EXTRAVAGANT STYLING parte 1Presentación parte 1

FASHION STYLING 2014/2015
ASIGNATURA:
Profesor:
EXTRAVAGANT STYLING
Mireia González

STRAVAGANZA
Estilo , moda o
mal gusto???

“La MODA se puede
comprar, el ESTILO hay
que tenerlo”
Edna W.Chase
Editora de moda de
VOGUE América desde
1914,
Precursora del desfile de
moda moderno, montó la
primera N.Y. Fashion Week

Qué entendemos por
ESTRAVAGANTE??
La palabra se refiere a un
comportamiento CAPRICHOSO,
EXCÉNTRICO, FANTASIOSO,
ORIGINAL y DIVERTIDO, es decir
la mayoría de adjetivos que
definen el mundo de la moda, o
lo que nos hace que éste nos
atraiga….por tanto las dosis de
moda extrema, radical, fantasiosa
e incluso de mal gusto
( siempre discutible) son
IMPRESCINDIBLES para entender
qué ha sido, qué es y sobre todo
qué será la MODA en el futuro
Miley Cyrus con un look de su
última gira

Miley Cyrus con un look DOLLAR
más relajado y street style y cómo
se convierte en tendencia
Prendas con estampado dólar en
ASOS.com

La EXTRAVAGANCIA
siempre ha sido una
manera de llamar la
atención y también de
diversión.
EJEMPLO. ASCOT
Mrs.Gertrude Shiling
con su hijo David.
David diseñó para
ella, especialmente
para ir a Ascot.
El trabajo de David,
prestigioso
sombrerero se exhibe
en el MET (
metropolitan museum
N.Y)

EXTRAVAGANT STYLING parte 1Presentación parte 1

El EXCESO ó ESTRAVAGANCIA en la indumentaria ( que no
siempre podemos hablar de moda) existe desde los albores de la
historia, y esquemáticamente podríamos hablar de
A-Indumentaria histórica. La EXTRAVAGANCIA cómo muestra de
PODER POLíTICO. (Realeza)
B- S. XIX. La EXTRAVAGANCIA cómo muestra de PODER
ECONÓMICO. ( Burguesía)
C- S.XX- La EXTRAVAGANCIA cómo ESTILO y MODA y cómo
REVOLUCIÓN. ( Diseñadores , artistas y Street style)
D-S.XXI. La EXTRAVAGANCIA cómo SEDUCCIÓN, ATRACCIÓN y
GLOBALIDAD. ( Iconos de Estilo, Redes Sociales y Globalización)

A- LA ESTRAVAGANCIA EN LA
INDUMENTARIA HISTÓRICA
María Antonieta con
su famoso sombrero
de barco, al lado la
recreación de Sofia
Coppola

MODA de CORTE, Maria
Antonieta, Rose BERTIN Y EL
triunfo del estilo ROCOCÓ
María Antonieta, reina de Francia desde
1774 hasta 1794 ( momento de su
decapitación), fue un ICONO de ESTILO
de su época, y la memoria de su
fantasía y extravagancia, va reviviendo
hasta en la moda actual de manera
constante.
Grandes diseñadores como Viviane
Westwood , Alexander Mcqueen o
Galliano, le han rendido tributo y han
recreado su mundo estético.
Rose Bertin era su modista personal y
Leonard su peluquero.

Durante toda la historia antigua la
llamada MODA de CORTE no solo era
un tema estético, si no que hacía la
diferencia entre GOBERNANTES y
SUBDITOS y además era una
rivalidad entre países, las cortes más
poderosas eran las que lucían
mejores galas
En el caso de Francia además
substentaba su industria, es decir
Francia era productor de
indumentaria, de seda y de pelucas,
las cuales exportaba, un reflejo de
esos productos en su corte era
indispensable para su IMAGEN y su
COMERCIO.
Este es el germen de la industria
francesa del lujo actual
María Antonieta con un estilo
más sencillo llamado “à la
Trianon ”, creado por Rose
Bertin para ella

A pesar de que poco a poco se
fue relajando la
INDUMENTARIA de CORTE
tenía cómo característica
principal el CORSÉ y el
MIRIÑAQUE , dos elementos
que definían la silueta y sobre
todo eran símbolo del NO
TRABAJO, es decir las mujeres
que habían de trabajar no
podían llevar esas prendas por
lo que solo el hecho de
llevarlas ya distinguía
diferencias de clase.
Pasa lo mismo con los
sofisticados peinados, los
maquillajes etc.. Traje de corte de Maria Antonieta. La parte final
de la falda mide 3 metros.
La moda de corte, estaba reservada para la reina,
las princesas, y las damas ( que pertenecían a la
nobleza), el símbolo principal era el corsé.

