Manual de entrenamiento en escalada

©Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada – Escuela Española de Alta Montaña.
Titulo: Manual básico de entrenamiento en escalada
Autor: Felix Obradó Carriedo.
Diseño y Maquetación: Asac Formación
Fotografía de portada: Niccolo Guasti
Fecha: Abril 2015

ÍNDICE
3
INTRODUCCIÓN
Capítulo 1. CÓMO EMPIEZO?..................................................................................................................
Capítulo 2. QUÉ DEBO ENTRENAR? ....................................................................................................
Cuestionario de detencción de puntos fuertes y débiles....................................................................................
Capítulo 3. ENTRENAMIENTO DE LA FUERZA..................................................................................
Fuerza máxima.................................................................................................................................................
Fuerza resistencia ............................................................................................................................................
Fuerza explosiva ............................................................................................................................................
Que ejercicios puedo usar?...............................................................................................................................
Capítulo 4. ENTRENAMIENTO DE LA RESISTENCIA ........................................................................
Reflexión acerca de la dificultad presentada. ....................................................................................................
Planteamiento actual en el entrenamiento de resistencia...................................................................................
Capitulo 5. ENTRENAMIENTO DE LA FLEXIBILIDAD........................................................................
Estiramientos....................................................................................................................................................
Capítulo 6. ENTRENAMIENTO DE LA TÉCNICA.................................................................................
Método para mejorar la técnica.........................................................................................................................
Capítulo 7. ENTRENAMIENTO DE LA ESTRATEGIA O TÁCTICA
Método de entrenamiento de la estrategia .......................................................................................................
Método de entrenamiento de la táctica..............................................................................................................

MANUAL BÁSICO DE ENTRENAMIENTO
4
Capítulo 8. CÓMO CONTROLO LAS MEJORAS?................................................................................
Lehner y Heyters (1998)....................................................................................................................................
Medidas de rendimiento general.......................................................................................................................
Capítulo 9. NOCIONES BÁSICAS SOBRE PLANIFICACIÓN ...........................................................
La temporada....................................................................................................................................................
Cómo organizo las sesiones?............................................................................................................................
Capítulo 10. CALENTAMIENTO...............................................................................................................
Fase general.....................................................................................................................................................
Fase específica.................................................................................................................................................
Fase mental......................................................................................................................................................
Propuesta de calentamiento general.................................................................................................................
Propuesta de calentamiento específico...........................................................................................................
Propuestadecalentamientomental....................................................................................................................
BIBLIOGRAFÍA.............................................................................................................................................

INTRODUCCIÓN
D
esde la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada somos
conscientes de la importancia del trabajo que realizan técnicos y entrenado-
res con los escaladores para optimizar su rendimiento deportivo y obtener
mejores resultados. Con la publicación de este manual pretendemos aportar herra-
mientas que permitan facilitar y optimizar este trabajo.
5

6
Fotografía:CurroMartínez

777
CAPÍTULO 1
Para iniciar cualquier proceso de entrenamiento primero debo estable-cer los objetivos, para
aplicar los métodos que crea más convenientes y posteriormente evaluar si se han logrado los
objetivos o no.
No puedo empezar a entrenar por que sí, o con el objetivo de mejorar o ponerme más fuerte. Todas
estas propuestas son muy difusas y poco objetivas y concretas. ¿Cómo sabré realmente que he
logrado el objetivo y por lo tanto acertado en el entrenamiento?
Los objetivos deben definirse desde la objetividad, realidad, posibilidad de medición y determinado
en el tiempo. El establecimiento de los objetivos debe tratarse y abordarse en apartados de planifi-
cación deportiva.
Visto esto es fácil entender que antes de emprender el viaje debo saber a que puerto me quiero
dirigir, y no empezar a navegar sin más. Para definir los objetivos podemos atender a diferentes
aspectos, que veremos más adelante.
En el proceso de entrenamiento intervienen tres elementos: el deportista, el deporte y el entrenador.
Como entrenador debo conocer el deporte y al deportista para después acercarlo al máximo posible
al objetivo.
¿Cómo empiezo?

Si conozco las exigencias del deporte y analizo que cualidades o capacidades tiene el deportista
seré capaz de ver el camino que debo recorrer.
Podemos centrar entonces nuestra atención en cuatro elementos clave, que se suceden de forma
cronológica:
1. ¿Qué debo entrenar?
2. ¿Qué método utilizo?
3. ¿Cómo organizo mi entrenamiento?
4. ¿Cómo controlo las mejoras?
8

999
CAPÍTULO 2
Para conocer que puntos debo entrenar preferentemente utilizaremos diferentes sistemas:
• Cuestionarios de detección de puntos fuertes y débiles
• Observación directa de las escaladas por parte del entrenador y/o compañeros
¿Qué debo entrenar?

10
Cuestionario de detección de puntos fuertes y débiles.
Este cuestionario está basado en la propuesta de Eric Hörst (1998). La ventaja del cuestionario es
que permite analizar de forma simple el área mental, técnica y física y ver dentro de cada una de
ellas que puntos deben mejorarse de forma preferente. El cuestionario puede ampliarse y detallar-
se más en cada una de las áreas pero de forma global y simple ya obtendremos que contenidos
deberán entrenarse. Sólo presenta una opción de estructura que puede modificarse añadiendo o
quitando ítems.
El deportista debe valorar cada ítem con una puntuación del 1 al 10; donde 1 es muy poco/mal, y 10
es muy bueno/competente/muy bien.
Área
mental:

1
a
10.

