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Manual para Propietarios 3
INTRODUCCIÓN
1 EFECTOS DE LOS SISMOS
1.1 ¿Qué es un sismo?
1.2 Características de una vivienda sismorresitente
1.3 Ubicación de la vivienda
1.4 Elementos que conforman la vivienda
1.5 Configuración de la vivienda
1.6 Efectos de los sismos en las viviendas
2 SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN
2.1 Trabajos de excavación
2.2 Uso de herramientas
2.3 Equipos de protección personal
2.4 Orden y Limpieza
3 MATERIALES
3.1 El cemento
3.2 La piedra de zanja
3.3 La piedra de cajón
3.4 La arena gruesa
3.5 La arena fina
3.6 La piedra chancada
3.7 El hormigón
3.8 El agua
3.9 Los ladrillos
3.10 El acero
3.11 El mortero
3.12 El concreto
3.13 Recomendaciones para la compra de materiales
4 EQUIPOS
4.1 La mezcladora
4.2 La vibradora
5 HERRAMIENTAS
5.1 La carretilla tipo buggy
5.2 El nivel
5.3 La plomada
5.4 La manguera de nivel
5.5 La escuadra
5.6 La wincha
5.7 El escantillón
5.8 El pisón
5.9 El arco y la hoja de sierra
5.10 La trampa
5.11 El tubo de doblado
5.12 La grifa
5.13 El atortolador
ÍNDICE

4 Manual para Propietarios
6 PROCEDIMIENTOS BÁSICOS
6.1 Marcar niveles
6.2 Nivelar
6.3 Aplomar
6.4 Alinear
6.5 Dosificar las mezclas de concreto
7 PROCEDIMIENTOS POR PARTIDAS
7.1 TRAZO DE LOS LINDEROS
7.1.1 Trazo de linderos en terrenos horizontales
7.1.2 Trazo de linderos en terrenos en ladera
7.2 CIMENTACIÓN EN TERRENOS HORIZONTALES
7.2.1 Excavación de zanjas
7.2.2 Armado y colocación del fierro en columnas
7.2.3 Vaciado del concreto en zanjas
7.2.4 Encofrado de sobrecimientos
7.2.5 Vaciado del concreto en sobrecimientos
7.3 MURO DE CONTENCIÓN EN TERRENOS EN LADERA
7.3.1 Excavación del cimiento del muro de contención
7.3.2 Armado y colocación del fierro del muro de contención
7.3.3 Vaciado del cimiento del muro de contención
7.3.4 Encofrado del muro de contención
7.3.5 Vaciado del concreto en el muro de contención
7.4 CIMENTACIÓN EN TERRENOS EN LADERA
7.4.1 Consideraciones de la cimentación en terrenos en ladera
7.5 PISOS
7.5.1 Relleno, nivelación y compactación
7.5.2 Instalación sanitaria y vaciado del concreto en falso piso
7.6 MUROS Y COLUMNAS
7.6.1 Emplantillado del muro
7.6.2 Levantamiento del muro
7.6.3 Encofrado de columnas
7.6.4 Vaciado del concreto en columnas
7.7 TECHOS
7.7.1 Encofrado de vigas y techo aligerado
7.7.2 Armado y colocación de los fierros en vigas
7.7.3 Colocación de ladrillos y fierros en techos
7.7.4 Vaciado del concreto en techos
GLOSARIO
BIBLIOGRAFÍA

El mayor anhelo de una familia es tener una vivienda segura y confortable, que
mejore su calidad de vida.
Sin embargo, muchas familias que optan por la autoconstrucción no logran una
vivienda segura ante los sismos, frecuentemente a causa de la falta de orientación
técnica. Por otra parte, no logran la estética y confort deseados debido a la toma
de decisiones equivocadas en las dimensiones y formas de los ambientes.
Los errores más comunes observados en las estructuras de las viviendas que
hemos visitado son tres: concretos de mala calidad, vigas y columnas mal
dimensionadas y fierros con el diámetro inadecuado. También encontramos
ampliaciones o modificaciones de ambientes realizadas sin ningún criterio
arquitectónico, que comprometen la seguridad de la construcción y afectan su
ventilación e iluminación.
Naturalmente, todo esto genera mucha inconformidad en los propietarios, quienes
solo toman conciencia de esos problemas una vez que usan los ambientes de sus
viviendas.
Si comparamos la vivienda con la vestimenta de una persona, desde que nace
hasta que es adulta, en los primeros años, la talla de la ropa es temporal porque
conforme va creciendo, tiene que cambiarla. En la edad adulta, las prendas duran
más tiempo porque la persona no cambia tan frecuentemente de talla; en esta etapa
los cambios se efectúan según las estaciones del año, buscando estar abrigados
en el invierno y frescos en el verano.
Al igual que la ropa, la vivienda nos acompaña en cada ciclo de vida. Al
principio, necesitaremos pocos ambientes que satisfagan las necesidades
básicas, pero conforme vaya creciendo la familia, será necesario implementar
más habitaciones, sin descuidar la comodidad y los acabados apropiados para
cada etapa, manteniendo las inversiones iniciales e incrementándolas con las
siguientes. Todo esto supone una buena planificación de la vivienda.
Tanto el frío del invierno, como el calor del verano deben ser controlados por
ventanas con dimensiones adecuadas, que generen bienestar y eviten la depresión
y claustrofobia que producen los ambientes cerrados.
INTRODUCCIÓN

Por último, la fachada terminada es la imagen que nos recibe cada día. Es la
satisfacción de haber concluido una etapa que cumple con nuestras necesidades.
Volviendo al ejemplo de la vestimenta, una persona que cuida su imagen jamás
usaría una prenda a medio coser o saldría a la calle con una vestimenta de una
talla que no es la suya. Lo mismo sucede con la vivienda: debe hacerse y verse
bien.
Nuestra casa debe contar con una estructura segura y bien construida, una
arquitectura adecuada a las necesidades presentes y, sobre todo, con proyección
para el crecimiento.
Corporación Aceros Arequipa es consciente del esfuerzo que realizan miles de
peruanos para construir una vivienda digna y por ese motivo desea apoyarlos.
Con esta finalidad, se ha desarrollado el presente Manual de Autoconstrucción
para el Propietario, que contiene los conceptos y criterios básicos para que la
edificación de su vivienda se realice con todas las garantías de comodidad y
seguridad.

1.1 ¿ QUÉ ES UN SISMO ?
Es un movimiento ocurrido en el interior de la tierra, que se transmite en forma
de ondas a su superficie.
En el Perú, se producen cuando la Placa de Nazca trata de meterse debajo de la
Placa Sudamericana, lo que ocaciona un choque entre ambas y los movimientos
(ondas), que se sienten durante el sismo.
1 EFECTOS DE LOS SISMOS
1.2 CARACTERÍSTICAS DE UNA VIVIENDA
SISMORRESISTENTE
Una vivienda sismorresistente es aquella que puede resistir adecuadamenete los
efectos de los sismos. Protegiendo de esta manera a las personas que la habitan.
Para ello, es necesario que cumpla tres condiciones:
• Buenos Planos. Específicamente, para este caso, un buen plano de estructu-
ras que indique las dimensiones que tendrán la cimentación, columnas, muros,
vigas y techos así como las especificaciones de los materiales con los que se
harán.
Fuente: Instituto Geofísico del Perú (2002)
ORIGEN DE LOS SISMOS
Costa Sierra Selva
Placa de Nazca
Placa
Sudamericana

• Materiales seguros que consigan que la estructura de la vivienda no se dete-
riore a través del tiempo y que alcance la resistencia adecuada para soportar los
sismos.
• Buenos especialistas. Esta última condición es muy importante ya que de nada
sirve contar con un buen diseño y materiales de buena calidad si los procedi-
mientos constructivos no son los correctos. Por esto los obreros deben saber in-
terpretar los planos así como tener conocimientos para ejecutar correctamente
los procedimientos constructivos como: preparación y colocación del concreto,
asentado de ladrillos, habilitación y colocación de las armaduras de fierro, etc.
1.3 UBICACIÓN DE LA VIVIENDA
El lugar adecuado para construir una vivienda es sobre suelos firmes y resis-
tentes, tales como las rocas o piedras redondeadas con arena compacta, ya que
permitirán un buen comportamiento de la cimentación. Nunca debe construirse
sobre relleno o basura.
Cuando se construye una vivienda sobre ladera, no es bueno cimentar una parte
sobre la roca y la otra parte sobre el relleno o suelo blando, ya que la cimentación
a lo largo del tiempo, presentará comportamientos diferentes, y originará grietas en
la vivienda. Esta situación será más crítica con la ocurrencia de un sismo. Siempre
se deben excavar las zanjas de cimentación hasta llegar a suelo natural y firme.
Corte
Relleno
Grietas
Asentamiento
EFECTOS DE LA CONSTRUCCÍÓN SOBRE RELLENO
1.4 ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA VIVIENDA
La estructura de una vivienda es la que soporta cargas tales como su peso propio,
los pesos de muebles y personas y los efectos de los mismos.

Losa
Cimentación
Columnas
Muro
Viga
Está conformada por:
• Losa: su función es transmitir las cargas hacia las vigas.
• Vigas: es un elemento horizontal que transmite cargas a los muros y columnas.
• Columnas y Muros: su función es transmitir cargas a los pisos inferiores y a la
cimentación.
• Cimientos: transmite las cargas al terreno.
1.5 CONFIGURACIÓN DE LA VIVIENDA
Para que la vivienda resista los sismos, debe ser diseñada y construida cumplien-
do los siguientes requisitos:
• Simetría: la vivienda debe ser lo más simétrica posible tanto en planta como en ele-
vación, es decir si la dividimos en cuatro partes estas deben ser más o menos pareci-
das. Se debe evitar construir viviendas cuyo largo sea mayor a tres veces el ancho.
VIVIENDA BIEN PROPORCIONADA VIVIENDA MAL PROPORCIONADA
Ancho Menos a 3 veces
el ancho Mayor a 3 veces el ancho
Ancho
ELEMENTOS
ESTRUCTURALES
DE LA VIVIENDA
ALBAÑILERÍA
CONFINADA

• Cantidad de muros: se deben construir muros en las dos direcciones de la casa
y tratando que la cantidad de dichos muros sea la misma. Esto es importante
ya que los muros tienen la función de resistir los sismos que pueden venir en
diferentes direcciones.
• Continuidad de los muros: los muros de los pisos superiores deben estar ubi-
cados sobre los muros de pisos inferiores.
• Continuidad de las losas: se debe evitar tener losas con grandes aberturas y
formas irregulares
• Ubicación de puertas y ventanas: Las puertas y ventanas deben ser ubicadas
en el mismo sitio en todos los pisos y deben construirse hasta las vigas, es decir
sin dinteles.
Muros en las dos
direcciones
Mayoría de muros en una
sola dirección
Losa continua Losa con Aberturas
Puertas y ventanas bien ubicados Puertas y ventanas mal ubicados
Fuente: Marcial Blondet (2005)
Muros continuos Muros sin continuidad
Fuente: Asociación Colombiana de Ingeniería Antisísmica (2001)

Fuente: Alberto Cairo-Anatomía de un Terremoto (2002)
SISMO LEVE SISMO MODERADO
SISMO FUERTE SISMO SEVERO
1.6 EFECTOS DE LOS SISMOS EN LAS VIVIENDAS
Los efectos o daños que los sismos pueden causar en las viviendas, se clasifican en:
• Leve: es sentido por pocas personas. Los objetos colgantes se mueven leve-
mente.
• Moderado: es el que comúnmente se conoce como “temblor”; las personas
sienten un ligero movimiento. Los objetos colgantes se mueven; en algunos
casos, los muebles tiemblan y se producen golpes de las ventanas y puertas.
Asimismo, se pueden producir grietas en algunos muros.
• Fuerte: las personas sienten una fuerte sacudida. Los objetos colgantes se mue-
ven fuertemente, los objetos pequeños se caen y se producen daños como grie-
tas grandes en los muros.
• Severo: las personas no pueden mantenerse fácilmente de pie. Se producen
daños graves en las viviendas.
Si la vivienda se encuentra mal diseñada y construida, puede presentar daños
considerables después de un sismo moderado.