Parte trasera del vestido, uno de los más espectaculares de la reina. Además de
por su exquisitez, el poder se refleja en la cantidad de material necesario para
confeccionarlo.

El vestuario de la reina era fastuoso, gastaba una suma astronómica cada año (
había llegado a gastar 258.000 libras en un año ( la asignación fija era de
120.000 libras), y fue una de las causas de la Revolución francesa, el pueblo se
rebela ante el derroche de una corte ociosa y derrochadora

El derroche de Maria Antonieta, (y
el enriquecimiento de su couturier
Rose Bertin (también conocida
como “ministre des modes” era
máximo ya que a cada vestido
había que sumar sus
complementos siempre a juego
(zapatos etc…), en la imagen
algunos,
Hemos de pensar además que
tanto ella cómo las damas de la
corte se cambiaban tres veces al
día

Cada mañana a María Antonieta
le presentaban un grueso libro
con trocitos de tela de sus
vestidos, para que con unos
alfileres pinchara, seleccionando
que vestidos quería ponerse.
Estos eran buscados en su
guardaropa y traídos en unas
grandes cestas forradas de
tafetán verde

Además de por los trajes y
complementos la
extravagancia de la moda
de corte del S.XVIII
especialmente se
acentuaba con un
maquillaje extremo y
teatral ….especialmente por
la tez maquillada en blanco
( cuanto más blanco más
prestigio para el personaje,
alejado de la vida de
trabajo, asociada al campo,
y por tanto al
bronceado…esto se repite
en la mayoría de culturas
del mundo, aún en
nuestros días)
Este maquillaje estaba
fabricado con opaco pero
tóxico plomo. ( Alguna
dama había muerto
intoxicada)

El blanco se contrastaba con
colorete ( muy acentuado en
el caso de la corte), la boca roja y
en forma pequeña, muchas
veces no se acababan de
maquillar en las comisuras.
Muy importantes también las
“mouches”-moscas-, que eran
unos pequeños parches de
terciopelo en forma de lunar que
se colocaban cerca de la boca
para acentuar el deseo de ser
besadas
Las pelucas, muchas veces
imposibles, también
espolvoreadas marcaban las
diferencias sociales.
El peluquero de María Antonieta,
Leonard inventó algunas de las
más fantasiosas, como las del
galeón
Eran numerosas las sátiras de la
época en referencia a dichos
excesos

Dentro de la moda de corte y por tanto
del uso de prendas extravagantes hay
numerosos ejemplos en la historia de la
indumentaria, desde Cleopatra, La reina
Elisabeth de Inglaterra o Josefina
Bonaparte serían los ejemplos más
estudiados …y los más copiados por
diseñadores que se han inspirado en sus
estilos, sus siluetas etc…, que las han ido
encumbrando cómo iconos de estilo de
moda.
Pero si hay algo que las caracterice y las
unifique sería su capacidad de
FASCINARNOS por su DIFERENCIA con lo
establecido, tanto por exceso cómo por
cambio, novedad, ruptura de CÁNONES,
es por ello que la EXTRAVAGANCIA es su
VALOR, sus HIPERBÓLES son su ADN
La EXTRAVAGANCIA marcaba el PODER
POLÍTICO y la SUPREMACÍA de sus PAÍSES
La reina Elisabeth I (1533-1603), además de ser
conocida por su poder será un icono de estilo
con sus trajes armadura y sus alas

Chopines
venecianos.
S.XVI,
Este calzado era altamente
incómodo pero reflejaba la
diferencia de clases.
Era imposible andar sin un
asistente, por lo que
estaba reservado a las
mujeres poderosas