� Confianza
en
la
adversidad

� Estado
de
pre-‐arranque
(creencia
y
actitud
de
poder
afrontar
con

éxito
itinerarios
antes
de
empezarlos)
en
vías
difíciles

� No
recordar
la
secuencia
después
de
la
observación

� Miedo
a
la
caída

� Capacidad
de
sufrimiento
durante
la
escalada

� Decisión
en
lanzamientos
o
momentos
claves

Área
técnica
y
táctica:

� Trabajo
de
pies

� Técnica
corporal
(sensación
de
no
colocarse
correctamente)

� Lectura
correcta
de
la
secuencia

� Encontrar
posiciones
o
ritmos
económicos
de
progresión

� Utilizar
excesiva
fuerza
en
las
presas

� Ritmo
respiratorio

Área
física:

� Fuerza
de
dedos

� Fuerza
de
bloqueo

� Resistencia
de
brazos

� Resistencia
de
dedos-‐antebrazo

� Peso
corporal

� Falta
de
preparación
física
general

� Falta
ADM
(amplitud
de
movimiento)

1111
Una vez se conoce un poco mejor al deportista, y se establecen los objetivos conocemos que ele-
mentos se deben entrenar de forma preferente. Para cada contenido existen diferentes métodos.
En el presente manual se exponen los métodos en el área física (fuerza, resistencia y flexibilidad),
y indican algunas ideas sobre el área técnica y táctica. En etapas de aprendizaje y/o primeros años
en la carrera deportiva del escalador es conveniente desarrollar e insistir en los puntos débiles, por
diversos motivos que aquí no se desarrollarán y que describe magistralmente Dave McLeod (2010)
en su libro. De forma clásica, en etapas muy avanzadas y élite se sigue el criterio contrario y se
desarrolla de forma preferente los puntos fuertes del deportista. Aunque para muchos entrenadores
esto es erroneo y aún en el más alto nivel se deben coregir los errors y potenciar los puntos débiles.
¿QUÉ DEBO ENTRENAR?

12
.

1313
CAPÍTULO 3
Podemos separar parte del entrenamiento de la fuerza en tres grandes grupos:
• Entrenamiento general.
• Entrenamiento dirigido.
• Entrenamiento específico.
El entrenamiento general es aquel que incide sobre diferente musculatura y vías energéticas (me-
canismos de obtención de energía), que buscan una base para construir posteriormente un entre-
namiento más intenso. El entrenamiento general tiene muy pocas o ninguna relación con la técnica
deportiva propia del deporte. Así por ejemplo en escalada un entrenamiento general podría ser una
sesión de pesas.
El entrenamiento dirigido es aquel que aún sin guardar una relación directa con la técnica especí-
fica del deporte, están dirigidos a conseguir ganancias de fuerza (fuerza resistencia, fuerza máxima,
fuerza explosiva...) con un componente transferente. Es decir, son ejercicios que presentan una
ligera similitud con los ejercicios de competición (Seirul·lo, 1991; Massafret et al, 1999).
Entrenamiento de la fuerza.

14
Un ejercicio dirigido es aquel que se realiza en suspensión, es decir sin apoyar los pies (Macià. D;
2002). Ejercicios como tracciones, suspensiones o campus.
El entrenamiento específico es la propia escalada tanto en muro artificial como natural para la
práctica de rendimiento en una competición, encadene de una vía o de mejora en el contexto de un
entrenamiento.
Puede ser muy útil el entrenamiento general y también dirigido (preparación física). Pero es fácil
de entender que tienen más importancia a medida que el escalador tiene una peor base física y
experiencia, como los principiantes, o después de periodos de desentrenamiento en escaladores
experimentados; tal y como plantean tanto las planificaciones clásicas como convencionales.
Escaladores con más formación y mejor nivel de forma quizás no entrenen o muy poco la prepara-
ción física, a no ser que sea un punto débil en su competencia.
También es sabido que se suele incluir un trabajo de preparación física general al principio de la
temporada, sobretodo en jóvenes, y hacer un mantenimiento a lo largo de la temporada, para no
perder sus efectos. Francisco Navarro (2003) expone la importancia de la preparación física tanto en
las primeras etapas de formación como las primeras semanas de la temporada en los deportistas de
todos los niveles. Según este autor, en escalada si aseguramos el componente técnico, será positivo
realizar ejercicios lo más generales posibles mientras el nivel siga mejorando. En el momento en
que el nivel se estanca introduciremos de forma progresiva ejercicios dirigidos y más peso aún de
los especiales.
Debe existir una transferencia entre el entrenamiento general y el específico, ya que de nada servirá
aumentar la fuerza, para un gesto, si después no somos capaces de aplicarla según las exigencias
del movimiento. Dicha transferencia se puede realizar en la serie, en la sesión, en el día o en la
semana. Aunque lo más habitual suele ser en la sesión o en el día. Se consigue con escaladas de
poca intensidad después de las sesiones de preparación física.
Tal y como su nombre indica el entrenamiento general debe crear una base general que permita la
construcción de entrenamientos específicos. Es por esto que el entrenamiento general será diferen-
te en función de los puntos débiles de cada deportista; aunque si se pueden seguir algunas pautas
generales, como trabajar el tronco antes que las extremidades.
El trabajo del entrenador será observar a sus deportistas y decidir que musculatura requiere un
trabajo primordial, según el caso. Y que ejercicios son necesarios o si realmente en algún caso no
es necesaria tal preparación. Generalizando se puede decir que el trabajo general y dirigido se
centrará sobretodo en el tronco y tren superior.