2.2 USO DE HERRAMIENTAS
Los accidentes también pueden producirse por el uso inadecuado de herramien-
tas como picos, lampas, combas, martillos, escaleras, etc.
Recomendaciones para evitar accidentes cuando se trabaja con este tipo de
herramientas:
Lampas, combas y martillos
- No usar con mangos rotos o rajados.
- Los martillos deben cargarse en un cinturón portaherramientas y nunca en los
bolsillos.
2.1 TRABAJOS DE EXCAVACIÓN
Las excavaciones de las zanjas para cimientos pueden ser peligrosas sino se to-
man medidas de seguridad, ya que pueden producirse derrumbes, caída de los
trabajadores y de los materiales excavados, etc. A continuación, algunas reco-
mendaciones para cuando se haga este tipo de trabajo:
• Antes de excavar, se deben alejar los elementos que se pueden caer como rocas,
herramientas cercanas, tablones, etc.
• El material excavado debe ser colocado, a una distancia de 60 cm del borde de
la excavación . Si no se puede colocar a esta distancia mínima, el material debe
ponerse en otro lado.
• Si la profundad de excavación es mayor a 2 m, se deben usar escaleras para salir.
2 SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN
Usar escalera
para alturas mayores a 2 m
2m
60 m

Escaleras
- Se deben construir con madera en buen esta-
do. Además, el ancho de la escalera debe ser
como mínimo 60 cm.
- La escalera debe apoyarse y asegurarse sobre
terreno firme, nunca se debe apoyar sobre la-
drillos, bateas u otros elementos. La parte su-
perior deberá sujetarse al lugar donde se apoya
y debe sobresalir por lo menos 60 cm para te-
ner de dónde agarrarse.
- Solo debe bajar y subir una persona a la vez.
Se debe agarrar los peldaños con ambas ma-
nos y nunca bajar de espaldas a la escalera.
USO ADECUADO DE LA ESCALERA
2.3 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
El equipo básico que se debe tener consiste en casco, botas, lentes y guantes. Este
equipo es de uso obligatorio para todas las personas que trabajan en construc-
ción. Está diseñado para protegerlos de los accidentes que puedan ocurrir durante
la jornada de trabajo.
• Casco: es de plástico resistente y su función es proteger la cabeza, rostro y
cuello de objetos que pueden caernos encima. No deben perforarse ya que esto
debilitaría el material del que está hecho.
• Botas de seguridad: deben ser de cuero con suela de jebe y punta de acero,
para proteger los pies de lesiones que pueden ocurrir por pisar clavos y por la
caída de objetos; las suelas antideslizantes evitan resbalones.
• Lentes de seguridad: evitan que ingresen partículas o polvo a los ojos,
• Guantes: protegen las manos de astillas y cortes al manipular materiales como
cemento, cal, madera, fierro, etc.
Debe asegurarse
y apoyarse en
suelo firme
60 cm

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
2.4 ORDEN Y LIMPIEZA
El almacenamiento desordenado de materiales y desperdicios, las herramientas
tiradas, los clavos en el piso, etc. Son indicadores de desorden y falta de limpie-
za, y ocasionan muchos accidentes en las construcciones. Por ello, es necesario
mantener limpio y ordenado el lugar de trabajo, siguiendo las siguientes reco-
mendaciones:
• Ordenar los materiales y las herramientas en lugares adecuados, al finalizar la
jornada de trabajo.
• Colocar los desperdicios en lugares apropiados, fuera de las áreas de trabajo y
de las áreas donde se almacenan las herramientas y equipos.
• Sacar o doblar los clavos que sobresalgan de las tablas de madera.
Casco
Lentes de seguridad
Guantes
Botas de seguridad
Doblar o sacar
los clavos que
sobresalgan

(Pon tus anotaciones aquí)

Para la construcción de una vivienda, es importante contar con buenos mate-
riales, ya que éstos pueden deteriorarse a través del tiempo o fallar durante un
movimiento sísmico. A continuación, un resumen de las características de los
materiales que se utilizan generalmente y de los cuidados que debemos tener al
comprarlos y almacenarlos.
3.1 EL CEMENTO
El cemento es un material que combinado con arena, piedra y agua, produce una
mezcla llamada concreto, capaz de endurecerse hasta adquirir la consistencia de
una piedra.
3 MATERIALES
El cemento se vende en bolsas de 42.5 kg. En el mercado se ofrecen diversas
marcas y tipos, y es usual que sus características estén impresas en las bolsas.
Los más usados son el tipo I y el IP.
Durante su almacenamiento, el cemento debe estar bien protegido para mantener
sus cualidades. Hay que cubrirlo con mantas plásticas y/o calaminas para que no
esté expuesto a la humedad o las lluvias.
El cemento no debe estar en contacto con el suelo. Lo recomendable es colocarlo
sobre una tarima de madera, sobre ladrillos o sobre tablas. No se debe poner más
de diez bolsas unas sobre otras, para evitar que las que se encuentran abajo se
aplasten y endurezcan.
Proteger
de la lluvia
Proteger de la
humedad del
ambiente
Proteger de la
humedad del
suelo
No poner más
de 10 bolsas,
una sobre otra.

El tiempo máximo de almacenamiento del cemento en la obra es de dos meses.
Antes de usarlo se debe verificar que no se hayan formado grumos. Si esto suce-
de, podrá usarse siempre y cuando los grumos puedan deshacerse fácilmente con
la presión de los dedos.
3.2 LA PIEDRA DE ZANJA
Son piedras de forma angulosa o re-
dondeada que se añaden al concreto
de los cimientos. Pueden medir hasta
25 cm de lado o de diámetro. No de-
ben quebrarse fácilmente al golpear-
se unas con otras. Al momento de su
colocación, deben estar limpias de
polvo u otras materias extrañas.
3.3 LA PIEDRA DE CAJÓN
Se adiciona al concreto de los sobre-
cimientos. Debe cumplir los mismos
requisitos de la piedra de zanja, la
única diferencia es el tamaño (10 cm
como máximo).
3.4 ARENA GRUESA
Debe estar libre de polvo o sales. Es reco-
mendable comprar aquella que provenga
de canteras conocidas. Una vez que llegue
a la obra, deberá almacenarse en zonas li-
bres de desperdicios. Sus partículas pueden
llegar hasta un tamaño máximo de 5 mm.
3.5 ARENA FINA
No debe contener tierra, polvo, mica, sales,
ni presentar una apariencia muy oscura. Es
mejor comprarla en canteras de garantía.
Por ningún motivo debe usarse arena de
mar. Tampoco debe mojarse la arena antes
de su uso. Sus partículas deben tener un ta-
maño máximo de 1 mm.
Tamaño máximo 25 cm
Tamaño máximo 10 cm
Tamaño máximo 5 mm
Tamaño máximo 1 mm
-
s
a
m
Sobrecimiento
Cimiento
Sobrecimiento
Cimiento

3.6 PIEDRA CHANCADA
Esta piedra debe ser de consistencia dura,
es decir, no debe romperse fácilmente. No
debe ser porosa ni tener arcilla, polvo o ba-
rro adherido a su superficie. Se usa para pre-
parar el concreto y se vende en tamaños de
1”, 3/4” y 1/2”.
La elección de la piedra chancada depen-
de del tamaño de la estructura que se va a
vaciar. Por ejemplo, si vamos a llenar una
columna delgada, usaremos piedra peque-
ña (1/2”), pero si necesitamos armar una
zapata, lo recomendable es emplear una
piedra más grande (1”). Para una casa, por
lo general, se usa piedra de 1/2”.
Antes de usarla, se debe humedecer para lim-
piarla del polvo y evitar que absorba agua en
exceso durante el mezclado.
3.7 HORMIGÓN
Está compuesto por una mezcla de arena
gruesa y piedra chancada en proporciones
similares. Su costo es más barato que com-
prar los dos elementos por separado, pero
su uso está restringido a concretos de baja
resistencia, como cimientos y falsos pisos.
Todos estos materiales deben manipularse,
transportarse y almacenarse, cuidando de
no contaminarlos con polvo, tierra, barro,
desmonte, grasas o aceites.
3.8 EL AGUA
El agua debe ser de preferencia potable, es
decir, limpia, fresca, sin olor, color ni sabor.
No debe presentar espuma cuando se agita.
El agua de mar no es apropiada para la pre-
paración del concreto, debido a que las sa-
les que contiene pueden corroer el fierro de
construcción.
Tamaño recomendado
para una casa:1/2”
No
a-
re-
de
n
n-
-
a
a a
a
n
na
a
e
e-
-
Piedras de tamaño máximo
3.5 cm con arena gruesa
A
pi
ex
3.
Es
g
g
g
gr
si
pr
su
Piedras de tamaño máximo
Agua limpia

3.9 LOS LADRILLOS
Hay muchos tipos de ladrillos: de arcilla, de concre-
to, silico-calcáreos, etc. Los más usados en una casa
son los de arcilla y los hay tanto para muros como
para techos.
Ladrillos para muros portantes
Losmurosportantessonaquellosquesoportanelpeso
de la estructura de una casa, se les reconoce porque
las viguetas de los techos se apoyan transversalmente
a ellos. Por ello, los ladrillos deben ser de muy buena
calidad. El más conocido es el denominado King Kong de 18 huecos, cuyas
dimensiones, generalmente son: 9 cm de alto, 13 cm de ancho y 24 cm de largo.
Pueden ser fabricados a mano o a máquina; es preferible un ladrillo hecho a
máquina, ya que garantiza la calidad de sus propiedades, tales como uniformidad
en sus dimensiones y resistencia adecuada.
Para que un ladrillo cumpla con su función al momento de un sismo, es muy
importante que la suma de las áreas de los huecos no sea mayor al 30% del área
de la cara de asentado del ladrillo.
Al momento de comprar, se debe revisar que los ladrillos no tengan rajaduras y que su
coloración no sea muy clara, pues eso indica que están crudos. Tampoco deben tener una
coloración marrón negruzca porque es un indicador de que están demasiado cocidos.
Si los ladrillos tienen manchas blancas, significa que hay presencia de salitre, y
con el tiempo, esto podría deteriorar el tarrajeo y la pintura.
Ladrillos para tabiques
Se llaman tabiques a los muros que no soportan el peso de la estructura de la casa
y solo se usan para separar ambientes. Esto significa que si elimináramos estos
muros, no habría ningún peligro.
El ladrillo más usado en este tipo de muro es el
ladrillo pandereta, que mide 12 cm de ancho, 10 cm
de alto y 23 cm de largo. Es más liviano y eco-
nómico que el ladrillo King Kong.
Antes de comprarlos, se deben tener en cuenta
las mismas recomendaciones dadas para los la-
drillos King Kong.
Máxima cantidad
de huecos: 30%
13 cm
24 cm
9
cm
23 cm
12 cm
10
cm

