Mis respuestas a vuestras preguntas 9

Mis respuestas a vuestras preguntas: 9
Respuestas a las preguntas aparecidas en la sección de Pánico-Soluciones de la
revista especializada Guitarra Total en los números 36, 37, 38 y 39
Escritas por Jorge Bueno
# 36
Hola Guitarra Total. Os escribo porque estoy un poco desesperado con mi guitarra. Hace
algún tiempo me compré una Fender Stratocaster reedición del 57. Es una buena guitarra
pero no me acaba de sonar como yo quiero. He probado de cambiar las pastillas por las
Vintage Noiseless y por la Texas Special pero no hay forma de conseguir ese sonido tan
peculiar que tenían los Shadows. Estoy seguro de que es problema de las pastillas, pero
no hay forma de encontrar las adecuadas ¿Podríais echarme un cable? S.G.M.
Voy a aprovechar esta consulta para hablar de las pastillas Kinman, pero antes de seguir
prefiero responder a tu pregunta. Te recomiendo que pruebes con el modelo Hank Marvin de
Kinman. Seguro que dejarás de buscar más pastillas. Su sonido es realmente vintage y
reproduce fielmente la tonalidad clásica de las stratocaster de finales de los años cincuenta. El
diseño especial de estas pastillas hace que el ruido de fondo típico de las single-coil
desaparezca por completo. Creo que Kinman es el único fabricante más o menos conocido que
ha conseguido diseñar una pastilla de bobina simple sin ruido de fondo y que respete al 100%
el sonido y forma original de las pastillas que Fender utilizaba en sus stratos de los años
cincuenta y sesenta.
Y respondida tu pregunta, sigo con Kinman. El catálogo de este fabricante australiano es
impresionante. Si lo que te va es el sonido vintage, éstas son tus pastillas. Chris Kinman lleva
más de diecinueve años diseñando y construyendo pastillas y su máxima obsesión siempre ha
sido la de devolver a la vida los sonidos perdidos. Está especializado en pastillas single-coil
para guitarras Stratocaster y Telecaster. No fabrica humbuckers (bobina doble). Y sus pastillas
no hacen absolutamente ningún ruido de fondo. Increíble pero cierto. Aunque lo mejor de todo
es el sonido. Ha sabido reproducir como nadie los detalles que hicieron grandes a las primeras
pastillas de Fender.
Los modelos de Kinman para stratocaster son el Traditional (basado en las pastillas de Fender
de los años cincuenta), el Blues (igual pero con algo más de salida), el Woodstocks (sonido
años sesenta) y el Hank Marvin comentado anteriormente. Para Telecaster dispone de un par
de modelos: el Broadcaster (basado en las pastillas utilizadas por las primeras Fender de los
años cuarenta) y el 60’s Custom (reproduce la tonalidad clásica de las Teles de los años
sesenta).
Hace un par de semanas que me he comprado una guitarra Fender Jaguar bastante
antigua. Tiene un sonido muy interesante pero no me acabo de aclarar con los selectores
que tiene en la parte superior del golpeador. He visto que en la posición central cortan el
sonido de las pastillas y que cambian el sonido en las otras dos posiciones pero no se
porqué ¿Podríais explicarme el funcionamiento de estos selectores? P.B.Q.
Con la guitarra colgada y en posición de tocar (suponiendo que seas diestro), el selector de la
derecha controla la pastilla del puente y el de la izquierda la del mástil. Estos selectores tienen
tres posiciones cada uno. La posición central permite desactivar la pastilla correspondiente. Las
otras dos posiciones activan la pastilla y además permiten invertirla de fase según estemos en
la posición de la derecha o de la izquierda del selector. Este sistema es realmente muy flexible
porque nos deja trabajar con una o con dos pastillas en fase o fuera de fase entre ellas.
El resto de controles de esta guitarra son un volumen y un tono general. Eso es todo.