1515
Los métodos que a continuación se presentan son válidos para el entrenamiento general y dirigido,
siendo el objetivo fuerza máxima, fuerza resistencia o fuerza explosiva.
El entrenamiento de la fuerza específica se entrena escalando con secuencias de bloque y travesías
o vías, siendo el objetivo fuerza máxima, fuerza resistencia o fuerza explosiva. En etapas avanzadas
rotundamente este será el único entrenamiento de la fuerza, con elementos totalmente específicos.
Fuerza máxima
La fuerza máxima es la máxima tensión capaz de generar un músculo o grupo de músculos. Antes
de introducirnos en los métodos de entrenamiento de la fuerza máxima se debe explicar otro con-
cepto. Es necesario saber que la manifestación de fuerza responde básicamente a dos factores:
• Cosas que pasan en el músculo
• Cosas que pasan en el nervio que envía la señal de contracción al músculo
COSAS QUE PASAN EN EL MÚSCULO
Con el entrenamiento puedo mejorar los dos factores por lo tanto obtener la mayor fuerza posible.
En primer lugar puedo hacer que el músculo se hipertrofie; es decir que crezca de tamaño; pero no
de cualquier forma, ya que existen diferentes tipos de hipertrofia (Ver dibujo)
Músculo desentrenado Músculo entrenado para con-
seguir hipertrofia deportiva (o hi-
pertrofia sarcomérica)
Músculo entrenado para con-
seguir hipertrofia estética (o hiper-
trofia sarcoplasmática)
ENTRENAMIENTO DE LA FUERZA

16
Las redondas negras representan los elementos que tienen capacidad de generar fuerza en un
músculo.
Con un determinado tipo de entrenamiento que veremos a continuación (método máximo) se consi-
gue la hipertrofia deportiva, en la que se consigue un ligero aumento del tamaño del músculo, con
poco aumento de peso y una mayor capacidad para generar fuerza. A priori la más interesante en
escalada y la mayoría de deportes.
En el segundo caso (mediante el método sub-máximo) se consigue la hipertrofia estética. Es la
típica que interesa al culturista; se da un gran aumento de tamaño y por lo tanto de peso, pero el
responsable de generar fuerza (la bolita negra) apenas aumenta de tamaño, por lo tanto comparati-
vamente después del proceso entrenamiento tenemos un músculo más grande pero no más fuerte.
A continuación se exponen los métodos clásicos para el entrenamiento general.
Método sub-máximo con cargas medias (fuerza máxima por hipertrofia estética)
Adecuado para la introducción en el trabajo de fuerza. No se consigue una hipertrofia espectacular.
Intensidad
Repeticiones
Pausa
Series
Otras características
Frecuencia
Expresión
40-60%; el porcentaje se describe en relación a la máxima carga
posible a desplazar una sola vez (este concepto se conoce como RM
o repetición máxima)
10-20
1’-2’
4-6
Se busca la sensación de congestión muscular o quemazón. Es decir
llegar a las últimas repeticiones sin poder realizar ninguna más
2-4 por semana
4-6x(10-20(40-60%))/1’-2’

1717
Método sub-máximo con cargas altas (fuerza máxima por hipertrofia estética).
Como ya se ha dicho los dos métodos presentados anteriormente tienen el inconveniente que el
músculo crece en tamaño y por lo tanto también en peso, pero este tipo de entrenamiento será ne-
cesario en deportistas jóvenes, en las primeras etapas de formación y al inicio de temporada.
Para obtener mejoras de fuerza por hipertrofia deportiva se seguirá el último método presentado
pero con las siguientes modificaciones:
• Con descansos mayores (3’-5’).
• Sin que la existencia de congestión muscular o quemazón.
• Desplazando la carga lo más rápido posible.
• Sin llegar a la última repetición posible en cada serie. Es decir si por ejemplo con 30 Kg puedo
hacer un determinado ejercicio un máximo de 10 veces y, para conseguir los cambios deseados de-
beré hacer solamente unas 7 o 8. Si realizo 10 (es decir voy hasta el máximo de mis posibilidades)
congestionaré el músculo y me acercaré más a un método de hipertrofia estética y no deportiva.
Intensidad
Repeticiones
Pausa
Series
Velocidad de ejecución
Frecuencia
Expresión
70-85% RM
6-12
2’-3’
4-8
Lenta o media
Se busca la sensación de congestión muscular
2-4 por semana
4-8x(6-12(70-85%))/2’-5’