Ladrillo para techos
Este ladrillo, al igual que el pandereta, es
muy liviano y se usa para aligerar el peso
de los techos. Por lo general, mide 30 cm
de ancho por 30 cm de largo. Su altura de-
penderá del grosor del techo: existen la-
drillosde 12 cm, 15 cm y 20 cm. Antes de
comprarlos se deben tener en cuenta las
mismas recomendaciones dadas para los
ladrillos King Kong.
Durante su almacenamiento, el acero no debe estar en contacto con el suelo. Se re-
comienda colocarlo sobre listones de madera y protegerlo de la lluvia y la humedad
con mantas, para evitar que se oxide.
Cuando se corte y doble las barras de acero, se deben tener en cuenta las siguientes
recomendaciones para evitar que el acero se fisure y garantizar que mantenga su
resistencia:
. El acero se debe cortar y doblar en frío.
. Una vez vaciada la estructura de concreto armado no se debe doblar el acero
para alinearlo.
. El acero ya doblado no se debe enderezar pues se dañará el refuerzo.
3.10 EL ACERO
El acero es uno de los materiales más
importantes en la construcción de una
casa. Las barras o fierros de construcción
deben tener “corrugas” en su superficie,
que sirven para facilitar su adherencia
con el concreto. Cada fierro tiene 9 m de
longitud.
Los fierros vienen en diferentes grosores y
los más usados en una casa son los de 6 mm,
3/8”, 1/2” y 5/8”.
Al momento de la compra, es importante
verificar el grosor de las varillas.
Aceros Arequipa utiliza el sistema de
electrograbación para marcar sus fierros,
lo cual permite reconocer con facilidad los
distintos grosores.
30 cm 30 cm
12
cm
,
15
cm
,
20
cm
La Doble “A” De
Aceros Arequipa
Grosor
Resistencia

3.11 EL MORTERO
Se llama mortero a la mezcla de cemento, arena y agua. Se utiliza para asentar
los ladrillos y también para tarrajear paredes y cielorrasos.
Para asentar ladrillos, utilizaremos arena gruesa, y para tarrajear paredes y cielo-
rrasos, emplearemos arena fina.
Mortero para asentar ladrillos
. Se usa para asentar los ladrillos y levantar los muros.
. La mezcla se hace con arena gruesa, en una proporción de 5 a 1 con el cemento.
En la práctica, esta proporción se logra con 1 bolsa de cemento, 1 1/2 buggies
de arena gruesa y la cantidad de agua necesaria para lograr una mezcla que per-
mita un buen trabajo.
Mortero para tarrajeo
. Se usa para tarrajear los muros y cielorrasos.
. La mezcla se hace con arena fina, en una proporción de 5 a 1 con el cemento.
Como en el caso anterior, esta proporción se logra usando 1 bolsa de cemen-
to, 1 1/2 buggies de arena fina y la cantidad de agua necesaria para lograr una
mezcla que permita un buen trabajo.
1 Bolsa de cemento 1 1/2 Buggies de arena gruesa Agua
Cortar el acero en frio No alinear el acero doblado no redoblar el acero
Llenar medio buggy

3.12 EL CONCRETO
El concreto es la mezcla de cemento, arena gruesa, piedra y agua. La cantidad de
cada uno de estos materiales dependerá de la resistencia que se quiera lograr, la
cual se indica en los planos con el símbolo f ‘c.
La resistencia del concreto a utilizar dependerá, a su vez, de donde se va a emplear:
cimientos, muros de contención, pisos, columnas o techos.
Hay muchos tipos de concreto, pero en una casa se usan tres:
Concreto ciclópeo
Se usa en zanjas de cimentación y en sobrecimientos.
Cuando se usa en zanjas de cimentación, la proporción recomendable es de 1 volumen
de cemento por 10 volúmenes de hormigón. Esto se logra usando 1 bolsa de ce-
mento, 3 1/3 buggies de hormigón y la cantidad de agua necesaria para obtener
una mezcla que permita un buen trabajo.
Adicionalmente, se debe incorporar piedra de zanja, hasta el equivalente a una
tercera parte del volumen que se va a vaciar.
Cuando se usa en sobrecimientos, la proporción recomendable es de 1 volumen de
cemento por 8 volúmenes de hormigón. Esto se logra usando 1 bolsa de cemento,
1 Bolsa de cemento 1 1/2 Buggies de arena fina Agua
1 Bolsa de cemento 3 1/3 Buggies de Hormigón Agua
Llenar medio buggy
Llenar un tercio de buggy

2 1/2 buggies de hormigón y la cantidad de agua necesaria para obtener una
mezcla que permita un buen trabajo.
Adicionalmente, se debe incorporar piedra de cajón, hasta un equivalente a la
cuarta parte del volumen que se va a vaciar.
Concreto Simple
Se usa en el falso piso. La proporción recomendable es de 1 volumen de cemento
por 12 volúmenes de hormigón. Esto se logra usando 1 bolsa de cemento, 4 bu-
ggies de hormigón y la cantidad de agua necesaria para obtener una mezcla que
permita un buen trabajo.
1 Bolsa de cemento 1 Buggy de
piedra chancada Agua
1 Buggy de
arena gruesa
Concreto armado
Se llama así porque, a diferencia del resto de concretos, se le introducen armadu-
ras de fierro con lo cual se consigue que ambos materiales trabajen en conjunto
para soportar cargas. Por lo general, se usa para vaciar columnas, vigas y techos.
La proporción recomendable para lograr una resistencia adecuada en una casa
de dos o tres pisos, es: 1 volumen de cemento, por 3 volúmenes de arena gruesa
y 3 volúmenes de piedra chancada. Esta proporción se logra usando 1 bolsa de
cemento, 1 buggy de arena gruesa, 1 buggy de piedra chancada y la cantidad de
agua necesaria para obtener una mezcla que permita un buen trabajo.
1 Bolsa de cemento 4 Buggies de Hormigón Agua
4 B i d H i

MATERIAL RECOMENDACIONES
Cemento
- Verificar que el peso de la bolsa sea 42.5 kg.
- Verificar que el cemento no presente grumos.
Arena gruesa
y Arena fina
- Verificar que esté libre de raices, excrementos, polvo o sales.
- Revisar que no tenga una apariencia muy oscura.
- No debe usarse arena de mar.
Piedra
chancada
- Debe tener una consistencia dura.
- No debe tener arcilla, polvo ni barro.
- El tamaño puede ser 1/2”, 3/4”, 1”.
Hormigón - Revisar que esté libre de polvo, tierra, barro o grasas.
Ladrillos
- Verificar las dimensiones del ladrillo. Por lo general son:
a). Ladrillo King Kong: 9 cm de alto, 13 cm de ancho y 24 cm de largo.
b). Ladrillo pandereta: 10 cm de alto, 12 cm de ancho y 23 cm de largo.
c). Ladrillo de techo: 12 cm, 15 cm o 20 cm de alto, 30 cm de ancho y 30 cm
de largo.
- Revisar que no estén crudos (coloración clara), muy cocidos (coloración
marrón negruzca).
- No deben presentar manchas blancas.
- No deben estar rajados.
Fierro de
construcción
- Revisar que tengan corrugas.
- La longitud de la varilla debe ser 9 m.
- Revisar que las varillas no estén oxidadas.
- Revisar que su grosor y resistencia (grado 60) estén grabados en las
varillas.
La cantidad de agua varía dependiendo del estado de humedad en que se
encuentren la arena y la piedra. Si están totalmente secas, el agua para una
bolsa de cemento podrá ser de 40 litros, pero si están totalmente mojadas
bastará con unos 20 litros.
Si el concreto ha sido debidamente preparado, colocado y mantenido húmedo,
por lo menos durante 7 días, al cabo de un mes tendrá una resistencia capaz de
soportar las cargas que se le apliquen.
3.13 RECOMENDACIONES PARA LA COMPRA
DE MATERIALES
El siguiente cuadro presenta una guía a tener en cuenta cuando compramos ma-
teriales:

4 EQUIPOS
4.1 LA MEZCLADORA
Tiene como función preparar el concreto, mezclando cemento, arena, piedra y
agua. La ventaja de usar una mezcladora, en lugar de hacer el batido a mano, es
que la mezcla de concreto queda más homogénea, mejorando su calidad.
El tiempo de mezclado depende del tipo de equipo empleado, pero en ningún
caso este tiempo debe ser menor a 2 minutos. El tiempo se toma en cuenta desde
que todos los elementos han ingresado a la mezcladora.
Hay dos tipos de mezcladora: la de tolva y la de trompo.
La mezcladora de tolva permite alimentar la piedra y la arena con buggies. En
cambio, en la de trompo, se necesita levantar los componentes a la altura de la
boca de entrada, por lo que la preparación de concreto es más lenta.
Existen mezcladoras de diferentes tamaños, las más comunes son las de 9 y 12
pies cúbicos.
4.2 LA VIBRADORA
La vibradora se utiliza para eliminar las burbujas de aire en la mezcla, que se
forman al momento de su colocación, logrando un concreto más denso y re-
sistente, y una mejor adherencia de éste con el acero.
La vibradora debe colocarse directamente en la masa del concreto, en posi-
ción vertical. El vibrado debe terminar cuando ya no aparezcan burbujas
MEZCLADORA DE TOLVA MEZCLADORA DE TROMPO
Tolva de alimentación
Motor
Cuba
Cuba Motor

de aire en la superficie del concreto. Un tiempo excesivo de vibrado puede
hacer que la piedra se separe del resto de la mezcla.
Hay dos tipos de vibradora, la eléctrica y la gasolinera.
VIBRADORA GASOLINERA VIBRADORA ELÉCTRICA
Manguera
Motor
Tanque para
gasolina
Cabezal
Manguera
Motor
Cabezal