La Indumentaria de corte refleja por
tanto el PODER de dicha corte o país
En el S.XIX, el poder de la Corte, por
la caída progresiva de las monarquías
absolutas y también por la revolución
industrial y el comienzo de las
grandes fortunas BURGUESAS hará
que la indumentaria refleje el PODER
ECONÓMICO de las familias, es decir
el vestido de una dama reflejaba el
poder ECONÓMICO de su padre o de
su marido, y era usado cómo espejo
de la fortuna o cómo SÍMBOLO de
triunfo social…..y por tanto cuanto
más extravagante y lujoso fuera
mejor…..manteniendo el pudor
Los dos momentos más importantes
o extravagantes son WORTH y
posteriormente la BELLE EPOQUE,
con su diseñador estrella POIRET WORTH ( mediados S.XIX), está
considerado el creador de la alta
costura. (precedente Rose Bertin)

A mediados del siglo XIX
la moda, a parte de
extravagante, era
altamente incómoda, una
dama no se podía vestir
sola, por lo que
necesitaba doncellas, es
decir este tipo de
indumentaria
representaba el poder de
la familia

Worth se inspirará en la ropa de Corte
especialmente de María Antonieta,
para recrear el poder que ésta tuvo, y
además de vestir a personajes de la
realeza como Eugenia de Montijo
(esposa de Napoleón III) o La reina
austriaca Sisi, vestirá a las jóvenes
herederas ( también a las americanas)
, y recuperará elementos superados
como el “CORSET” para volver a
introducir a la mujer en esta
encrucrijada de GLAMOUR-
INCOMODIDAD-PODER ECONÓMICO,
Las damas reflejarán el poder de las
figuras masculinas de su familia
mediante su indumentaria.
Además del “corset”, WORTH
recuperará el miriñaque ( estructura
para dar volumen a las faldas).
WORTH será la principal inspiración de
el más grande de la alta costura del
S.XX: Christian DIOR

Worth 1867
Algunos ejemplos más de
Worth
Worth 1898

S.XX
A partir del S.XX, y especialmente a
partir de la segunda mitad del siglo ya
entendemos la EXTRAVAGANCIA y el
ESTILO como individualidad, autor y
por tanto cómo MODA….las
manifestaciones artísticas y las uniones
entre MODA y arte, transforma a ésta
en una MANIFESTACIÓN artística más,
definiendo nuevos modelos sociales, es
por tanto el ESTILO lo que nos va a
importar más, porque muchas veces la
MODA se convertirá en ANTI-
MODA…..cómo en el PUNK
Cómo decía COCO CHANEL ….MODA es
aquello que pasa de moda….CHANEL , la
búsqueda de la naturalidad la convirtió
en la más EXTRAVAGANTE de su tiempo.
Paul Poiret convertirá lo
EXTRAVAGANTE en NORMAL

Diseños de PAUL POIRET en colaboración con el pintor 1919
DUFY…Art Decó y Moda….juntos, es moda o arte?

POIRET aportará muchas cosas a la
moda, muchas de ellas altamente
EXTRAVAGANTES para la época ( de
hecho la mayoría de sus trajes
eran llevados por actrices y demás
personajes bohemios de la época:
-eliminará el corsé y creará siluetas
largas y fluidas ( por lo que se le
acusará de DESNUDAR a las
mujeres)
-Creará los pantalones para mujer
(pantalones HAREN)
Y sobre todo se inspirará en el
orientalismo del BALLET RUSO
adentrando a la moda en el
concepto de TEATRALIDAD ,
ENSOÑACIÓN y EXTRAVAGANCIA,
que será un camino que ya muchos
de los profesionales y usuarios de
moda nunca jamás abandonarán

EXTRAVAGANTE Y FANTASIOSO POIRET

PEGGY GUGGEINGEIM una de las clientas
más emblemáticas de Poiret, sobre todo por
ser icono de estilo de la época y mecenas de
Artistas…además de miembro de la alta socie-
dad americana
El ORIENTALISMO y EXOTISMO de Poiret se
puede observar perfectamente en esta foto
de Peggy que realizará MAN RAY fotógrafo y
artista imprescindible de la época