¿Podríais explicarme cómo hacer el ajuste del BIAS en un amplificador Mesa-Boogie
Mark I? Acabo de cambiar las válvulas y al abrirlo para hacer el ajuste he visto que no
hay ningún potenciómetro ¿Qué hago? M.G.J.
Hay muchos amplificadores a válvulas que no disponen de un potenciómetro para poder ajustar
el BIAS. Esto no significa que no se pueda ajustar. Todos los amplificadores del mercado con la
etapa de potencia montada en push-pull y en clase AB (la gran mayoría) se tienen que poder
ajustar sin problemas.
Cuando no existe un potenciómetro de ajuste hay que localizar el circuito del BIAS en el
amplificador. En estos casos es importante disponer del esquema para ir sobre seguro. Una vez
localizada la parte del circuito que fija la tensión de polarización del BIAS, podemos proceder a
modificar el valor de la resistencia fija hasta que tengamos la lectura de BIAS adecuada. Os
recuerdo que el ajuste de BIAS no se debe hacer midiendo la tensión negativa de BIAS sino
controlando la corriente que pasa a través de una de las válvulas de potencia. Esta corriente
suele ser de unos 25 ó 30mA para válvulas como la EL34 o la 6L6.
En el caso concreto del Mesa-Boogie Mark I esta resistencia fija se encuentra en la parte de la
derecha del circuito impreso (mirando el chasis desde el lado de los potenciómetros), cerca de
un diodo rectificador 1N4007, de una resistencia de 470 ohmios y del transformador de
alimentación.
Hola. Os escribo porque me gustaría saber si existe alguna forma de evitar que los
pedales de efecto que utilizo modifiquen el sonido de la guitarra cuando están
desactivados. T.L.G.
Hay muchos pedales de efecto, sobre todo los más antiguos, que sólo hacen la conmutación del
efecto en la salida y dejan la entrada constantemente conectada a la línea de señal. Esto hace
que la impedancia de entrada del circuito del pedal de efecto quede en paralelo con la
impedancia de la guitarra y la del amplificador modificando por lo tanto la respuesta tonal de la
guitarra.
La solución a este problema es hacer un True-Bypass, es decir, aislar el pedal completamente
cuando el efecto esté desactivado. Tenemos que conseguir que en esta situación la señal que
llega al pedal (input) salga intacta (output). Para ello tenemos que desconectar físicamente el
circuito de entrada del pedal de efecto.
Hay pedales que utilizan un conmutador de pie (footswitch) de un circuito. En estos pedales
basta con instalar un conmutador de pie de dos circuitos y utilizar el nuevo circuito para
desconectar la entrada del pedal.
Si el pedal utiliza un conmutador de pie de dos circuitos de serie o un circuito de conmutación
electrónico, el True-Bypass se complica. Para este tipo de pedales hay que diseñar una
pedalera de conmutación activa custom. Esta pedalera consta de una entrada y una salida
general y tantos lazos de efectos como pedales queramos controlar. Los pedales se conectan
en estos lazos de efectos y se dejan siempre activos. La selección real del efecto se hace
desde la pedalera de True-Bypass.
# 37
Tengo una Fender Jazzmaster de principios de los años sesenta y desde hace un tiempo
una de las cuerdas, en concreto la segunda, me hace un ruido como de trasteo. El efecto
que produce me recuerda al sonido de un sitar. Además también llega a desafinar. Me
podéis dar una idea de cómo puede solucionar este problema. Gracias. E.B.Q.
Si el efecto de trasteo se produce sólo en una de las seis cuerdas, el problema puede venir de
dos sitios diferentes. No me comentas si este trasteo se produce con la cuerda al aire o
pulsando la segunda cuerda en alguno de los trastes a lo largo del diapasón. Si el trasteo lo
detectas con la cuerda al aire tendrás que revisar la cejuela del mástil. En este tipo de guitarras
antiguas las cejuelas pueden estar bastante castigadas. Si el surco donde se apoya esta cuerda
está desgastado y es más profundo de lo normal, la cuerda puede quedar demasiado cerca del
primer traste y trastear con la vibración. En este caso existen dos soluciones posibles. Una