5.1 LA CARRETILLA TIPO BUGGY
Es una carretilla honda con una capacidad
máxima de tres pies cúbicos (que equivalen a 3
bolsas de cemento). Se emplea para transpor-
tar todo tipo de materiales. Su diseño permite
el traslado de la carga con un menor esfuerzo.
Es conveniente mantenerla limpia para evitar
que se oxide.
5.2 EL NIVEL
Es una barra de metal o plástico, que tiene tu-
bos de cristal llenos de líquido con una burbuja
de aire, en la parte media y en los extremos. Se
utiliza para aplomar y nivelar, es decir, com-
probar que un elemento o conjunto de elemen-
5 HERRAMIENTAS
tos estén en posición vertical u horizontal. Por ejemplo, un marco de ventana o
una hilada de ladrillos.
El nivel no debe golpearse ya que los tubos pueden romperse o moverse, afec-
tando su precisión.
5.3 LA PLOMADA
Es una herramienta formada por un cordel del que
cuelga una pieza de plomo y en el otro extremo
del cordel va una placa cuadrada con una perfora-
ción al medio por donde pasa el cordel. Ayuda a
colocar los elementos en posición vertical, como
por ejemplo el encofrado de una columna. Cada
cierto tiempo, es necesario revisar su estado de
conservación.
5.4 LA MANGUERA DE NIVEL
Es una manguera de plástico transparente de ½”
de diámetro y un largo variable, según sea nece-
sario. Se le utiliza para marcar alturas del mismo
nivel en los lugares que se necesite. La manguera
se debe guardar enrollada y protegida del sol para
1/2”

su mayor duración. Antes de usarse, se debe
verificar su estado de conservación.
5.5 LA ESCUADRA
Es una herramienta, de madera o metal, cuya
forma es un triángulo con un ángulo recto.
Sirve para verificar ángulos rectos y hacer
esquinas durante el trazo.
Si no tenemos una escuadra, podemos for-
mar un triángulo con una wincha o cordel.
Los lados que forman el ángulo recto deben
tener 3 m y 4 m y el lado diagonal 5 m.
5.7 EL ESCANTILLÓN
Es una herramienta hecha de
madera donde se trazan líneas con
determinadas medidas y que sirve
para controlar dichas medidas con
cierta frecuencia. Por ejemplo,
se usa el escantillón para asentar
ladrillo. En este caso, las líneas
indican las alturas de las hiladas.
Los escantillones no deben quedar
expuestos al sol porque pueden
deformarse.
5.6 LA WINCHA
Es una cinta métrica flexible, enrollada den-
tro de una caja de plástico o metal, que gene-
ralmente está graduada en centímetros en un
costado de la cinta y en pulgadas en el otro.
Para longitudes cortas de 3 m, 5 m y hasta 8
m, las cintas son metálicas. Para longitudes
mayores a 10 m, existen de plástico o lona re-
forzada. Las más confiables son las metálicas
porque no se deforman al estirarse.
La wincha se debe mantener limpia y protegida de la humedad. Cuando no se
use, se debe enrollar y guardar dentro de su caja o estuche.
De madera
De metal
Ángulo recto
Ángulo
recto
Graduación
en pulgadas
Graduación
en centímetros
Escantillón
j
Es
Esca
cantil
illó
ló
lón
n

5.8 EL PISÓN
Es un dispositivo que se usa para compactar el
terreno. Generalmente, se fabrica en la obra.
Para hacerlo, se vacía concreto dentro de una
lata vacía de aceite o manteca, luego se hunde
una barra de madera con clavos para mejorar su
adherencia. A la barra se le pone un travesaño
en la parte superior para que sirva de mango.
Para usarlo se levanta 25 ó 30 cm y se deja caer
sobre la zona que se quiere compactar. Esta
operación debe hacerse con cuidado para no
lastimarse los pies.
5.9 EL ARCO Y LA HOJA
DE SIERRA
El arco de sierra es una herramienta que sir-
ve como soporte de la hoja de sierra. Puede
fabricarse con fierro de 1/2” o comprarse
ya hecho.
La hoja de sierra es una cinta de acero con
dientes de corte y dos orificios extremos
para ser fijada en el arco. Se usa para cortar
fierro y otros materiales.
5.10 LA TRAMPA
Es una placa metálica sobre la cual
se sueldan unos ángulos de metal,
que luego se fijan en una mesa. Sir-
ve para doblar las varillas de fierro
con la ayuda del tubo de doblado.
Las trampas se preparan con dife-
rentes separaciones entre los ángu-
los y con diferentes espesores de
ángulos y de placa, dependiendo
del grosor de las barras a doblar.
Placa metálica
Ángulos
El
ve
fa
ya
L
di
pa
fie

5.11 EL TUBO DE DOBLADO
Es un tubo de acero cuya longitud varía de 30 cm
a 1 m según el grosor de las varillas de fierro
que se van a doblar. A mayor grosor, mayor lon-
gitud del tubo. Su diámetro debe ser 1/8” mayor
que el del fierro a doblar.
5.12 LA GRIFA
Es una barra de acero que termina en forma de
F en uno de sus extremos. Se utiliza para hacer
dobleces de rectificación después de que se han
colocado las armaduras de fierro.
5.13 EL ATORTOLADOR
Es una herramienta que se fabrica con fierro
de construcción de 3/8” ó 1/2”. Se emplea para
amarrar con alambre las armaduras.
TEN EN CUENTA
Todas las herramientas
hechas de acero, hierro
o cualquier metal deben
protegerse de la humedad
para que no se corroan.
m
ro
n-
or
de
er
an
ro
ra

Para verificar que los trabajos de construcción se estén haciendo correctamente,
debemos saber en qué consiste cada paso. A continuación, presentamos un resu-
men de las principales operaciones básicas:
6.1 MARCAR NIVELES
Consiste en marcar una altura de referencia, que generalmente es 1 m con res-
pecto al nivel de la vereda. Para esto, se usa la Manguera de Nivel, que se llena
de agua, ya que como el agua siempre busca su nivel, ambos extremos estarán
siempre a la misma altura. De esta forma, podremos trasladar a una misma altura
varios puntos y trazar una línea de nivel, la cual nos servirá de referencia para
nivelar los pisos, las alturas de las ventanas, de los techos, etc.
6 PROCEDIMIENTOS BÁSICOS
MARCADO DE NIVEL
Línea de nivel
Estaca
Nivel del agua Nivel del agua
Vereda
Manguera de nivel
1m

NIVEL DE MANO
Burbuja
Marca
6.2 NIVELAR
Sirve para colocar o verificar que un elemento o conjunto de elementos estén en
posición horizontal. Por ejemplo: podemos nivelar la posición de un ladrillo en el
sentido transversal del muro o podemos nivelar una hilada de ladrillos a lo largo
de ésta. Para ello, debemos verificar que la burbuja de aire del nivel de mano se
se encuentre exactamente centrada dentro de la marca.
MURO DE LADRILLOS VISTO DE COSTADO
Muro inclinado
(Mal aplomado)
Muro vertical
(Bien aplomado)
6.3 APLOMAR
Sirve para colocar o verificar que un elemento o conjunto de elementos estén en
posición vertical. Para esto, usamos una plomada. Por ejemplo, podemos aplo-
mar un muro de ladrillos, la colocación de las tablas del encofrado, una columna
terminada, etc.

6.4 ALINEAR
Es una operación que consiste en colocar varios elementos en una misma direc-
ción o en línea, para lo cual usamos el cordel. Por ejemplo, podemos alinear una
hilera de ladrillos, un grupo de paneles de encofrado, etc.
6.5 DOSIFICAR MEZCLAS DE CONCRETO
Las dosificaciones de mezcla de concreto son las cantidades de cemento y de
otros materiales que se necesitan para obtener las resistencias requeridas, de
acuerdo al uso que se les va a dar.
A continuación, se presenta un resumen de dosificaciones empleadas para las
diferentes partes de una casa.
MURO DE LADRILLOS VISTO DESDE ARRIBA
Mal alineado Bien alineado
Cordel Cordel
* Buggy de 3 pies cúbicos = 3 bolsas de cemento
TIPOS DE CONCRETO
Y MORTERO
PARTES DE LA CASA
MATERIALES
CONCRETO SIMPLE
Cemento
1 bolsa
1 bolsa
1 bolsa
1 bolsa
4 buggies
4 buggies
30%
25%
1 bolsa 1 buggy 1 buggy
1 bolsa
1 bolsa 1 1/2 buggies
1 1/2 buggies
SOLADO
FALSO PISO
ZANJA DE CIMENTACIÓN
SOBRECIMIENTOS
ASENTADO DE
LADRILLOS
TARRAJEOS DE MUROS
Y CIELORRASOS
COLUMNAS, MUROS DE
CONTENCIÓN, TECHOS,
VIGAS Y SOBRECIMIENTO
ARMADO
Arena Gruesa Arena Fina
Piedra Chancada Piedra de Zanja Piedra Cajón
Hormigón
CONCRETO CICLÓPEO
CONCRETO ARMADO
MORTERO
2 1/2 buggies
3 1/3 buggies

Para iniciar la construcción de una vivienda, primero debemos trazar los límites
(linderos) de nuestro terreno y luego los ejes de la vivienda a construirse. Para
esto, necesitamos colocar las balizas en las esquinas del terreno, así como en el
cruce de muros.
Una vez colocadas las balizas, debemos amarrar un cordel en una de ellas y lle-
varlo hacia otra baliza. Esto nos permitirá ir dibujando los ejes de los muros que
estan indicados en los planos, y que nos servirán de guía durante la construcción.
7 PROCEDIMIENTOS POR PARTIDAS
7.1 TRAZO DE LINDEROS
7.1.1 Trazo de linderos en terrenos horizontales
LINDERO
L
IN
D
E
R
O
ESTACA
BALIZAS
BALIZAS
ZANJA PARA CIMIENTOS
CORDELES
EJE
( CENTRO )
7.00 m
0.50 m
0
.
5
0
m
0
.5
0
m
INGRESO PRINCIPAL

TEN EN CUENTA
Para hacer el trazo sobre el terreno, se marcan dos puntos sobre el suelo con ayu-
da de una plomada y luego, desde estos dos puntos, se traza una línea con tiza o
yeso.
Este procedimiento se repetirá para todo el trazo.
El trazo es lo más
importante para iniciar la
construcción de una casa,
por eso debemos hacerlo con
mucho cuidado y precisión.

Para iniciar la construcción de una vivienda situada en una ladera, debemos tra-
zar los límites y los ejes de nuestro terreno.
Para esto, debemos medir las dimensiones sobre un plano horizontal. Si lo ha-
cemos sobre un plano inclinado, las medidas que obtengamos no serán las ver-
daderas.
¿Cómo lograr un plano horizontal?.
Primero, debemos colocar estacas de madera en los cuatro extremos del terreno
y en algunos puntos intermedios. Estas estacas deben tener una longitud mínima
de 1.50 m de alto.
Después, usando una de las estacas como referencia, medimos 1 m sobre el suelo
de la esquina más alta. Luego, con una manguera de nivel, trasladamos la marca
hasta las otras estacas (ver: Capítulo 6: Procedimientos Básicos).
7.1.2 Trazo de linderos en terrenos en ladera
Linderos
Trazados
con tiza
Plomada
Manguera para nivelar
Corte del terreno
Distancia inclinada
Distancia horizontal
Punto de
referencia
1m

TEN EN CUENTA
Cuando todas las estacas estén marcadas, se procede a unirlas con un cordel que
luego medimos, obteniendo la longitud horizontal de los linderos.
Finalmente, con ayuda de una plomada, se van bajando y marcando los puntos
sobre el terreno. Las líneas de los ejes se marcarán con yeso ó tiza.
Las medidas reales del
terreno plano son las que
se logran sobre un plano
horizontal, no sobre el
plano inclinado.

7.2 CIMENTACIÓN EN TERRENOS HORIZONTALES
7.2.1 Excavación de zanjas
Antes de abrir la zanja, debemos verificar que el terreno esté nivelado, sin basura
ni vegetación.
Luego, iniciamos la excavación de la zanja de acuerdo al trazo, respetando las
medidas de profundidad y ancho que se indican en el plano. Las paredes de la
excavación deben ser verticales en lo posible (considerando la estabilidad del
terreno) el fondo debe quedar limpio y nivelado.
El material excavado se depositará a una distancia prudente. Lo recomendable es
colocarlo a unos 60 cm del borde de la zanja, para no causar presiones sobre las
paredes y evitar derrumbes.
El solado
Una vez que se ha terminado la excavación de zanjas, es recomendable vaciar
un solado en los lugares donde se van a plantar las columnas.
El solado es una capa delgada de concreto de 10 cm de altura que nos permitirá
Distancia
mínima 60 cm
Profundidad
mínima 80 cm.
Base del cimiento
Superficie
del terreno
Pared de zanja
Material de
excavación
SECCIÓN TRANSVERSAL DE LA ZANJA
Solado
80 cm
(Mínimo)
10 cm

TEN EN CUENTA
contar con una superficie plana y resistente para trazar y ubicar las columnas
adecuadamente. Se puede preparar con la siguiente proporción: 1 bolsa de
cemento y 4 buggies de hormigón y la cantidad de agua necesaria.
La profundidad mínima, medida
desde la superficie del terreno
hasta la base del cimiento, no
debe ser menor a 0.80 m.