PEGGY
GUGGEINGEIM
genio y figura y
amante de la moda
y la
EXTRAVAGANCIA
hasta el final
En la imagen en
Venecia, Años 60
Gafas –mariposa diseñadas para ella por Edward Malcarth

El estudio de la MODA ( especialmente
la del S.XX) siempre ha estado
vinculada a los cambios políticos y
sociales, especialmente de Europa, y
en el caso de la moda femenina
además ligado a la lucha de los
derechos de la mujer, y por tanto a los
conceptos de funcionalidad y confort.
Este enfoque no deja de ser cierto,
pero hay valores cómo los artísticos, la
necesidad de expresarse de los
diseñadores, la rebeldía humana cómo
valor filosófico, es decir hay que
contemplar distintos escenarios para
comprender las manifestaciones de
moda más EXTRAVAGANTES y
EXCÉNTRICAS
En el caso de POIRET él no buscaba
liberar a las mujeres si no proponer
otro modelo estético EXTREMADO y
FANTASIOSO…buscaba su ÉXTASIS
ÉSTETICO….su enemiga COCO CHANEL
será la contrario…su EXTRAVAGANCIA
será nuestra actual NORMALIDAD
COCO vistiendo alguna de sus EXTRAVAGANCIAS

La EXTRAVAGANCIAS de COCO Chanel
configuran el vestuario NORMAL femenino
actual, aunque en su época sus propuestas fueron
altamente ROMPEDORAS y no fueron demasiadas
( aunque ahora nos parezca que si, sobre todo en
sus primeras décadas..recordar la longevidad de
la diseñadora) las atrevidas mujeres que se
lanzaron a vestir sus diseños, entre algunas de sus
aportaciones recordar las más rompedoras:
-El color NEGRO para ocasiones distintas a las de
duelo
-El uso del punto para prendas exteriores
-El uso de bisutería para DESTACAR
-El uso ”normalizado” del pantalón
-La adaptación del vestuario MASCULINO
,(incluidos los tejidos), al FEMENINO, aunque esto
ya se había hecho anteriomente, ella fue mucha
más radical…logrando la ansiada ANDROGINIA,
que dominaría la moda de los años 20, y ya será
una dicotomía que se irá repitiendo hasta
nuestros días:
HOMBRE-MUJER…..MUJER –HOMBRE..hasta
nuestros días…casi lo MISMO

Los años 20 marcarán un nuevo camino a
la moda encumbrando valores de
NATURALIDAD y ANDROGÍNIA que
definirán esa nueva mujer diseñada sobre
todo por COCO CHANEL, la NATURALIDAD
será la nueva MODERNIDAD.
Recorriendo los años 20 más extremos
encontrando la verdadera
EXTRAVAGANCIA, que sin duda serán las
manifestaciones de moda artística.
Es en el teatro y el incipiente cine dónde
se verán las manifestaciones más
radicales, aparece la BAHAUS y por tanto
el diseño moderno.
Son los años de las primeras vanguardias
Tamara Lempika nos
mostrará el camino para
esta mujer del futuro

Esto influirá también en la moda y serán muchos los artistas que participarán del diseño
de trajes o estampados, ejemplo Sonia Delaunay o los futuristas Fortunato Depero o
Giacomo Balla
Vestuario creado en
1923 por Sonia
Delaunay para el ballet
ruso
AÑOS 20 Y ARTE
Además de las relaciones de CHANEL, y VIONNET
con el mundo del arte habrán realmente artistas /
diseñadores

-El estilo de Sonia Delaunay
influye en la moda más
atrevida y éxotica de la época

Fotografía de EDWARD
STEICHEN
VOGUE 1925

vestido de SONIA DELAUNAY
SONIA DELAUNAY, era una
expatriada rusa en Paris.
Delaunay era una artista
constructivista que usará l
indumentaria y sus técnicas como
base de sus obras.
Desde patchwork,jaquards,
estampados....todo será válido para
construir obras abstactas y
geométricas.
También incororará a sus obras
/prendas ideas de otras culturas de
Africa y Oriente

1928 bañador de punto de lana
SONIA DELAUNAY
DELAUNAY diseñó ropa de diario
extrema y muy moderna,
incluyendo ropa de deporte y de
playa.
Traje de baño en tricot de
DELAYNAY