consiste en cambiar la cejuela por una nueva o mandar hacer una a medida a un luthier. La
segunda pasa por restaurar la cejuela original. Es muy fácil. Tu mismo lo puedes hacer. Tienes
que rellenar el surco de la cejuela con super-glue y dejar que se seque perfectamente. Una vez
seco el pegamento y con la ayuda de una pequeña lima circular puedes hacer de nuevo el
surco hasta que la cuerda quede a la misma altura que las otras cinco con respecto al primer
traste. Eso es todo.
Si el problema de trasteo lo tienes al pulsar alguna de las notas del diapasón, entonces es muy
probable que los trastes no estén en buenas condiciones. Puede ser que un traste sea un poco
más alto que el resto y al pulsar el traste anterior se produzca el trasteo. Si es este tu caso te
recomiendo que lleves la guitarra a un luthier especializado para que te nivele los trastes.
Estoy muy contento con mi amplificador Fender Hot-Rod Deluxe. Su sonido es muy
bueno, pero me pregunto si se podría mejorar. Había pensado en poner unas válvulas
6V6 puesto que he visto que los antiguos Deluxe de Fender llevaban estas válvulas.
¿Puedo hacerlo? ¿Hay que modificar el amplificador para instalarlas? J.S.L.
Como bien dices, los antiguos Deluxe y Deluxe Reverb de Fender montaban las válvulas 6V6
en la etapa de salida. La potencia de estos amplificadores era de unos 18 o 20 vatios y su
sonido de lo mejor que he oído nunca. Supongo que esta es la razón que te ha llevado a
plantearte el cambio de válvulas en tu amplificador.
La 6V6 es una válvula que entrega aproximadamente la mitad de potencia que una 6L6 y la
tensión de trabajo (ánodo) es también substancialmente inferior. Un amplificador que está
diseñado para trabajar con la válvula de potencia 6L6, como es el caso de tu Hot-Rod Deluxe,
suele tener unas tensiones de ánodo alrededor de los 450 voltios. Esta tensión puede llegar a
los 500 voltios en algunas versiones especiales donde se necesitan potencias más elevadas.
Los antiguos amplificadores vintage con 6L6, por el contrario, solían funcionar con tensiones de
ánodo inferiores a los 450 voltios. En estos amplis la potencia oscilaba alrededor de los 40
vatios cuando utilizaban un par de 6L6 y era de unos 80 vatios cuando utilizaban cuatro. El
Fender Hot-Rod Deluxe funciona con un par de 6L6 y la tensión de ánodo está ligeramente por
encima de los 400 voltios para poder entregar los 38 vatios que tiene de potencia. Esta tensión
sigue siendo excesiva para la mayoría de modelos de 6V6 fabricados hoy en día. Si montas
estas válvulas en estas condiciones de trabajo tendrás problemas. Hay un modelo de 6V6 que
comercializa Ruby Tubes que puede trabajar con tensiones de placa superiores a los 400
voltios, pero como regla general y ante la duda os recomiendo que nunca montéis válvulas 6V6
en un amplificador que está preparado para trabajar con las 6L6.
En el caso de que el amplificador pudiera aceptar las 6V6 por tensiones de placa, habría que
hacer un ajuste del BIAS para las nuevas válvulas. Esto es muy importante puesto que el ajuste
para unas 6V6 es completamente diferente al que tienen las 6L6.
Me gustaría que me explicarais como podría fijar el puente de mi guitarra. Tengo una
Fender Stratocaster japonesa y no utilizo el vibrato para nada. Quiero fijarlo para evitar
que se desafine la guitarra cada vez que se rompe una cuerda. J.J.B.
Pues lo tienes muy fácil. Basta con bloquear el puente con un trozo de madera. Para ello tienes
que sacar la tapa de plástico que hay en la parte posterior de la guitarra para poder acceder al
puente. Una vez tengas el puente a la vista por su parte interior, mide la distancia que hay entre
el bloque del puente y la parte inferior del cuerpo de la guitarra donde está montado el puente.
Haz una pieza rectangular de madera con las medidas tomadas y sitúala entre el puente y el
cuerpo de forma que éste quede totalmente bloqueado y no se pueda mover. Eso es todo. Ya
no tendrás más problemas de desafinación.
A modo de ejemplo, guitarristas como Eric Clapton tienen el vibrato de su stratocaster
bloqueado. Clapton en concreto prefiere tener el puente bloqueado a tocar con una strato con
un puente fijo. Dice que los muelles utilizados para tensar el vibrato influyen en el sonido de su
guitarra actuando como una especie de reverb. Cada maestrillo con su librillo...