Los fierros que se van a utilizar en las columnas deben cortarse y doblarse de
acuerdo a las medidas que se indican en el plano de estructuras. Una columna
está formada por los fierros longitudinales y por los estribos.
Los estribos son elementos de fierro doblados en forma rectangular o cuadrada,
que sirven para abrazar a las barras longitudinales de las columnas, mantenién-
dolas en su lugar.
Los estribos deben tener una correcta curvatura de doblado y una adecuada lon-
gitud de gancho. Si la curvatura es muy cerrada, el fierro se puede fisurar. Si el
gancho es muy pequeño, los estribos se pueden abrir en caso de sismo.
7.2.2 Armado y colocación del fierro en columnas
Estribo
Gancho de doblado
Curvatura de doblado
Espaciamiento de estribos
de acuerdo al plano
Balízas para fijar
las columnas
Separación entre el fierro y
el solado con dados de concreto
10 cm de altura
Solado para asentar
las columnas a un
solo nivel
Estribos
Fierro longitudinal

El espaciamiento de los estribos, así como la curvatura de doblado y la longitud
del gancho, deben seguir las indicaciones de los planos. Esto garantizará una
columna resistente en caso de un sismo.
Para armar la columna, se procederá a amarrar (atortolar) los estribos a las barras
longitudinales con alambre No
16.
Una vez armada la columna, se procederá a colocarla en el interior de la zanja,
apoyándola sobre unos dados de concreto. No debe usarse piedras, desechos u
TEN EN CUENTA
otro material frágil en reemplazo de los
dados.
Para fijar la armadura de la columna en
su posición exacta, se la amarrará a unas
balizas, que son unos barrotes de made-
ra apoyados en suelo.
Si la columna se coloca en un segundo
piso, las barras longitudinales deben em-
palmar con las del primer piso. Cuando
el empalme se encuentre en la parte in-
ferior, las longitudes de empalme serán
de 50 cm para las barras de 3/8” y 55 cm
para las de 1/2”.
En caso de construir solo el
primer piso, es conveniente que
las mechas para una futura
amplicación se protejan con
concreto pobre.
Empalme
Fierro de
columnas
Techo - 1er piso
2do piso

Antes de iniciar el vaciado del concreto, se debe humedecer las paredes y el
fondo de la zanja. También se tendrá que considerar los pases de las tuberías de
desagüe que se indican en los planos de instalaciones sanitarias.
Para la preparación del concreto, se recomienda utilizar una mezcladora, aunque
también se puede hacer a mano, en una zona plana y limpia de desperdicios.
La proporción recomendable para este tipo de concreto es la siguiente: 1 volumen
de cemento por 10 volúmenes de hormigón. Esta proporción se logra usando: 1
bolsa de cemento, 3 1/3 buggies de hormigón y la cantidad de agua necesaria
para obtener una mezcla que dé buena consistencia.
La cantidad de piedra de zanja que se utiliza es equivalente a una tercera parte
del volumen de concreto a vaciar.
7.2.3 Vaciado del concreto en zanjas
Tubería de
desague
Zanja de
cimentación
Piedra de zanja
Vaciado por capas
Rayado de
superficie

El vaciado de la mezcla se realizará por capas. Primero, se vaciará una capa de
concreto y luego se colocarán las piedras. Así sucesivamente, hasta llegar a la
altura deseada.
Las piedras de zanja deberán ser colocadas a mano, asegurándose de que todas
queden completamente cubiertas por la mezcla. Ninguna piedra debe quedar pe-
gada a otra.
Durante la colocación de la mezcla, esta deberá compactarse con la ayuda de
una varilla de fierro o puntal de madera. Al terminar el vaciado, la superficie de
concreto deberá quedar nivelada.
Es recomendable rayar la superficie sobre la cual se va a vaciar el sobrecimiento,
para mejorar la adherencia entre ambos concretos.
Finalmente, se debe mojar constantemente el cimiento durante 7 días después
del vaciado. Esto permitirá que el concreto alcance la resistencia necesaria. De
lo contrario, podrían aparecer grietas y rajaduras en su superficie.
1 Bolsa de cemento 3 1/3 Buggies de hormigón Agua
TEN EN CUENTA
CONCRETO PARA ZANJA:
El tamaño máximo que
puede tener la piedra de
zanja es de 25 cm.

7.2.4 Encofrado de sobrecimientos
Luego de vaciar el concreto del cimiento, se realiza el encofrado del sobrecimiento.
En caso de que el suelo del terreno sea arenoso, generalmente los planos indican
colocar un sobrecimiento armado para evitar rajaduras en los muros provocados
por asentamientos. El refuerzo del sobrecimiento está conformado por cuatro
fierros horizontales y estribos que deben quedar a una altura de 7 cm sobre el
cimiento. Luego se procederá a encofrar (ver fig. A).
Durante la colocación del encofrado, debemos verificar que las tablas de madera
se encuentren en buen estado, limpias y no arqueadas.
Por su cara externa, las tablas estarán unidas a través de barrotes separados cada
60cm. Esto asegurará la consistencia del encofrado (ver fig. B).
Por su cara interna, las tablas no deben presentar restos de concreto endurecido.
Lo recomendable es que estén pintadas con petróleo, lo cual facilitará el posterior
desencofrado.
Sobrecimiento armado
7 cm
ntar restos de concreto endurecido.
Fierro de columnas
(Centrado dentro
del encofrado)
Amarre
de alambre
Cimiento
Barrotes
Tablas de
encofrado
40 cm 40 cm
Fig. C
Dados
de concreto
Separadores
Tablas
Barrotes
Cimiento
Fig. B
60
cm
Unión
de Tablas
40 cm
Amarre con
alambre Nº 8
Fig. A

Al momento de colocar las tablas, los fierros de las columnas (y del sobrecimien-
to, si lo hay) deben quedar exactamente al medio de la distancia entre ambas ca-
ras del encofrado, garantizando un adecuado recubrimiento de las barras de acero
al momento de vaciar el concreto (ver fig. C). En otras palabras, los fierros de las
columnas no deben estar pegados al encofrado.
Para conservar el ancho apropiado del encofrado, se utilizarán separadores de
madera o de tubos de PVC, en la parte superior e inferior del encofrado (ver fig. B).
Luego, ambas caras del encofrado se fijan con alambre Nº8, amarrando los ba-
rrotes de un lado a otro. La verticalidad se puede controlar con ayuda de una
plomada.
Finalmente, ambas caras se apuntalarán contra el piso, con unos barrotes inclina-
dos, para darle estabilidad al encofrado durante el vaciado de concreto.
TEN EN CUENTA
Se debe verificar y/o
sellar las uniones de
las tablas, a fin de
evitar la fuga del
agua de la mezcla
una vez colocada.

Para la preparación del concreto, es preferible utilizar una mezcladora. Sin
embargo, también se puede hacer a mano en una zona plana y libre de desper-
dicios.
Por lo general, la cantidad de materiales debe guardar una proporción de 1 a 8.
Es decir, 1 volumen de cemento por 8 de hormigón. Esta proporción se logra
usando: 1 bolsa de cemento, 2 1/2 buggies de hormigón y la cantidad de agua
necesaria para obtener una mezcla de buena consistencia.
7.2.5 Vaciado del concreto en sobrecimientos
Cajón o
encofrado
Piedras de cajón
Concreto vaciado
por capas con
piedras de cajón

Luego, se debe incorporar piedra de cajón en una proporción equivalente a la
cuarta parte del volumen a vaciar. El vaciado de la mezcla se realizará por capas,
es decir, se vaciará una capa de concreto y luego se colocarán las piedras de ca-
jón. Así sucesivamente, hasta llegar a la altura deseada.
Las piedras de cajón deben ser colocadas a mano, asegurándose de que todas
queden completamente cubiertas por la mezcla. Ninguna piedra debe quedar pe-
gada a otra.
Si el sobrecimiento es armado, el concreto que se empleará debe ser de una ma-
yor calidad. En este caso, la mezcla se preparará con arena gruesa y piedra chan-
cada en lugar de hormigón.
La proporción recomendable es de 1 volumen de cemento, por 3 volúmenes de
arena gruesa y 3 de piedra chancada. Esto se logra con 1 bolsa de cemento, 1 bu-
ggy de arena gruesa, 1 buggy de piedra chancada y la cantidad de agua necesaria
para obtener una mezcla que permita un buen trabajo.
1 Bolsa de cemento 2 1/2 Buggies de hormigón
1 Bolsa
de cemento
1 Buggy de
arena gruesa Agua
1 Buggy de
piedra chancada
Agua
CONCRETO SIMPLE PARA SOBRECIMIENTO:
CONCRETO ARMADO PARA SOBRECIMIENTO:
Llenar medio buggy

TEN EN CUENTA
El traslado del concreto hacia el sobrecimiento se realizará con latas o buggies.
No se debe utilizar recipientes que puedan absorber o escurrir el agua de la mez-
cla, pues esto debilitará al concreto.
Antes de vaciar el concreto al interior del encofrado, se revisa que este espacio
se encuentre limpio de desperdicios; luego, se humedece el cimiento para evitar
que absorba el agua de la mezcla.
Mientras se coloca el concreto, es necesario realizar su compactación con la
ayuda de una vibradora. En caso de no contar con este equipo, la compactación
se puede hacer chuzando, (se introduce un fierro en el concreto fresco con mo-
vimientos verticales, para eliminar el aire atrapado en la mezcla).
La compactación del concreto se hace para obtener una mezcla sin vacíos.
Después de algunas horas de terminado el vaciado, se debe rayar la superficie del
sobrecimiento, para que tenga un mejor agarre con el mortero que se use para el
asentado de los ladrillos.
Se debe verificar las
proporciones durante la
preparación del
concreto, esto nos
garantiza una adecuada
resistencia.

Compactación
con pisón
Encofrado (Para conseguir
paredes verticales y evitar
desperdicio de concreto)
Madera
de protección
7.3 MURO DE CONTENCIÓN PARATERRENOS EN LADERA
Para aplanar una ladera, tenemos dos opciones:
1) Cortamos el cerro, lo que muchas veces es difícil porque para hacerlo hay que
excavar en roca; logrando así un terreno horizontal.
2) Rellenamos el talud, para lo que previamente se requiere hacer un muro de con-
tención, lo que explicamos a continuación:
7.3.1 Excavación del cimiento del muro de contención
Antes de comenzar a levantar el muro, se debe trazar el área de excavación con
ayuda de cordeles y estacas. Luego, procedemos a excavar el terreno hasta en-
contrar un suelo firme donde se pueda apoyar el muro. Si el muro se asienta sobre
un terreno blando, terreno de arenas sueltas, arcillas húmedas o de relleno, éste
podría voltearse.
Es importante proteger las áreas de trabajo, sobre todo las áreas de excavación,
ya que pueden caer piedras de la ladera. Por ejemplo, se puede colocar unas ma-
deras de protección para evitar el paso de las piedras que pueden rodar hacia el
área de trabajo.