18
COSAS QUE PASAN EN EL NERVIO QUE ENVÍA LA SEÑAL DE CON-
TRACCIÓN AL MÚSCULO.
Ya hemos visto que, si el músculo se hace más grande (hipertrofia) tiene más fuer-
za, pero también se puede mejorar la fuerza sin modificar su aspecto externo ni su
peso. Se logra gracias a la mejora de factores nerviosos o neurales como el aumen-
to de la frecuencia en el impulso nervioso o la mejor sincronización y reclutamiento
de fibras al mismo tiempo. Es decir mejoraré la calidad de la señal eléctrica que
envía mi cerebro al músculo para que se contraiga.
Esta mejora se conoce como ganancia de coordinación intramuscular; y para mejo-
rarla se recomienda un trabajo a la máxima velocidad posible con cargas pesadas
(Cometti, 1989). Es decir que el deportista tenga la intención desplazar la carga lo
más rápido posible, aunque no lo consiga ya que la carga es muy alta.
Método máximo (fuerza máxima por coordinación intramuscular)
Consiste en movilizar cargas muy elevadas con el propósito de obtener una tensión
muscular máxima. Es necesario que el deportista domine el ejercicio.
Intensidad
Repeticiones
Pausa
Series
Velocidad
Frecuencia
Expresión
85-100% RM
1-4
3’-6’
6-10
La máxima posible; aunque sólo sea la intención.
Se dejan repeticiones posibles por realizar para
evitar la congestión.
2-4 por semana
6-10x(1-4(85-100%))/3’-6’

1919
Aún entrenando con ejercicios dirigidos la fuerza máxima, será bueno no desvirtuar o alejarnos en
exceso de la escalada. Para no “perder el norte” en el lastre utilizado será mejor reducir el tamaño
de la presa o incluso realizar los ejercicios con un solo brazo, y si conviene con ayuda en vez de
dos brazos y con lastre. Por último es necesario saber que los ejercicios excéntricos (bajadas en
las tracciones, o fases de retorno en cualquier ejercicio con una carga grande) son bastante agre-
sivos y sólo se podrán aplicar en momentos alejados de las competiciones ya que tiene un efecto
retardado grande; es decir para su recuperación y posterior mejora. Se requiere unas 6 semanas de
recuperación para una sola sesión entrenamiento excéntrico y de 10 a 12 semanas para un ciclo de
tres semanas de entrenamiento excéntrico (Cometti, 1998).
Como vemos la utilización de este método garantiza no ponerse en forma de inmediato. En general
se recomienda el trabajo concéntrico o de subida como el más presente a lo largo de todo el proce-
so de entrenamiento, y pequeñas dosis de entrenamiento excéntrico y alejadas de competiciones,
según la tolerancia y nivel de cada deportista.
Fuerza resistencia
La fuerza resistencia es la capacidad de generar fuerza durante un periodo de tiempo relativamente
prolongado, sin grandes pérdidas en la ejecución técnica. Para mejorarla clásicamente se describen
los siguientes métodos:
Método para Fuerza resistencia de corta duración.
Intensidad
Repeticiones
Pausa
Series
Velocidad
Frecuencia
40-70% RM
Máximas en 30”-1’
30”-2’
3-6
Elevada
2-4 por semana

20
Método para Fuerza resistencia de media duración.
Método para Fuerza resistencia de larga duración.
Pero parece más interesante en el ámbito de la escalada utilizar la carga más pare-
cida a la que se tiene que desplazar durante la manifestación deportiva. Es decir el
peso corporal.
Por lo tanto en este caso se modifican los métodos tradicionales.
Por ejemplo si decido mejorar la fuerza resistencia de corta duración (30”-1’) reali-
20-50%
Máximas en 1’-3’
1’30”-4’
3-6
Media
2-3 por semana
Intensidad
Repeticiones
Pausa
Series
Velocidad
Frecuencia
Intensidad
Repeticiones
Pausa
Series
Ejercicios
Velocidad
Frecuencia
20-30%
Máximas en 3’-10’
1’-3’
2-4
3-6
Media
2-3 por semana

2121
zando dominadas o tracciones; sin embargo pocos deportistas son capaces de realizar tracciones
durante 1’ de forma ininterrumpida. Para hacerlo posible se podría disminuir el peso con un elástico
o un pequeño pedal durante las tracciones, pero la experiencia de muchos entrenadores demuestra
que es mejor no modificar el peso del deportista para mejorar estos contenidos. Olaso, S y sus co-
laboradores (2003) demuestran como la mejor franja de potencia se encuentra, en escaladores de
elite, con cargas parecidas al peso corporal sin lastre ni ayudas para disminuirlo.
En este caso la modificación propuesta es mantener el peso corporal y cambiar el método, por
ejemplo: un número determinado, fijo o variable, de tracciones con descansos cortos. Por ejemplo:
5 tracciones cada final de minuto durante 10’. Si hacemos un trabajo de suspensiones se pueden
utilizar secuencias de trabajo y descanso que simulen la disciplina, como: 5” suspendido/5” de des-
canso, o 10”/3” (Mc Leod; 2010)….o la que consideremos más específica a nuestra disciplina y tipo
de vía. Esto lo conoceremos al estudiar el tiempo de contacto de la mano en la presa en escalada
de bloque, dificultad, a vista, ensayado…
Fuerza explosiva
La fuerza explosiva consiste en generar una cantidad determinada de fuerza en un tiempo relativa-
mente pequeño, algunos entrenadores para definir este término hablan de potencia, y es la cualidad
que permitirá realizar lanzamientos y pasos explosivos. Existen diferentes métodos para mejorar la
fuerza explosiva:
Método de esfuerzos dinámicos
Tiene como objetivo mejorar la frecuencia de impulsos y la sincronización de unidades motoras.
Intensidad
Repeticiones
Pausa
Series
Velocidad
Frecuencia
Expresión
30-70%
2-6 (en función de la modalidad)
3’-5’
3-5
Explosiva
2-4 por semana
3-5x(2-6(30-70%))/3’-5’