Quiero cambiar las válvulas de mi Marshall Major del año 1971. Las originales son unas
KT88 y al enterarme de su precio casi me muero del susto. Me pregunto si podría montar
unas válvulas más económicas como las EL34. F.C.D.
Puedes montar cuatro EL34 pero tendrás que comprobar el ajuste del BIAS. Como el BIAS de
la EL34 es muy diferente al de la KT88 puede ser que tengas hasta que modificar el circuito
electrónico para tener más margen de regulación. El Marshall Major puede funcionar con las
EL34 aunque el rendimiento del amplificador no será el mismo que con las KT88. Y no estoy
hablando de potencia sino de tonalidad. Tienes que tener en cuenta que el primario del
transformador de salida de este amplificador está calculado para la impedancia de placa de la
KT88. Esta impedancia es algo superior en el caso de la EL34. Ante este desajuste de
impedancias la tonalidad del amplificador con las EL34 puede verse afectado. Aun y así puedes
instalarlas sin problemas.
Otra solución podría ser trabajar con un par de KT88 en lugar de con las cuatro. Esto reduce el
coste de la inversión. La potencia del amplificador pasa de los 200 vatios originales hasta unos
100 vatios. Más que suficiente para rocanrolear.
# 38
Hola amigos de Guitarra Total. Os escribo porque tengo una duda sobre mi amplificador.
Es un Marshall 30th Anniversary y me pregunto si podría instalar las válvulas EL34 de
Electro-Harmonix. Ahora tiene las 5881/6L6 de Sovtek. No las he cambiado desde que lo
compré y creo que ya va siendo hora. Me gustaría probar con las EL34. ¿Es posible?
R.L.G.
Todos los modelos más antiguos de Marshall pueden funcionar con la válvula EL34. Es más, el
Marshall 30th Anniversary se diseñó inicialmente para funcionar con estas válvulas. Un cambio
en la política de Marshall hizo que se empezaran a utilizar las 5881 de Sovtek en lugar de las
EL34 clásicas. Nunca me explicaré el porqué tomaron esa decisión. El caso es que hace un par
o tres de años que han vuelto de nuevo a la EL34. Increíble.
Volviendo a tu ampli, puedes instalar las EL34 de Electro-Harmonix sin ningún problema. Esta
válvula está llamada a ser la más digna sucesora de la Mullard inglesa. Hasta ahora tenía este
privilegio la EL34 de Svetlana, pero parece ser que la compañía ha quebrado y se ha dejado de
fabricar.
Antes de instalar las nuevas válvulas te tendrás que meter dentro del ampli para cambiar unas
cuantas resistencias. Cuatro en concreto. La resistencia de pantalla utilizada con una válvula
5881/6L6 es de 470 ohmios mientras que la que utiliza una EL34 es de 1.000 ohmios. Cambias
estas resistencias, colocas las EL34-EH y, muy importante, reajustas el BIAS para las nuevas
válvulas. Eso es todo. A tocar y verás que diferencia.
El otro día compré en una tienda de instrumentos musicales un potenciómetro push-pull
para poder poner la pastilla del puente de mi guitarra en single-coil. La pastilla es una
Seymour-Duncan JB y la tengo instalada en una Gibson LP Standard. El caso es que la
guitarra tiene una placa metálica que coge los potenciómetros internamente y me impide
colocar el push-pull ¿Puedo sacar esta placa o tiene alguna función importante? C.M.M.
En realidad hay dos problemas. Uno es la placa metálica que comentas y el otro que la caña de
estos potenciómetros es demasiado corta para poder atravesar la tapa de una Gibson LP
Standard.
Tendrás que hacer dos cosas. Primero desmonta completamente los potenciómetros de la
placa metálica y agranda el agujero donde tiene que ir instalado el nuevo potenciómetro de
push-pull. Una vez hecho esto tendrás que hacer un rebaje en la madera con un formón o con
una fresa alrededor del agujero del antiguo potenciómetro para encajar el push-pull y permitir
que la caña con la rosca atraviese la tapa. Ante la duda deja este trabajo para un luthier. Una
vez finalizados los dos procesos puedes montar los antiguos potenciómetros y el nuevo push-
pull en la placa metálica y fijar todo a la guitarra. Por último todo está dispuesto para hacer la