TEN EN CUENTA
La excavación debe tener, en lo posible, paredes verticales y el fondo plano. Si
las paredes se derrumban por sí solas, será necesario colocar un encofrado para
asegurar la verticalidad de las paredes del cimiento y evitar el desperdicio de
concreto. El fondo de la zanja, a su vez, debe ser humedecido y apisonado, esto
evitará que el terreno absorba el agua del concreto.
El cimiento debe estar
apoyado sobre terreno
natural y firme y el
fondo debe ser
humedecido y
apisonado

Terminada la excavación de la zanja, se prepara el fierro que dará resistencia y
solidez al muro de contención. La armadura debe ser colocada cuidadosamente
antes del vaciado del concreto del cimiento.
El refuerzo del muro consiste en una parrilla formada por barras de fierro corru-
gadas colocadas en posición horizontal y vertical, amarradas es sus interseccio-
nes con alambre Nº16.
Para sostener la parrilla en su sitio, se utilizan listones de madera de 2”x 2”, así
como templadores de alambre Nº16. Éstos se colocan a ambos lados y se fijan a
estacas de fierro corrugado. La armadura debe quedar bien fija, de modo que no
se mueva al momento de colocar el encofrado.
7.3.2 Armado y colocación del fierro del muro de contención
Estaca
(acero corrugado
de 30 cm)
Madera de
2”x 2” para fijar
la armadura
Parrilla
de fierro
Empalme (traslape
con barras amarradas) Templadores
(alambre Nº16)
Falda del cerro
Zanja de cimiento
Amarre con
alambre Nº16)
Amarre con
alambre a la
madera

TEN EN CUENTA
Los diámetros y espaciamientos de las barras de fierro, así como la forma del
muro y su cimentación, dependerán en gran medida de la altura y longitud del
muro además del tipo de terreno. Por lo tanto, debemos contar con los respecti-
vos planos de estructuras.
Las barras de fierros
una vez dobladas
no deben ser
enderezadas ya que
se debilitan y pueden
romperse.

Rayar la mezcla para
que la superficie tenga
mayor adherencia
Terminado
Piedra (diámetro
máximo 25 cm)
7.3.3 Vaciado del cimiento del muro de contención
1 Bolsa de cemento 3 1/3 Buggies de hormigón Agua
MEZCLA PARA CIMIENTOS:
La proporción recomendable para este tipo de concreto es 1 volumen de cemento
por 10 volúmenes de hormigón. Esto se logra usando 1 bolsa de cemento, 3 1/3
buggies de hormigón y la cantidad de agua necesaria para obtener una mezcla de
buena consistencia.

TEN EN CUENTA
Adicionalmente, se debe incorporar piedra de zanja en una proporción equiva-
lente a una tercera parte del volumen a vaciar.
Las paredes de la zanja deben ser humedecidas antes del vaciado, para evitar que
el terreno seco absorba el agua de la mezcla, lo cual puede producir fisuras en el
concreto durante el endurecimiento.
Durante el vaciado del
concreto se debe ir
chuzando o vibrando el
concreto, para evitar la
formación de cangrejeras.

7.3.4 Encofrado del muro de contención
El encofrado del muro debe estar siempre vertical, lo que se puede verificar con
el uso de una plomada. También debe ser lo suficientemente resistente para so-
portar la fuerte presión lateral del concreto.
El encofrado generalmente está conformado por tablas de madera, que estarán
unidas por barrotes de madera separados a una distancia máxima de 1.50 m.
Asimismo, se debe verificar que los paneles estén debidamente asegurados y
arriostrados con ayuda de puntales y estacas.
Tablas de 1.1/2”
de espesor x 8”- 10”
de ancho
Barrotes
(madera de 2” x 3”)
Espacio de encofrado
Solera
Refuerzo
(madera
de 2” x 3”)
Puntales
de 2” x 3”)
Estaca
(madera de
3” x 3” x 50 cm)
20 cm
30 cm Cimiento
vaciado
Muro referencial
de 1.5 m de altura.
Para alturas
mayores consultar
a un especialista.
Juntas
(deben
ser selladas)

Dados de
concreto
Armadura
Panel de
madera
TEN EN CUENTA
El encofrado debe cubrir todo el muro
para vaciar el concreto de una sola vez.
Por ejemplo, si el muro tiene 2 m de
altura debe encofrarse todo completo.
No debe hacerse primero 1 m y el resto
después.
Para garantizar que la armadura del
muro tenga el recubrimiento de con-
creto indicado en los planos, se deben
colocar dados de concreto atados a la
parrilla de acero.
Para encofrados con alturas mayores a
1.50 m, las medidas de las maderas y
los puntales deben ser calculados por
un especialista, ya que las presiones del
concreto son demasiado altas y pueden
hacer que el encofrado se derrumbe.
Las uniones de los
paneles de madera deben
sellarse para evitar la
salida del concreto,
utilizando papel de bolsas
de cemento.

La mezcla para un muro de contención se obtiene con un 1 volumen de cemento,
3 volúmenes de arena gruesa y 3 volúmenes de piedra chancada. Esta proporción
se logra usando: 1 bolsa de cemento, 1 buggy de arena gruesa, 1 buggy de piedra
chancada y la cantidad de agua necesaria que permita tener una mezcla de buena
consistencia.
7.3.5 Vaciado del concreto en el muro de contención
1 Bolsa
de cemento
1 Buggy de
arena gruesa Agua
1 Buggy de
piedra chancada
MEZCLA PARA MURO DE CONTENCIÓN:
Chuzado
(para compactar
mejor la mezcla,
se usa una barra
de acero)
Mechas (se deja
sobresalir la barra
de fierro unos 20 cm
para facilitar
los empalmes, si es
que continua la pared
de la casa)
Falda del cerro
Superficie
rayada para
una mayor
adherencia
Golpear con
un martillo las paredes
externas del encofrado
para compactar
la mezcla

TEN EN CUENTA
El concreto para el muro debe hacerse usando una mezcladora. Si se hace de
manera manual, las mezclas no quedarán bien preparadas.
Cuando se haga el vaciado, será necesario vibrar la mezcla para lo cual se reco-
mienda utilizar una vibradora. En caso de que no se disponga de una, se puede
hacer mediante el chuzado, (hundiendo repetidamente una varilla de fierro en la
mezcla) y golpeando con un martillo las paredes del encofrado.
El encofrado del muro de contención se retirará, como mínimo, 24 horas después
del vaciado.
Un vibrado adecuado
ayuda a eliminar las
burbujas de aire y las
cangrejeras.

7.4 CIMENTACIÓN ENTERRENOS EN LADERA
Cuando el terreno se encuentra en una ladera de cerro, tenemos distintos niveles
de suelo natural y firme, por lo que para obtener un piso nivelado, debemos cons-
truir los sobrecimientos con diferentes alturas.
7.4.1 Consideraciones de la cimentación en terrenos en ladera
Lo primero que hay que tener presente es que los cimientos de una casa siempre
deben estar apoyados en terreno natural y firme. Por ningún motivo pueden des-
cansar sobre rellenos y mucho menos si son terrenos en ladera.
Cuando queremos aplanar una ladera, tenemos dos opciones: cortar el cerro o
rellenar la ladera. Cortar el cerro suele ser difícil porque hay que excavar en
roca. Si rellenamos la ladera, hay que revizar en el punto 7.3 donde se explica
cómo hacer un muro de contención. El relleno y la nivelación que se hacen
después de levantar un muro de contención, pueden servir para vaciar los pisos
pero no para apoyar los cimientos. Por este motivo, aun cuando sea muy tra-
bajoso, cuando tengamos que cimentar, debemos excavar todo el relleno hasta
llegar a suelo natural y firme.
Sobrecimientos armados Sobrecimientos simples
Contra piso
Piso terminado
Terreno natural y firme
Cimientos
Suelo
Compactado
Altura
mayor
a
1
m
Altura
menor
a
1
m
Suelo
Compactado
Suelo
Compactado
Cimientos
Falso piso

TEN EN CUENTA
Una mejor alternativa es hacer el trazo sobre la ladera (ver punto 7.1.2), excavar
las zanjas, vaciar los cimientos en gradería y encofrar y vaciar los sobrecimien-
tos a diferentes alturas para llegar a un mismo nivel. Para todos los casos en que
estos sobrecimientos tengan más de 1 metro de altura, deben ser de concreto
armado, es decir con acero de refuerzo.
Por ningún motivo
debemos apoyar los
cimientos sobre
rellenos, siempre
debe hacerse sobre
suelo natural y
firme.

Se debe rellenar la superficie del terreno con un material adecuado. Por ejemplo,
se debe utilizar el sobrante de las excavaciones de la cimentación, pero antes
debemos quitar las piedras con tamaños mayores a 5 cm.
Luego se procederá a la compactación. Esta acción debe hacerse en capas con un
espesor máximo de 15 cm y con la ayuda de un pisón (ver punto 5.8).
La última capa compactada debe ser nivelada hasta una altura necesaria para
recibir el falso piso.
7.5 PISO
7.5.1 Relleno, nivelación y compactación
Pisón
Material de relleno
con piedras de tamaño
máximo de 5 cm.
Suelo
compactado
para recibir
el falso piso
Contrapiso
Parquet u otro piso
Suelo compactado
Falso piso
1.0 cm
2.5 cm.
7.5 cm.

Es importante realizar una buena compactación, para evitar futuras rajaduras o
hundimientos de los pisos de la casa.
Luego de los trabajos de relleno, nivelación y compactación, se podrá iniciar el
vaciado del falso piso.
TEN EN CUENTA
Cuando se fije el nivel
de compactación debe
tenerse en cuenta el
espesor del falso piso.

H = 7.5 cm
Sobrecimiento Tuberías
de desagüe
Suelo
compactado
Falso piso
7.5.2 Instalación sanitaria y vaciado del concreto en falso piso
Antes de vaciar el concreto del falso piso, es necesario instalar la red de tuberías
de agua y desagüe; para lo cual, debemos seguir las indicaciones del plano de
instalaciones sanitarias.
Este trabajo debe hacerse con mucha limpieza y cuidado, sobre todo al momento
de pegar las tuberías, así se evitarán futuras filtraciones.
Luego de armadas las redes sanitarias, es imprescindible hacer la prueba de pre-
sión de agua. Para esto se tapan los terminales de las redes y se simula una pre-
sión por un lapso de 24 horas. Esta presión debe ser similar a la que las tuberías
tendrán que resistir, una vez que estén operativas.
Para mayor seguridad, antes del vaciado del falso piso las tuberías deben ser pro-
tegidas con concreto.
Una vez que se termina de colocar las redes de agua y desagüe, se procederá a va-
ciar el concreto del falso piso. Es conveniente revisar que la superficie esté libre
de desperdicios y de cualquier otro material que pueda contaminar la mezcla.