“AÑOS 20 Y FLAPPERS”,
Además de las manifestaciones
artísticas y de la nueva mujer
CHANEL, el colmo de la androginia
y la locura, fueron las “flappers”,
que en realidad eran las jovenes
debutantes antes de ser
presentadas en sociedad, pero que
poco, fue denominándose al estilo
de estas jóvenes locas por el
chárleston, vestidas con medias
hasta el muslo, con el pelo corto,
zapatos con tira en forma de T y
faldas cortas
-Su estilo de vida era ocioso,
fumaban y bebían, y se retocaban
el maquillaje en público
-El estilo FLAPPER es una de las
imágenes más destacadas de los
años 20´
-Muchas flappers escandalizarán
bajándose las medias por encima
de la rodilla

-Las Flappers o GARÇONE
eran las chicas más
atrevidas, especialmente
las más jóvenes, las cuales
llevaban una vida
acelerada, eran
independientes, fumaban,
y muchas llevaban el
peinado ETON (corto
como de hombre),
muchas se vestirán de
hombre (como la de la
foto)

Las chicas Flappers solían llevar las
faldas más cortas de lo normal, pero
sobre todo BAILABAN (Shimmy and
BUnny HOp ó Charleston, en un gran
estado de excitación.
A medida que iba avanzando la
popularidad de las flappers iban
acortándose sus faldas llegando al
extremo de llegar justo debajo de la
rodilla.

TRAJE DE NOCHE 1928,
para bailar Charleston

Los vestidos de las flappers eran
planos y sin mangas, holgados
( tanto de día como de noche )
Esta indumentaria simbolizaba
una una nueva CONCIENCIA y
valoración del cuerpo, más
natural y por tanto más
MODERNA, desprovista del
artificio anterior

Los flecos y las ondas
acentuaban la excitación del
baile

Por primera vez se mostrarán
audazmente las espaldas y las
piernas, las cuales se convertirán
en las nuevas zonas erógenas.
La ilusión de la desnudez se
acentuará con el uso de tejidos
suaves, delicados, y generalmente
ligeros.
Para el día usaban el estilo de
traje de tres piezas, generalmente
de punto, puesto de moda por
COCO CHANEL

Siguiendo la estela de
que las manifestaciones
más EXTRAVAGANTES
de la MODA ligadas a
movimientos artísticos,
llegamos a uno de los
más interesantes en los
años 30, gracias a la
diseñadora y artista
surrealista ELSA
SHCIAPARELLI…de ella
dijo COCO CHANEL: “
Ah si, esa artista italiana
que hace ropa…pero
ELSA es una de las
inspiraciones de
muchos de los grandes
de la moda, incluida la
actual todopoderosa
Miucia PRADA

ELSA SCHIAPARELLI
Será una de las grandes
diseñadoras de la época y al
igual que Sonia Delanuy
había hecho con la Bauhaus,
Schiaparelli lo hará con el
surrealismo y colaborará con
muchos de ellos (Dalí,
Cocteau..) para crear moda
basada en este movimiento
En la imagen “vestido langosta”
creado junto con Salvador Dalí
Este famoso vestido fue llevado
por uno de los iconos de estilo
de la época WALLIS SIMPSON

Wallis Simpson con el
vestido langosta
Anne Wintour con un
homenaje de Miucia Prada
a Elsa Schiaparelli
Salvador Dalí con su famosa
langosta fotografiado por
Cecile Beaton, otro
imprescindible de la época

Wallis Simpson cómo gran
icono de estilo de la
época llevará muchas
prendas y complementos
de Elsa Schiaparelli, en la
imagen con un
EXCÉNTRICO sombrero de
leopardo, auténtico obvio

Sombrero zapato diseñado por
Schiaparelli y Dalí, 1937

Schiaparelli y CocteauAbrigo con poema visual bordado diseñado conjuntamente con COCTEAU

Schiapaerelli
también se
relacionará
con el artista
surrealista DE
CHIRICO, el
cual ilustrará
para ella.
El mundo
surrealista de
inspiración
clásica será
una de su
referencias
también
Ilustraciones de DA Chirico
VOGUE 1937