nueva conexión electrónica para poder anular una de las bobinas de la pastilla humbucker con
el potenciómetro push-pull.
¿Podríais explicarme cómo afinar una guitarra con un puente Floyd-Rose? ¿Existe algún
método especial? La verdad es que me vuelvo loco cada vez que tengo que cambiar las
cuerdas y volver a afinar. Estoy más de media hora ¿Es normal? M.E.V.
Sinceramente no se si existe un método de academia para poder afinar este tipo de guitarras.
Ante todo te recomiendo que nunca cambies todas las cuerdas de golpe. Es importante que lo
hagas de una en una para que sea más sencillo. Cambias la cuerda, la afinas y vas a por la
siguiente. De esta manera no tiene que ser tan complicado.
También te recomiendo que utilices siempre el mismo calibre de cuerdas y de la misma marca.
Una cambio de marca o de calibre de cuerdas puede descompensar el ajuste de la tensión del
trémolo. Si pones un calibre más alto, la cuerdas ejercen mayor tensión y el puente puede
quedar levantado con respecto al cuerpo de la guitarra. Si cambias las cuerdas por unas de un
calibre inferior, el puente te puede quedar hundido. Para solucionar esto basta con apretar o
aflojar los tornillos que sujetan los muelles del trémolo en la parte posterior de la guitarra.
Si prefieres cambiar todas las cuerdas de golpe, te recomiendo que hagas una primera pasada
de afinación y después tantas como sean necesarias hasta que la guitarra quede afinada.
Paciencia.
Me gustaría que me aconsejarais en cuanto a los puentes piezoeléctricos que hay en el
mercado. Tengo una Gibson 335 y me gustaría instalar uno de esos puentes ¿Hay que
hacer alguna modificación en la guitarra? A.L.J.
Existen varios fabricantes que tienen puentes piezoeléctricos en sus respectivos catálogos.
Pero no todos ellos disponen de un puente Tune-O-Matic como el que lleva tu guitarra Gibson
335. L.R. Baggs, Shadow, Schaller y Gotoh fabrican este tipo de puente. Pero los de más fácil
acceso en nuestro mercado son los de Shadow y L.R. Baggs. En ambos casos los puentes son
intercambiables sin modificaciones por el que lleva tu guitarra.
Estos puentes llevan instalado un cristal piezoeléctrico en cada uno de los patines del puente.
Del puente sale una manguera con seis cables para poder acceder de forma individual a cada
una de las cuerdas. Si se prefiere se pueden juntar todos los cablecitos para conseguir una
salida única. Si instalas un puente de este tipo en tu guitarra te recomiendo que modifiques el
conexionado electrónico para poder mezclar la señal de los dos sistemas (magnético y piezo).
En cuanto a la guitarra no es necesario hacerle nada. Puedes aprovechar la cavidad de la
pastilla del puente para hacer pasar el cable del puente piezoeléctrico.
El modelo de Shadow (SH990) se comercializa con acabados cromados o dorados y es una
buena elección por su relación calidad/precio. Shadow también dispone de previos activos para
combinar las pastillas magnéticas con la señal del piezoeléctrico.
El modelo de L.R. Baggs (T-Bridge) se dispara un poco más en cuanto a precio pero también
tiene una calidad superior. El fabricante recomienda el uso del previo Ctrl-X de L.R. Baggs para
la conexión del piezo. Estos puentes los están montado fabricantes como PRS y Godin en sus
guitarras y bajos.
# 39
Tengo un Fender Twin Reverb que creo que es bastante antiguo. Tiene la carátula frontal
de color negro. Me gustaría que me dijerais de que año puede ser aproximadamente.
También tiene un problema con el vibrato y es que no funciona. No hace nada. ¿A qué
puede ser debido? J.M.
Si la carátula frontal es de color negro y tiene Reverb, tu amplificador Fender es de la época
‘blackface’. Estos modelos de Twin Reverb se fabricaron entre los años 1963 y 1968. Puede ser
de cualquiera de estos años. Para asegurarlo puedes mirar el año de fabricación de algunos
componentes electrónicos como los potenciómetros, los condensadores o los altavoces. Yo
personalmente prefiero deducir el año a través de los potenciómetros. Los altavoces son más