22
Una vez más nos encontramos delante de un método clásico aplicable a todos los
deportes. En este caso par la escalada será conveniente realizar alguna modifica-
ción: utilizar el peso corporal y realizar las repeticiones posibles pero siempre que
sean muy rápidas.
En otras palabras: el método plantea entre 2 y 6 repeticiones; imaginar que quiero
hacer 3 series de 5 repeticiones, pero las 3 primeras son muy explosivas, la cuarta
más lenta y la última bastante lenta, durante la segunda serie. Las dos última repeti-
ciones (las no explosivas) no sólo no me ayudan a mejorar la fuerza explosiva si no
que además congestionan el músculo consiguiendo otras adaptaciones.
Por lo tanto siempre que se entrene la fuerza explosiva, en el panel haciendo pasos,
con tracciones o en el campus es absolutamente necesario que el movimiento sea
explosivo, y dejar de hacer repeticiones cuando no lo sean, o aumentar el descanso
para permitirlo.
Método de contrastes:
Consiste en combinar una serie de carga ligera con una con carga elevada. Se
puede plantear dentro de la serie o de la sesión. Tracciones con lastre, luego sin
lastre, luego con ayuda de elástico...Ejemplo: 1x3rep al 70%, 1x6rep al 30%, 1x4rep
al 75%,...
Ambos métodos (esfuerzos dinámicos y contrastes) obtienen mejor resultado si se
utilizan de forma conjunta o combinada, que por separado. Es decir, es mejor dentro
de una misma sesión utilizar los dos, que durante unas semanas uno y otras sema-
nas el otro.
Al margen del método utilizado el matiz clave que debemos tener claro es que en el
entrenamiento de fuerza máxima debe existir una INTENCIÓN de movimiento rápido.
Sin embargo en la fuerza explosiva debe existir un movimiento explosivo en todas las
repeticiones; cuando esa velocidad se pierde el entrenamiento debe terminar.
Que ejercicios puedo usar?
Para el entrenamiento de la fuerza general se realizarán ejercicios de preparación
general como abdominales, flexiones en el suelo, máquinas de musculación, etc.
Para el entrenamiento dirigido de la fuerza dispongo de diferentes opciones, entre
otras, que a continuación repasaremos:
• Tracciones • Suspensiones • Campus

2323
Tracciones.
Las tracciones vienen siendo utilizadas desde hace tiempo en el mundo de la
escalada para mejorar el rendimiento. Con el mismo medio podemos incidir en
diferentes objetivos según el método, como hemos visto (Fuerza máxima, Fuerza
resistencia, Fuerza explosiva).
Se puede utilizar lastre en el arnés, la resistencia de un compañero, tracciones
con un brazo o ayudándonos con un pedal o goma en el pié; sin embargo se reco-
mienda disminuir el tamaño del agarre en vez de aumentar el peso del deportista
con lastre (Gurutz y Iberri; 2006); ya que el fin último de la manifestación es mover-
se por presas pequeñas, no por presas grandes añadiendo lastre.
Suspensiones.
Las suspensiones son otro tipo de trabajo bastante difundido en escalada.
Consisten en una contracción isométrica, es decir, existe contracción muscular
pero no hay movimiento visible, sin desplazamiento.
Es bueno diferenciar dos tipos de trabajo:
A. el que incide preferentemente sobre los brazos
B. el que incide preferentemente sobre los dedos y antebrazo.
Suspensiones de brazos (A), son aquellas en la que se adopta una angulación deter-
minada con los brazos, con un buen agarre; y las suspensiones de dedos y antebra-
zo (B) se hacen con los brazos estirados.
El primer tipo (A) tiene el objetivo de mejorar la fuerza máxima o la fuerza resistencia
en los brazos, en función del tiempo que aguantemos la posición y la carga añadida,
si es el caso. Este tipo de trabajo conocido popularmente como bloqueo es poco
aconsejado en la mayor parte de los casos. Los escaladores con menor nivel
tienen tiempos de bloqueo más largos durante la escalada; y no suele ser un factor
clave en el rendimiento. Entonces será mejor acortar el tiempo mediante la mejora de
la técnica y no tanto mejorar la competencia física de la capacidad de bloqueo; que
además solo mejorará en el ángulo trabajado y no tendrá apenas transferencia en
un gesto dinámico (López, E; 2012).