Elsa Schiaparelli liderárá la moda en
los 30´gracias a la mezcla de sus
innovaciones artísticas, (
integraba el movimiento surrealista )
y también a las innovaciones técnicas
(utilización de nuevos materiales-en
la imagen celofan- cómo fibras
artificiales, las cuales pasarán a ser
utilizadas también para la alta
costura.
También fue la primera diseñadora en
incorporar cremalleras en un traje de
alta costura.
1937

También contará, como Vionnet o
Poiret con los servicios del
bordador LESAGE
1938
Schiaparelli también
utilizaba las prendas
cómo soporte artístico y
los bordados cómo
técnica pictórica.

Muchas joyas,
estampados y bordados
imitan a la naturaleza,
especialmente insectos

Los vestidos estampados (
tan de moda en los años
30) adquirieron un toque
artístico y humorístico,
contando con la
colaboración de artistas
dadaistas y surrealistas
como Vertés ( en la
imagen), o Dalí

Vestido diseñado por
Schiaparelli y Dalí, 1937

Otros de los
motivos que
elegía
Schiaparelli
para sus
estampados es
la inspiración
en elementos
coticionos,
como cerillas o
pintalabios
Estampado cerillas 1935

•-Schiaparelli creó el vestuario de
la aviadora Amy Johnson,
•Destaca el estampado de papel de
periódico. Este estampado
también fue reproducido ya en los
90´por Galliano, gran admirador de
Schiaparelli

ELSA SCHIAPARELLI y el
trampantojo
Otra de las aportacionnes de Schiaparelli sería la
adapatación del TRAMPANTOJO a la moda

ELSA SCHIAPARELLI y el
trampantojo
Schiaparelli llenará la
moda de HUMOR ( en
la imagen el
sombrero-ojo),
sentando las bases de
algo que para
nosotros será una de
las bases de la moda
moderna la moda
como DIVERSIÓN
valor que va por
encima de otros cómo
FUNCIÓN,
LIBERACIÓN SEXUAL,
reivindicación
política….LA MODA
por LA MODA… cómo
EL ARTE por el
ARTE….ABSURDO ??
NO, SOLO MODA

PERFUME “SNUFF” (tabaco, rapé) ELSA SCHIAPARELLI, recoge el
simbolo surrealista de la PIPA

A partir de la figura de
Schiaparelli entenderemos la
moda desde distintos puntos de
vista, a veces la obra de un
creador se podrá analizar desde
varios….hay numerosos ejemplos
de diseñadores que buscarán
satisfacer al mercado y
especialmente a la burguesía del
S.XX….Dior, Armani, Gucci, Louis
Vuitton etc…pero siempre habrá
RARA AVIS que entenderán la
moda desde la EXTRAVAGANCIA ,
la CURIOSIDAD, la
NOVEDAD….queremos hacer un
homenaje a algunos de ellos
El futurismo de los años 60´….PIERRE
CARDIN (imagen), PACO RABANNE ,
ANDRÉ COURREGÈS

EL FUTURISMO de los
AÑOS 60´….ahora le
llamamos RETRO-
FUTURISMO…la
moda actual no deja
de beber de
él…después de 60
años…falta de
ideas???
Colección Moon girls 1964.
André Courrèges (se llegará a la luna en 1969)

La fotografía de moda recoge el deseo de gravitar y vivir en ese mundo
idealizado del FUTURO….empieza la fotografía TEMÁTICA de moda, tal
cómo la conocemos en este momento

Tanto Cardin como
Rabanne y Courrèges
buscarán nuevas maneras
de SORPRENDER en un
mundo que buscará en el
FUTURO una EVASIÓN de la
REALIDAD y una
justificación a su deseo
cómo artistas de
EXPERIMENTACIÓN……………
imaginar el futuro te
permite huir del presente
( con todos los
convencionalismos que
esto implica)…búsqueda de
FANTASÍA y
DIVERSIÓN…desdues de 60
años aún nos SORPRENDE
PIERRE CARDIN

Pierre Cardin, recogerá en sus prendas también
movimientos artísticos de la época ligados al movimiento
POP cómo el OP-ART