fáciles de controlar pero también es más fácil que se hayan cambiado con el paso de los años.
Volviendo a los potenciómetros, abre el amplificador y mira los dígitos estampados sobre la
carcasa de los potenciómetros. Tienes que encontrar una serie de siete números empezando
por ‘137’. Éste es el código del fabricante: CTS. A continuación hay dos dígitos que indican el
año de fabricación y otros dos que pertenecen a la semana dentro de ese año en que fueron
fabricados. Por ejemplo, los dígitos ‘1376723’ indican que el potenciómetro lo fabricó CTS en la
semana 23 del año 1967. Con estos datos puedes aproximar bastante la fecha de fabricación
del amplificador.
Con respecto al vibrato del Twin Reverb suele fallar principalmente por dos motivos.
Comprueba la válvula. Es la quinta de las pequeñas empezando a contar desde la derecha.
Tiene que ser una 7025, una ECC83 o una 12AX7. Si no tienes ninguna a mano utiliza la
primera empezando también desde la derecha. Es la del canal Normal y para hacer esta prueba
no la necesitamos. Si no falla la válvula tendrás que abrir el amplificador y, una vez abierto,
encenderlo. Ten mucho cuidado porque en su interior hay tensiones muy altas y es muy
peligroso. Conecta el pedal del vibrato. Observa la célula fotoeléctrica (es una especie de tubo
negro pequeño con cuatro patas situado en la parte central de la placa de componentes). Si no
ves ningún tipo de destello saliendo de este componente es que el neón interno está fundido.
Tendrás que cambiarlo. También puede ser que la célula fotoeléctrica no funcione, pero es más
extraño. Si la cosa sigue sin funcionar te recomiendo que lo envíes a un Servicio Técnico
especializado.
Tengo un problemilla y os agradecería mucho una aclaración. Para mejorar mi bajo
Fender Squier Affinity Precision quiero instalarle unas pastillas DiMarzio. El caso es que
he sabido que mi bajista favorito lleva sus pastillas conectadas directamente al
potenciómetro de volumen. Él utiliza unas Seymour-Duncan ¿Cómo podría hacerlo?
¿Sería posible también con las DiMarzio? ¿Qué cambios introduce esta modificación en
el sonido? J.S.
Una conexión directa al potenciómetro de volumen se puede hacer con cualquier pastilla pasiva
independientemente de la marca. De hecho podrías probar los resultados con tu bajo sin
cambiar las pastillas originales. Basta con anular el potenciómetro de tono. Si el circuito de tu
bajo es exactamente igual que el de un Precision, desconecta el condensador que va al
potenciómetro de tono y experimenta con los nuevos sonidos. Notarás una notable mejora en
las gamas de frecuencias agudas. Incluso algo más de salida.
Mi problema es que quiero conseguir un sonido de Nu-Metal y no doy con él. Tengo un
cabezal JCM 900 Dual Reverb que me funcionaba bien pero que pronto se me quedó
corto. Decidí comprarme una pedalera Digitech RP2000 con la que consigo un buen
sonido pero pierdo la calidez de la válvula. Me han hablado de un par de amplis que
pueden conseguir el sonido que quiero: el Peavey 5150 y el Mesa-Boogie Dual Rectifier.
Me gustan grupos como Hamlet y Machine Head ¿Cómo podría conseguir ese sonido tan
cañero? F.C.M.
Me da la impresión de que Hamlet utiliza el Dual Rectifier. Creo que la mejor opción para
conseguir este tipo de sonido sería este amplificador. El Peavey 5150 es más rockero. Es un
diseño especial de Peavey para Van Halen. No tiene tanta ganancia como el Mesa-Boogie. En
todo caso te recomiendo que pruebes la nueva versión, el Peavey 5150 II. Tiene mucha más
distorsión. Pero me temo que lo que tu necesitas es un amplificador de puro High-Gain. El Dual
o Triple Rectifier son perfectos para este tipo de sonido. Otras opciones pueden ser algún
modelo de alta ganancia de Engl, el Soldano SLO-100 o el Diezel VH4. Engl es bastante
conocido por aquí. Se está distribuyendo en España y puedes encontrarlos en las tiendas más
habituales. El Soldano SLO-100 lo mismo. En cambio los amplificadores Diezel son más
difíciles de conseguir. De momento nadie los está importando. Se fabrican en Alemania como
los Engl. De hecho estuvimos hablando con Peter Diezel, responsable absoluto de la marca, en
la feria de Frankfurt y nos comentó que un 90% de la producción la está vendiendo
directamente a USA. Grupos como Tool utilizan el Diezel VH4. Es un ampli de cuatro canales