24
Las suspensiones de dedos y antebrazo (B) pueden tener el objetivo de fortalecer
tendones y reforzar estructuras de los dedos o conseguir adaptaciones en cuanto a
resistir contracciones en el tiempo a nivel del antebrazo (fuerza resistencia isométri-
ca, y también fuerza máxima; y esto si es factor clave para la escalada). Las adapta-
ciones en los dedos requieren por norma general mucho más tiempo que los cambios
musculares, por lo que necesitaremos paciencia y prudencia ya que el riesgo de
lesión es mayor respecto los brazos.
Es interesante conocer que entre el 25% y 60% de la FIM (fuerza isométrica máxi-
ma) se produce una oclusión parcial o total de los capilares que irrigan las fibras
musculares y se activa de forma preferente el sistema aneróbico láctico, ya que el
aporte de oxígeno es reducido. Aumenta la frecuencia cardíaca y la tensión arterial,
y desciende paralelamente el pH (Gonzalez y Gorostiaga, 2002).
Con contracciones superiores al 80% de FMI el agotamiento se produce entorno a
los 5”-25”, y gran parte de la energía proviene del sistema anaeróbico aláctico (Gon-
zalez y Gorostiaga, 2002).
Por suerte, en escalada, las contracciones isométricas (estáticas) no son constantes,
si no intermitentes por lo que el tiempo de trabajo se puede alargar más allá de los
5”-25” a pesar de que las contracciones sean intensas o muy intensas.
Métodos de entrenamiento para suspensiones:
Suspensiones
de
brazos
(A)
Suspensiones
de
dedos
(B)

Fuerza
máxima
isométrica

� Isométrico
total
(hasta
la
fatiga
con

una
carga
del
50-‐90%RM)

� Isométrico
máximo
o
intermitente:

contracciones
isométricas
de
6”-‐8”

con
descansos
de
6”-‐10”
(máximo

peso
soportable),
de
3
a
4
series
de
6

a
20
repeticiones
con
pauses
largas

(3’-‐5’).
La
frecuencia
será
de
2
a
4

veces
por
semana.

Fuerza
resistencia
isométrica

� Isométrico
total
(hasta
la
fatiga
con

carga
inferior
a
50%)
Se
suele

utilizar
el
peso
corporal.

Fuerza
máxima
isométrica

� Isométrico
máximo:
Suspensiones

sobre
presas
muy
pequeñas
que
nos

permitan
aguantarnos
entre
6”
y
10”

con
descansos
de
10”
a
20”.
Sin
añadir

lastre.
Por
ejemplo:
1-‐2
x(10-‐20/10”-‐
20”)/5’

Fuerza
resistencia
isométrica

� Isométrico
total:
(hasta
la
fatiga
con

peso
corporal).
Poco
recomendado.

En
ambos
casos
se
puede
hacer
con
los

brazos
estirados;
si
lo
hacemos
con
los

brazos
en
flexión
no
representará
un

estímulo
eficiente
ya
que
la
carga
es
muy

pequeña.

2525
Indicaciones generales sobre el trabajo isométrico (generar fuerza sin movimiento):
• Es interesante introducir el trabajo isométrico (suspensiones de brazos) ya que
se puede desarrollar del 10% al 15% más de fuerza en comparación al
dinámico. Esto puede ayu-dar a superar el máximo realizado en concéntrico
(Schmidt-bleicher, 1985).
• Las ganancias de fuerza se dan en los ángulos trabajados (Cometti, 1989). No
abusar de bloqueos cerrados (isometría total) ya que suelen sobrecargar los
codos, tal como se ha comentado antes.
• El isométrico máximo se colocará antes que el trabajo de isométrico total en el
conjunto de la temporada, en caso de utilizarlo; ya que este último parece poco
interesante en escalada.
• El efecto retardado de un ciclo de isometría máxima es de 9 semanas, y de
isometría total (hasta la fatiga) de 6 semanas (Cometti, 1989).
• No abusar de este tipo de entrenamiento en suspensiones de brazos, ya que se
pierde velocidad de contracción, capi-larización de las fibras y desfavorece la
coordinación.
• Las suspensiones de dedos se pueden alargar toda la temporada ya que es el tipo
de trabajo que se da en la escalada.
• No sobrepasar los 10’-15’ de trabajo total en la sesión (Zatsiorski, 1996).
• Un buen método puede ser aquel que imite la realidad escalando, por eso
podemos optar por: 10W/5R, 15W/5R o 15W/10R (W: tiempo en segundo de
trabajo; R: tiempo en segundos de descanso) Una solución que facilita la
realiza-ción es tomar el mismo tiempo de descanso y de trabajo, por ejemplo
10w/10R y hacer series largas; entorno a los dos o tres minutos, para simular
secciones en las que no tenemos tiempo de reposar.