También será importante la utilización
de nuevos materiales cómo plásticos y
vinilos, siendo los 60´la década del
plástico en diseño industrial etc.., estos
materiales significaban el
progreso…digamos que lo ARTIFICIAL era
lo MODERNO y lo EXTRAVAGANTEDiseños de PIERRE CARDIN

PACO RABANNE, al igual que Cardin
experimentará con nuevos
materiales etc.., pero también se
inspirará en el pasado, en
armaduras y demás estructuras
militares, y buscará en la artesanía
la manera de construir sus
complicadas estructuras
La colaboración del peluquero
VIDAL SASOON será básico para
crear esta nueva mujer del FUTURO

André COURRÈGES trasladará a la modaal igual que Cardin y Rabanne otros fenómenos
artísticos pero también cambios sociales. Se le considera el inventor de la MINIFALDA ( por
delante de Mary Quant

Cómo vemos la capacidad de
SORPRENDER y FANTASEAR
empezará a alcanzar niveles
de EXCENTRICIDAD muy altos,
y está ligado a distintos
aspectos muy distintos, desde
razones políticas y
económicas a movimientos
reivindicativos…los
combativos años 60´tendrán
su continuidad en los 70´y a la
lucha por liberar a la mujer de
sus ataduras con la moda
hemos de sumar fenómenos
como la lucha del colectivo
homosexual ( el primer día de
orgullo gay se celebrará en
N.Y en 1976), y uno de sus
mejores representantes
( aunque es bi-sexual) e
IDOLO de ESTILO será DAVID
BOWIE creador de lo que
conocemos por GLAM ó
GLITTER ROCK

MÚSICOS Y EXTRAVAGANCIA
A partir de los años 60´con la
explosión del movimiento pop los
músic@s se convierten en los
nuevos ídolos de estilo,
substituyendo a las estrellas de cine,
muchas veces demasiado
esteriotipados por los estudios para
los que trabajan.
Una aparente mayor
“independencia” hace que muchos
de ell@s hayan configurado la
mayoría de estilos del S.XX, y
continuen marcando tendencia en
el XXI,
Agunos de nuestros favoritos:
David Bowie
Hombre-mujer del futuro..la MODA
cómo EVASIÓN
David Bowie en los años 70

Es tal la importancia de la figura
de David Bowie en la moda que
hasta el V&A museum de Londres
le ha dedicado una retroespectiva.
En ella se pueden repasar muchos
de sus estilismos inmortales.
Desde los diseños de Freddie
Burretti para el estrambótico Ziggy
hasta los sofisticados modelos de
Yamamoto para Aladdin Sane o la
chaqueta chaqueta Union Jack de
Alexander McQueen,
Poster de la famosa expo,
patrocinada por GUCCI, con
Bowie y uno de sus míticos
maquillajes

Kansai Yamamoto creó este
espectacular traje para un tour
de bowie.
Inspirado en los samurais es a la
vez resumen de todo los que
Bowie quería expresar con su
indumentaria: ANDROGINEA,
FUTURISMO, GLAMOUR y
FANTASÍA

La chaqueta Union Jack es un símbolo de
britanidad y ha sido versionada por muchos
de los grandes de la moda , ésta es la versión
de Alexander Mcqueen
Bowie 1997

Algunas prendas más obra de Kansai Yamamoto,
androginia elevada al máximo

•-Otros diseñadores más
contemporaneos ya como JEAN
PAUL GAULTIER llevarán al
extremo esta masculización
creando personajes DUALES
hipermasculinizando o
hiperfeminizando a las mujeres y
también a los hombres...creando
CRIATURAS que AMAN y se
divierten con la moda

GAULTIER amante de la dualidad
HOMBRE/ Mujer también rescatará lo
contrario, la LENCERÍA, convirtiéndola en ropa
exterior y por tanto DIGNIFICÁNDOla, ya no
debía esconderse si no que formaba parte de
este gusto por el cuerpo
Gaultier 1987

El ´color rojo carmín será además
uno de los colores típícos de los
80´considerado sexy, pasional,
rico....valores típicos de la década
El tercipelo también será uno de los
tejidos preferidos de la década