reales y totalmente independientes. Puede trabajar con diferentes válvulas en la etapa de
potencia: 6L6, EL34, KT66, 5881, 6550, KT88 o KT90. La potencia de salida depende de las
válvulas utilizadas y puede ir desde los 80 hasta los 160 vatios. Impresionante. Permite la
conmutación de los cuatro canales vía midi. El sonido es fantástico. Cubre todas las
necesidades de un guitarrista. Desde los sonidos superlimpios del primer canal hasta las más
altas ganancias del cuarto y todavía nos quedan un par de canales más. Estos amplis están
ensamblados a mano y utilizan materiales super seleccionados para conseguir tonalidades que
le pondrían la piel de gallina a más de uno. El único problema de estos amplis es el precio.
Rondan las 800.000 pts. Todo un lujo, ¿no?
Tengo un Laney LC15R para tocar en casa y la verdad es que suena de miedo. Me gusta
más su sonido que el del Marshall JTM 30 que tenía. Quiero cambiar las válvulas del
previo y las de potencia y me gustaría saber cuáles son las mejores para lograr un buen
sonido clásico de blues, con buena ganancia y calidez. J.A.
Te recomiendo las Ruby Tubes ECC83-Cz para el previo y las Ruby Tubes EL84-Cz para la
etapa de potencia. Los dos modelos están fabricados por JJ-Tesla y son de mucha calidad. De
está forma mejorarás claramente la tonalidad de tu amplificador. Otra opción podría ser colocar
como primera válvula del previo una Ruby Tubes 5751. Esta válvula es original americana y
tiene un timbre fantástico. La ganancia de la 5751 es algo inferior a la de la ECC83-Cz pero su
calidez y musicalidad la convierten en una válvula candidata a ocupar la primera posición en el
previo de cualquier amplificador utilizado para tocar blues.

Mis respuestas a vuestras preguntas 9

Más contenido relacionado

Destacado (20)

Similar a Mis respuestas a vuestras preguntas 9 (20)

Último (20)

Mis respuestas a vuestras preguntas 9