26
Campus.
El Campus habitualmente se ha ligado a la idea de trabajo explosivo, pero no es más
que un instrumento que nos permite buscar muchos objetivos. Aunque si es cierto
que es una de las mejores herramientas para trabajar la fuerza explosiva en miem-
bro superior y que a la vez tenga transferencia a la escalada.
El campus con listones grandes o incluso barras puede servir para
mejorar la fuerza resistencia, o fuerza explosiva de brazos; en
cambio un campus con listones pequeños centrará el trabajo en
dedos y antebrazo.
Los ejercicios que mejor exprimen las posibilidades
del campus son los de bajada y subida en forma de
rebotes; este tipo de ejercicios permiten grandes bene-
ficios como: desarrollar tensiones máximas voluntarias,
aumenta el estímulo del reflejo miotático y disminuye la
acción inhibitoria del reflejo miotático inverso, o reflejo
tendinoso, mejora la fuerza de contacto, entre otros be-
neficios (Miranda, J; 2008). Este autor expone gráficos
visuales y muy claros de progresión de ejercicios en al-
cances, empujes y saltos, en su web.
Clásicamente se ha dicho que el campus permite trabajar
en ciclo de estiramiento-acortamiento o pliometrico, que
permite de forma teórica aprovechar la energía elástica
almacenada en los tejidos al deformarlos durante la fase
excéntrica y devuelta al movimiento concéntrico sumado al
gesto voluntario. El problema reside en que los miembros
superiores deben desplazar el 90% de la masa corporal.
(Thevenet, F; 2007), y generalmente la velocidad es muy
lenta para aprovechar la energía elástica.
Pero no todos los deportistas son aptos para este trabajo tan
intenso, por lo que se deberá pasar por un periodo de adapta-
ción que puede ser de años según el nivel de entrenamiento y
edad del deportista. Existen referencias bio-medicas modernas
que desaconsejan el uso de campus en menores de 16 e incluso 17
años. En mayores de esta edad sólo en etapas avanzadas. Como dato curioso
citar que algunos competidores de nivel internacional en disciplina de bloque no
utilizan el campus de forma regular.

2727

28
Fotografía:ArchivosTOPP30

2929
CAPÍTULO 4
Entre todos los ámbitos del entrenamiento, la resistencia es uno de los más confusos por las carac-
terísticas concretas del deporte:
• La velocidad de desplazamiento no es un factor determinante en el rendimiento (modalidad dificul-
tad)
• El esfuerzo contiene pausas o ritmos de ejecución muy variables y poco predecibles (esfuerzo
intermitente).
• El esfuerzo en muchas ocasiones depende de tensiones isométricas. Lo que modifica la relación
Fc/Vo2 (frecuencia cardíaca /consumo de oxígeno), presentada por Astrad, y ampliamente difundida
en el mundo del deporte (Watts, Pb; 1993), utilizado para controlar la intensidad del esfuerzo.
• Participación muy intensa de musculatura pequeña, y poca participación y poco intensa de gran-
des masas musculares.
Todo esto y otros aspectos, ha hecho que el entrenamiento de la resistencia, en escalada, sea es-
pecialmente confuso.
Entrenamiento de la resistencia.

30
CURIOSIDAD
Un ejemplo de esto es una experiencia del Oliver Guidi (1999): Tres grupos de
deportistas realizan las siguientes vías:
• Vía de 32 movimientos (204” de duración) dificultad 7c/c+
• Circuito de 62 movimientos (299”) dificultad 7c
• Tres series a un itinerario de 27 movimientos (duración de 414”)
Y se registran unos valores de lactato (producto de desecho, la medición del
cual informa del tipo y exigencia del esfuerzo) muy parecidos al final de cada
tipo de esfuerzo.
Los valores son 4,2; 4,7 y 5,3 (mM/l) respectivamente; lo que no representa
ninguna diferencia significativa entre los ejercicios y los individuos, pero en
cambio los ejercicios si han sido sustancialmente diferentes, y no han produci-
do una respuesta metabólica específica y observable (Guidi, O; 1999).
Reflexión acerca de la dificultad presentada.
Si consultamos la bibliografía actual sobre el tema veremos multitud de
estudios que valoran el consumo máximo de oxíge-no y valores de lactato para
diferentes tipos de vías, tal como se hace en la mayoría de deportes. Pero tales
valores son difí-ciles de analizar ya que el registro de Vo2max se extrae y valo-ra la
musculatura de forma global, y no refleja la exigencia con-creta de la musculatura
más implicada; los brazos y antebrazos.
A priori se puede diferenciar una resistencia anaeróbica local (sin participación
de oxígeno, implicando alta posibilidad de es-fuerzo pero relativamente poca
duración) en la musculatura del antebrazo y brazo y los fijadores
correspondientes del tronco; que son los que limitan directamente el rendimiento.
El lactato se genera sobretodo a nivel del antebrazo, pero los valores de lactato,
extraídos en sangre, no puede informar del lactato que se produce en los
antebrazos (Billat, v et al; (1995), además los tiempos de reposo y estáticos
modifican mucho los valores registrados.

3131
La resistencia local en este caso tiene un carácter intermitente (Guid,O; 1999), y que además va
variando en cuanto a su intensidad a lo largo de la manifestación competitiva. Lo que comporta que
la escalada se plantea como el opuesto a otras disciplinas como el atletismo o la natación, donde
la adaptación del organismo se realiza bajo un modelo cíclico y un punto de vista global (Guid,O;
1999).
La resistencia estática se basa en un trabajo isométrico que provoca la reducción del riego sanguí-
neo a nivel capilar y también de la aportación de oxígeno debido a la presión interna del músculo.
La resistencia estática también queda limitada por la fatiga nerviosa (estímulos inhibidores desde el
sistema nervioso central (SNC), y agotamiento de neurotransmisores), además de la falta de irriga-
ción (Navarro, F; 2004). Pero la resistencia estática puede tener un carácter aeróbico o anaeróbico
en función de la tensión muscular que se emplea (Navarro, F; 2004), tal como se expone en el ca-
pítulo de fuerza.
En escalada no se premia la velocidad de desplazamiento (exceptuando disciplina de velocidad
como es lógico), sino poder terminar un itinerario sin caer, y en ocasiones existen bastantes para-
das durante la escalada; incluso en competición. Diferentes autores encuentran un tiempo estático
(isométrico) de 1/3 en referencia la tiempo total de ascensión (Billat, V; 1995; Booth; 1998).
Por todo esto vemos que el abordaje del entrenamiento de la resistencia representa un gran reto.
Planteamiento actual en el entrenamiento de resistencia.
Como ida previa es necesa-
rio conocer que en la medida
de lo posible realizar vías en
vertical y no en horizontal,
por la mayor implicación me-
tabólica y reclutamiento de
UM. (De Geus, B., Villanue-
va O Driscoll, S., & Meeu-
sen, R. (2006). Influence of
climbing style on physiologi-
cal responses during indoor
rock climbing on routes with
the same difficulty. European
Journal of Applied Physiolo-
gy, 98(5), 489-496.)
ENTRENAMIENTO DE LA RESISTENCIA