GAULTIER también investigará
con nuevos materiales, hasta el
momento destinados al deporte
o la ropa técnica creando
nuevos looks, donde se
mezclaba sastrería con ropa
interior/exterior, lo que hacía
que se consiguieran nuevos y
futuristas looks,además muy
ambiguos
1987

1987
Neoprenos, poliamidas
brillantes pero todo feminizado
y convertido en prendas no
deportivas
Dentro de la
TRASGRESIÓN de
GAULTIER, también
destacar la mezcla del
concepto vestir formal
con sportwear…ahora lo
hacemos continuamente
pero en la época era
altamente
EXTRAVAGANTE

MADONNA vestida por JEAN PAUL
GAULTIER 1990
El uso de la SEXUALIDAD acentuado por
la indumentaria provocativa y
popularizado por Madonna ya será una
constante en el mundo del espectáculo

Aunque sus años dorados
fueron los 80 y 90,
GAULTIER siempre
(especialmente en sus
colecciones de alta
costura) nos depara
algún guiño
EXTRAVAGANTE…lo
último en la presentación
de su última colección de
Alta Costura, dedicada a
los vampiros…cerrando el
desfile el hombre-mujer
del momento, la
ganadora de eurovisión
2014 Conchita Wurst

Otro de los creadores más
EXCENTRICOS, y
EXHUBERANTES de los 80 y 90 será
GIANNI VERSACE, desaparecido
trágicamente en 1997, pero creador de
un estilo VULGAR, IRREVERENTE, muy
criticado en su momento, momentos
donde se estaba adentrando su
acérrimo enemigo estilístico: EL
MINIMALISMO
Museo MET N. Y
Gianni Versace 1991

Purpurinas, culto al cuerpo,
hiperfeminidad…así era la
EXTRAVAGANCIA VERSACE

Dorados, estampados de cadenas y de
joyas…nada era suficiente….y además
encumbró a las SUPERMODELS…en la
imagen CINDY CRAWFORD y LINDA
EVANGELISTA vestidas por
VERSACE..ellas se convirtieron en
ICONOS de estilo, y algunas cómo
CLAUDIA (SHIFER) hasta el momento

VERSACE significaba que TODO se podía comprar con DINERO y por tanto era adorado en
USA

Otro de los creadores de
triunfará a finales de los
80´pero que se consolida
en los 90´será Thierry
Mugler.
Mugler aportará diseños
sexys e impactantes con
complejos patronajes y
buscando convertir la
silueta femenina en algo
escultórico.

Los referentes de Mugler son
diversos y van desde la alta
costura de los 50 ( DIOR) el
futurismo de los 60´, la cultura
POP, el cómic, los cabarets
alemanes de los 40´…..es decir
hablamos de una moda muy
TEMÁTICA y TEATRAL…al final su
mayor triunfo y por lo que se le
conoce es por su perfume ANGEL (
que ha sido desde hace 20 años
uno de los más vendidos)

Siguiendo este concepto de moda
ESPECTACULAR, especialmente
pensada para dar una imagen
TEATRAL y FANTASIOSA de la marca
no podemos obviar a los tres grandes
nombres de la moda inglesa de los 90
y los 00:
VIVIANNE WESWOOD
JOHN GALLIANO
y ALEXANDER McQUEEN
Vestido de boda en color
morado para la artista de
burlesque DITA VAN TEESE
creado por WESWOOD

EXHIBICIÓN DEDICADA A VIVIANNE WESTWOOD en el
Victoria & Albert Museum

GALLIANO ( caído en la actualidad
en desgracia por problemas
personales) se convertirá desde su
graduación en el diseñador del
nuevo GLAMOUR, irreverente,
heredero del PUNK y la moda
histórica…la moda se vuelve más
teatral que nunca, gracias a él,
especialmente durante los años
que estuvo al frente de DIOR alta
costura…configurará la moda más
EXHUBERANTE, SOÑADORA,
LUJOSA y LUJURIOSA…para vender
productos secundarios
Galliano para DIOR
2006

Zapatos de Alexander Mcqueen en la última colección antes de morir
tragicamente, no pudo soportar la presión de ser el gran GENIO

Mcqueen vestirá algunas de las estrellas
de la música más EXTRAVAGANTES cómo
LADY GAGA ó la cantante islandesa BJÖRK

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