Preparación del concreto
Esta tarea se podrá realizar con la ayuda de una mezcladora o a mano en una
superficie lisa y limpia. En cualquiera de los dos casos, la proporción recomen-
dable es de 1 volumen de cemento por 12 volúmenes de hormigón. Esto se logra
usando 1 bolsa de cemento, 4 buggies de hormigón y la cantidad de agua necesa-
ria para obtener una mezcla que permita un buen trabajo.
TEN EN CUENTA
Durante el vaciado debemos revisar que la altura o espesor del falso piso sea la
señalada. Generalmente, es de 7.5 cm.
Mientras vaciamos el concreto sobre la superficie compactada, debemos repartir
la mezcla rápidamente y de manera uniforme, para aprovechar su plasticidad an-
tes de que comience a endurecerse.
CONCRETO PARA FALSO PISO:
Durante los 7 días
siguientes al vaciado, la
superficie debe mojarse
para contribuir a lograr
una mayor resistencia
del concreto y evitar
grietas pronunciadas.

7.6 MUROS Y COLUMNAS
7.6.1 Emplantillado del Muro
El primer paso para levantar los muros de ladrillo es hacer el emplantillado, que
consiste en la colocación de la primera fila de ladrillos.
Cuando trabajamos en el primer piso, el emplantillado se hace sobre el sobreci-
miento y cuando estamos en el segundo piso, se realiza sobre la losa de techo.
El emplantillado debe quedar nivelado. Por lo que puede corregir al sobreci-
miento o a la losa de techo si estos no lo están. También debe garantizar el buen
trazo y las dimensiones correctas de los ambientes de la vivienda. De esta forma,
servirá de guía para levantar el muro.
Emplantillado en
el sobrecimiento
Emplantillado
en el segundo piso
Nivel

TEN EN CUENTA
El debe
estar nivelado y debe
asegurar las dimensiones
de las habitaciones.
emplantillado

Aplomado Endentado para recibir la columna
Arena gruesa
1 Bolsa de cemento
1 1/2 Buggies de arena gruesa
Ladrillos
humedecidos
Altura máxima
por dia 1.30 m.
MORTERO
ma
Junta
vertical
Junta
horizontal
1.5 cm
1.5 cm
1.5cm 1.5cm
JUNTAS
Los muros de albañilería se pueden construir colocando los ladrillos de varias
formas. Las más usadas son amarre de soga y amarre de cabeza (Ver figura).
7.6.2 Levantamiento del muro
Para asentar los ladrillos primero hay que preparar el mortero, que tiene una pro-
porción de 1 volumen de cemento por 5 volúmenes de arena gruesa; esto se logra
usando 1 bolsa de cemento, 1 1/2 buggies de arena gruesa y la cantidad de agua
necesaria para lograr una mezcla que permita un buen trabajo.
TIPOS DE AMARRES Emplantillado
Amarre de soga
Amarre de cabeza

El levantamiento del muro se inicia extendiendo el mortero sobre el emplantilla-
do. Los ladrillos deben humedecerse con agua antes de ser colocados, para evitar
que el ladrillo seco absorba el agua del mortero, impidiendo una buena pega.
El espacio entre cada ladrillo debe ser de 1.5 cm apróximadamente. A este espa-
cio se denomina junta y puede ser vertical u horizontal.
La altura máxima de un muro que se puede construir en una jornada de trabajo
es de 1.3 m, que equivale a 12 ó 13 filas. El resto se completará al día siguiente.
Esto se hace para que las hiladas superiores no compriman a las inferiores, adel-
gazando las juntas horizontales. Además, un muro con mortero fresco de más de
1.3 m de altura es inestable y peligroso.
TEN EN CUENTA
1 Bolsa de cemento
1 1/2 Buggies
de arena gruesa Agua
MORTEROS PARA MUROS:
Luego de cada jornada
de trabajo, se debe
verificar la verticalidad
de los muros. El
no debe ser
mayor de 4 mm en toda
su altura.
Hay que tener presente que las juntas
verticales deben quedar en medio del
ladrillo de la fila inferior, esto garantiza
un buen amarre de los ladrillos. Los ex-
tremos de los muros que terminan con-
tra una columna de amarre deben quedar
endentados en 5 cm como máximo.
desplome
Máx. 5 cm
Extremo
del muro
endentado
Armadura
de columna
Llenar medio buggy

Barrotes
Fierro de
columnas
Dado de
concreto
Tablas del
encofrado
Tablas
Puntal
Amarres con
alambre Nº 8
50cm
50cm
Plomada
Una vez levantado el muro de ladrillos, se procederá al encofrado de las colum-
nas que servirán de molde para el vaciado de concreto.
Los encofradores empezarán por habilitar la madera, es decir, cortarán y juntarán
una pieza con otra; se deberá verificar que se encuentre en buen estado, limpia de
desperdicios y no arqueada.
A los fierros de las columnas se les deben adherir unos dados de concreto de 2
cm de espesor, que actúan como separadores, evitando que se peguen al enco-
frado, de manera que tengan suficiente concreto de recubrimiento y que en un
futuro no se oxiden.
7.6.3 Encofrado de columnas

Las tablas de madera que sirven para encofrar la columna, deben estar unidas
por barrotes ubicados a no más de 50 cm uno del otro. Por su parte, la superficie
que estará en contacto con el concreto debe mojarse con petróleo, a fin de que el
concreto endurecido no se pegue a la madera, facilitando el desencofrado.
Una vez colocado el encofrado, se deben ajustar las caras opuestas con alambre
Nº8, cuidando de que no queden espacios entre el muro y el encofrado por donde
pueda escurrirse el concreto durante el vaciado.
Luego el encofrado será asegurado contra el piso por medio de unos puntales.
Para terminar, es importante verificar que el encofrado haya quedado totalmente
vertical, utilizando una plomada.
En caso de que se esté encofrando una columna que colinda con el muro de una
propiedad vecina, debemos colocar una plancha de tecnopor para conservar la
separación entre las dos propiedades. Esta separación permitirá que, durante un
sismo, nuestra vivienda se mueva de forma independiente sin chocar con la vi-
vienda vecina.
Se recomienda revisar la zona de trabajo durante el proceso de encofrado, pues
es frecuente encontrar en el piso maderas con clavos que pueden ocasionar ac-
cidentes.
Una vez cumplidos estos pasos, el encofrado quedará listo para el vaciado del
concreto. Al día siguiente del vaciado se podrá desencofrar.
Columna
colindante con la
propiedad vecina
Junta sísmica (separación)
colocar plancha de tecnopor
de 2” de espesor

TEN EN CUENTA
Es muy importante
verificar la
verticalidad del
encofrado con la
ayuda de una plomada,
así como revisar que el
fierro esté separado
del encofrado.

Tablas bien
aplomadas
Barrotes
Latas para transportar
concreto
Puntales
Plomada
50cm
50cm
Para la preparación de la mezcla, debemos consultar la resistencia a la compre-
sión que se especifica en los planos. Por lo general, para una casa de dos o tres
pisos es de 175 kg/cm2.
La proporción recomendable para obtener esta resistencia es 1 volumen de ce-
mento por 3 volúmenes de arena gruesa y 3 volúmenes de piedra chancada. Esto
se logra usando 1 bolsa de cemento, 1 buggy de arena gruesa, 1 buggy de piedra
chancada y la cantidad de agua necesaria para obtener una mezcla que permita
un buen trabajo.
Esta cantidad de agua varía dependiendo del estado de humedad en que se en-
cuentren la arena y la piedra, si están totalmente secas el agua para una bolsa de
cemento podrá ser de 40 litros, mientras que si están totalmente mojadas bastará
con unos 20 litros.
7.6.4 Vaciado del concreto en columnas

El concreto de las columnas debe hacerse, de preferencia, usando una mezclado-
ra. Si lo hacemos de manera manual no obtendremos una buena mezcla, lo que
ocasionará que la columna no tenga la misma resistencia en todo su largo.
Para hacer la mezcla debemos verter el agua en la mezcladora antes que el cemento y
los agregados. El tiempo de mezclado, una vez que todos los materiales se han ingresa-
do, no debe ser menos de 2 minutos.
Cuando la mezcla está terminada se transportará mediante buggies o latas, que
deberán estar totalmente limpias a fin de que no contaminen la mezcla. Se debe
procurar que el transporte se realice en el menor tiempo posible.
El concreto que ya ha comenzado a endurecerse no debe utilizarse, tampoco debe
agregarse agua adicional para remezclarlo.
Antes de proceder a la colocación del concreto, se deben humedecer las paredes
del encofrado.
El vaciado del concreto debe hacerse de manera continua hasta terminar. Du-
rante el proceso, el concreto debe compactarse adecuadamente con una vibra-
dora. Si no se cuenta con este equipo, se puede hacer mediante el chuzado,
usando un fierro de construcción. En cualquiera de los casos, se debe golpear
el encofrado con un martillo. Recordemos que la compactación es necesaria
para eliminar las burbujas de aire y los vacíos que reducen la resistencia del
concreto.
Una vez terminado el vaciado, usamos la plomada para verificar que el encofrado
continúa vertical.
Al día siguiente, después que se ha desencofrado la columna, se procederá a cu-
rarla por lo menos durante 7 días.
1 Bolsa
de cemento
1 Buggy de arena
gruesa Agua
1 Buggy de piedra
chancada
CONCRETO PARA COLUMNAS:

TEN EN CUENTA
El proceso de
consiste en mojar el
concreto con agua
manteniéndolo húmedo.
esto evita que se
formen grietas y
fisuras, ayudando a que
el concreto alcance la
resistencia especificada.
curado

7.7 TECHOS
7.7.1 Encofrado de vigas y techo aligerado
Antes de empezar a encofrar, debemos verificar que la superficie del suelo sobre
la cual se apoyarán los puntales esté bien compactada y de preferencia con falso
piso. Así, evitaremos que los puntales se hundan y se desnivele el encofrado.
Primero se colocan los puntales o “pies derechos” que soportarán al encofra-
do. Estos deben tener unas medidas de 2”x 3” y el largo para llegar a la altura
deseada.
Los “pies derechos” se regulan en la parte que contacta con el suelo, por me-
dio de cuñas de madera. Por ningún motivo se debe utilizar piedras, cartones
o cualquier otro material débil, por ser un apoyo inestable que pueda fallar
con el peso.
ENCOFRADO DE TECHO ALIGERADO
Ladrillos de techo
Tablas (1 1/2”x8”)
Frisos
Soleras
(2”x4”)
Pie derecho
(2”x3”)
Refuerzo lateral
90 cm
80 cm
Cuñas

Se recomienda que los “pies derechos” estén conformados por piezas enteras de
madera y no tengan empalmes a lo largo. La distancia entre pies derechos debe
ser como máximo 90 cm. De ser mayor, se podrían producir hundimientos en el
entablado.
Los pies derechos soportan a las soleras, que deben tener una sección de 2”x 4”.
Sobre las soleras, se colocan las tablas que servirán de encofrado para las vigue-
tas y vigas chatas. Estas tablas deben tener una sección de 1 1/2” x 8”.
Para el caso de las vigas peraltadas (vigas con alturas mayores al espesor del
techo), las tablas se apoyan directamente sobre los pies derechos, a los cuales se
les acopla una cruceta.
Las tablas que servirán de fondo a las vigas, así como las tablas de los costados,
se utilizarán para dar forma a la sección de la viga, respetando las medidas de
los planos.
ENCOFRADO DE VIGAS
3“
2“
Crucetas
Fierro de la viga
Tabla para el
fondo de viga
Pie derecho
Cruceta

Una vez armado el encofrado, debemos verificar que esté perfectamente horizon-
tal, para esto utilizamos un nivel de mano.
TEN EN CUENTA
“Los pies derechos”
deberán estar
apoyados sobre cuñas
de madera y no sobre
piedras o cualquier otro
material débil como
el cartón ya que no
soportarán el peso
del techo.

Las vigas pueden ser de tres tipos: 1) de con-
finamiento, que son las que van encima de los
muros; 2) peraltadas, cuyo espesor es mayor al
de la losa de techo; y 3) chatas, cuyo espesor es
igual al de la losa de techo.
Luego de que las vigas han sido armadas,
debemos verificar que los diámetros de las
varillas utilizadas, así como el espaciamiento
de los estribos, estén de acuerdo al plano de
estructuras.
También debemos revisar que las armaduras de
fierro no choquen en ningún punto con sus en-
cofrados. Se deben usar dados de concreto de
diferentes medidas, según el tipo de viga:
. Para las vigas que se apoyan sobre los muros,
el recubrimiento de concreto debe tener 3 cm
de espesor.
. Cuando se trate de vigas peraltadas, este recu-
brimiento deberá ser de 4 cm.
. Para las vigas chatas bastará con 2 cm.
Viga de confinamiento
Viga chata
Peraltada
Empalme
Estribos
Recubrimiento
Dado de
concreto
Detalle
del doblado
Encofrado
Viga
sobre muro
El fierro no
debe tocar
al encofrado
Dado de
concreto
7.7.2 Armado y colocación de los fierros en vigas

Otro aspecto que se debe verificar es la ubicación y la longitud de los empalmes
entre barras longitudinales.
Los empalmes de los fierros que se encuentran en la parte superior de la viga de-
berán hacerse en la zona central. Mientras que los empalmes de los fierros que se
encuentran en la parte inferior, deberán hacerse cerca a los extremos.
TEN EN CUENTA
La ubicación de los
empalmes para los
fierros superiores es la
zona central, y para los
inferiores es cerca a
los extremos.
En cuanto a la longitud de empalme, esta dependerá de los diámetros y de otros fac-
tores, por lo que debemos observar que se cumpla lo especificado en los planos.
Empalme superior,
va en el medio
Empalme inferior
cerca a los extremos
Viga
Longitud de empalme
Ladrillos

7.7.3 Colocación de ladrillos y fierro en techos
Una vez que el entablado de techo se ha terminado y que el fierro de las vigas
está colocado, se procederá a la colocación de los ladrillos y después a la coloca-
ción del fierro de la losa de techo.
Los ladrillos de techo deberán estar alineados uno detrás de otro sin que queden
espacios vacíos entre ellos, para evitar que se filtre el concreto durante el vacia-
do. También debemos verificar que estos ladrillos no estén rajados ni partidos.
El fierro de la losa de techo está compuesto por el fierro de las viguetas y el fie-
rro de temperatura. El fierro de viguetas se coloca entre las filas del ladrillo de
techo y se engancha en las vigas de confinamiento que van sobre los muros de
ladrillo.
El fierro de temperatura se coloca sobre los ladrillos, en sentido transversal a las
viguetas. Se apoya sobre dados de concreto de 2 cm de espesor que se colocan
encima de los ladrillos de techo.
Ladrillo
de techo
Fierro de vigueta
Espacio para
vaciar las viguetas
Fierro de
temperatura
Fierro viga
Dado de
concreto

Los empalmes de las varillas de fierro se hacen en los extremos, para el caso del
fierro inferior, y en el medio para el fierro superior.
Es importante comprobar que el acero inferior de las viguetas esté 2 cm por enci-
ma del encofrado, para que tenga un adecuado recubrimiento de concreto.
TEN EN CUENTA
Es importante colocar el
,
porque de lo contrario
la losa de techo se
agrietará por
efectos de los cambios
de temperatura.
Fierro de
temperatura Fierro
vigueta
Ladrillo
de techo
17, 20 ó 25 cm
5 cm
30 cm
10
cm
30 cm
Vigueta
2 cm
Losa
de techo
30 cm
“fierro de temperatura”
10
cm

Antes de colocar el concreto en el techo, debemos observar que los fierros y las
tuberías de electricidad, de agua y de desagüe se encuentren en buen estado y
ubicados de acuerdo a lo establecido en los planos.
Igualmente, se debe verificar que el encofrado esté horizontal y los pies derechos
sean estables. Además, que las uniones de las piezas del encofrado no tengan
espacios entre ellas por donde se pueda escapar el concreto.
Colocar tablas de madera para que las personas que trabajen en el vaciado de
techo no caminen directamente sobre el fierro, porque pueden doblarlo modifi-
cando su ubicación y recubrimiento. También se debe humedecer el encofrado de
las vigas y los ladrillos de techo para que no absorban el agua del concreto.
Para la preparación de la mezcla se deberá consultar la resistencia que se es-
pecifica en los planos. Por lo general, para una casa de dos o tres pisos es de
175 kg/cm2.
7.7.4 Vaciado del concreto en techos
Concreto
Fierro de
columna
Vibradora
eléctrica
Friso

La proporción recomendable para obtener esta resistencia es de 1 volumen de
cemento, 3 volúmenes de arena gruesa y 3 volúmenes de piedra chancada. Esto
se logra usando 1 bolsa de cemento, 1 buggy de arena gruesa, 1 buggy de piedra
chancada y la cantidad de agua necesaria para obtener una mezcla que permita
un buen trabajo.
La cantidad de agua varía dependiendo del estado de humedad de la arena y la
piedra. Si están totalmente secas, el agua para una bolsa de cemento podrá ser de
40 litros, pero si están totalmente mojadas bastará con 20 litros.
A diferencia de otros tipos de concreto, este debe hacerse de preferencia usando
una mezcladora. Si se hace de manera manual obtendremos una mezcla no uni-
forme. Es decir, que no tenga la misma resistencia en todo el techo.
Durante el vaciado se debe llenar primero las vigas y viguetas, y luego la losa
superior.
Para una buena compactación del concreto debemos usar un vibrador mecánico
o chuzar la mezcla. Recuerde que hay que tener cuidado de no vibrar en exceso
porque los componentes del concreto se pueden separar.
Finalmente, la losa de techo debe quedar lo más nivelada posible. Esta operación
se hace pasando una regla de madera o aluminio sobre la superficie de la losa.
Luego de 24 horas y durante los siguientes 7 días, el concreto de la losa debe
ser curado con abundante agua para evitar rajaduras y permitir que el concreto
alcance su resistencia definitiva. Para una mejor efectividad del curado se reco-
mienda formar las arroceras, que son bordes de arena fina o tierra que permiten
que el agua se empoce para que su acción sea más duradera.
1 Bolsa
de cemento
1 Buggy de
arena gruesa Agua
1 Buggy de
piedra chancada
CONCRETO PARA TECHO:

TEN EN CUENTA
Antes y durante el
vaciado debe
inspeccionarse que
las tuberías de
electricidad, de agua
y de desagüe no
estén dañadas

GLOSARIO
Arriostar: Dar estabilidad y resistencia a un elemento para fuerzas perpendicu-
lares a su plano mediante un refuerzo horizontal o vertical.
Arroceras: Son bordes de arena que retienen el agua logrando una mejor pene-
tración de ésta en el concreto.
Adherencia: Unión física que resulta de haberse pegado una cosa con otra.
Balizas:Arcos de madera empotrados sobre el terreno con una altura menor a 1 m,
que sirven de guía para el trazado de los ejes de un proyecto.
Barrotes: Maderas generalmente de 2”x 3” con un largo menor a 1m que se uti-
lizan para unir tablas de encofrado.
Cangrejeras: Son los huecos que aparecen en la superficie del concreto cuando
no se realiza un adecuado vibrado de la mezcla.
Chuzar: Acción de introducir repetidas veces una varilla de fierro de construc-
ción en el concreto fresco con movimientos verticales, para eliminar el aire atra-
pado en la mezcla. Equivale a la acción de la vibradora.
Columna de Amarre:Es un tipo de columna ubicada a los extremos de un muro
de albañilería. Cumple una función estructural en la albañilería confinada. Se le
llama también columna de confinamiento.
Concreto: Mezcla de cemento, arena, piedra y agua y cuyo resultado es un ma-
terial resistente.
Curado: Acción de mojar con agua las estructuras de concreto durante el pro-
ceso de fraguado, para mantenerlas húmedas, evitando que se formen grietas y
fisuras, contribuyendo a que el concreto alcance la resistencia especificada.
Dados de Concreto: Separadores utilizados para facilitar que los fierro de las
columnas, vigas y techos tengan el recubrimiento de mezcla indicado. No debe
usarse piedras, desechos u otro material frágil en reemplazo de los dados.
Desplome: Término que se utiliza para calificar un elemento que no se encuen-
tra en posición vertical sino inclinado.
Emplantillado del Muro:Consiste en el asentado de la primera fila de ladrillos
de un muro, que sirve de base para las demás.

Estribos: Elementos de fierro doblado con forma rectangular o cuadrada que
sirven para abrazar los fierros de las vigas o columnas.
Fierro deTemperatura: Fierro que se coloca en una losa aligerada en un senti-
do perpendicular a las filas de los ladrillos de techo y sirve para evitar que la losa
se agriete por los cambios de temperatura.
Longitud de Empalme: Es la longitud del traslape entre dos fierros que se unen
para formar una sola pieza.
Mortero: Es la mezcla de cemento, arena gruesa o fina y agua, que se utiliza
para asentar ladrillos y para tarrajear paredes y cielorrasos respectivamente.
Muros Portantes: Muros que soportan el peso de la estructura y lo transmiten
hacia los cimientos, estos muros estan hechos de ladrillos macizos, los que pue-
den colocarse de “soga”, es decir con la cara larga paralela al muro, o de “cabe-
za”, con la cara más larga perpendicular al muro.
Muros de Tabiquería: Muros que no soportan el peso de la estructura, se usan
para separar los ambientes. Están hechos de ladrillos pandereta.
Puntales: Son maderas que se fijan en el terreno y que sirven para soportar el
encofrado del techo o de una columna, generalmente son de 2”x 3” de espesor.
Solado: Capa delgada hecha de hormigón, cemento y agua, que se coloca en
el fondo de las excavaciones de zapatas o cimientos corridos y sirve como piso
nivelado para hacer algunos trazos y apoyar los fierros.
Soleras: Maderas que se utilizan para encofrar un techo y se colocan en sentido
perpendicular a las filas de ladrillo. Por lo general son de 2”x 4”.
Vigas Chatas: Elementos de concreto y fierro que se encuentran alojados en el
techo y que tienen su mismo espesor.
Vigas Peraltadas: Elementos de concreto y fierro que se encuentran alojados en
el techo y que tienen un espesor mayor. Sobresalen por debajo y son visibles a
simple vista.
Viguetas: Son elementos de concreto armado que se encuentran alojados a lo
largo del techo entre cada fila de ladrillos.

Resistencia a la Compresión: Máxima resistencia que puede tener un elemen-
to de concreto después de 28 días de vaciado. Generalmente se expresa en kilo-
gramos por centímetro cuadrado (Kg/cm2) y se designa con el símbolo f´c en los
planos. El concreto para una casa debe ser 175 Kg/cm2.

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Primera Edición.
Impresa en Lima - año 2010.
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