32
Parece ser aceptado el entrenamiento de la resistencia basándose en los términos
populares de continuidad, resistencia y bloque. Podemos seguir utilizándolos siem-
pre que seamos conscientes que el bloque no corresponde a potencia aneróbica
aláctica, que la resistencia no corresponda a capacidad láctica, o que la continuidad
no sea un entrenamiento de potencia o capacidad aeróbica, tal como plantean algu-
nos autores, ya que no lo son.
De forma general, se exponen los métodos o algunas pautas metodológicas, que pa-
recen haber funcionado hasta la fecha, a pesar de carecer de fundamento científico
contrastado.
Además existen referencias publicadas muy alejadas de diferentes deportistas y en-
trenadores en la intensidad de trabajo. Como por ejemplo un nivel por debajo del
nivel máximo a vista para entrenar la continuidad (J, Person; 2012), o la misma inten-
sidad para el trabajo de resistencia (Miranda, J; 2008).
• Entrenamiento de la continuidad: esfuerzos de duración larga, a intensidad homo-
génea o variable, con cambio de intensidad o descansos, que suelen permitir una
recuperación total o muy elevada, entre las secciones de un mismo itinerario. La
dificultad viene dada por el encadenamiento de todas las secciones.
Suelen comprender escaladas entre 30 y 100 movimientos o más, con duración de 2’
a 20’ o más de tiempo de trabajo y con descansos cortos entre series (entre 30”y 4’).
Este tipo de trabajo es el fundamental en las primeras fases de entrenamiento en las
que conviene una gran acumulación de volumen (acumular pasos). En este tipo de
trabajo es básico llevar un ritmo ágil o fluido de escalada (Gurutz, Iberri, 2006) sin lle-
gar a modificar de forma artificial el ritmo de escalada; en otras palabras no correr en
exceso, ni permitir errores técnicos por el ritmo rápido, pero llevar un ritmo “alegre”.
Este tipo de trabajo se ha presentado para muchos como efectivo a pesar de implicar
un contenido largo y arduo. Algunos entrenadores no utilizan nunca este contenido
con buenos resultados.
• Entrenamiento de la resistencia: esfuerzos de duración media o larga, a intensidad
variable, puede incluir descansos o secuencias fáciles y difíciles en el mismo circuito,
pero no permiten una recuperación total, entre las secciones de una misma vía. La
dificultad viene dada por el encadenamiento de todas las secciones. En ocasiones
la parte difícil es al inicio y la fácil al final o viceversa; y este simple cambio modifica
mucho el tipo de esfuerzo, como habremos experimentado.

3333
Para el entrenamiento parece más interesante construir itinerarios homogéneos. Podemos incluir
las vías entre 15 y 50 movimientos, con duraciones entre 2’ y 8’. Algunos autores dividen en resisten-
cia corta: de 15 a 25 movimientos; y resistencia larga de 25 a 50 movimientos. Los descansos entre
series serán mayores (entre 3’ y 8’) ya que el esfuerzo en este caso puede y debe ser muy elevado
primando la intensidad sobre el volumen. Los descansos crecen a medida que nos acercamos a las
últimas fases de la preparación para permitir mayor intensidad y mejor recuperación.
Empezando el entreno a una intensidad adecuada (cercano al máximo pero no máximo), se logran
mayor cantidad de repeticiones en la zona de entrenamiento (Miranda, J, 2008).
• Entrenamiento del bloque: esfuerzos cortos de intensidad muy elevada y sin reposos; suelen
comprender escaladas de 1 a 10 movimientos, con duraciones que pueden ir entre 1’ y 20”. Al-
gunos autores dividen el bloque en bloque corto: de 1 a 6 movimientos; y bloque largo de 7 a 10
movimientos.
El entrenamiento de bloque debe estar presente a lo largo de toda la temporada, tanto si el objetivo
del deportista se centra en vías cortas o largas. Si no es así, no se consigue el grado de
preparación deseado en periodos de buena forma. Los descansos entre diferentes bloques
oscilarán entre los 2’ y 5’ (mayor descanso a final de temporada y deportistas que deban
potenciar más la fuerza). Sin duda alguna es el tipo de esfuerzo comparativamente más intenso.
El trabajo de bloque de forma teórica ideal no debería alargarse por más de 1h u hora y
media por motivos hormonales y neuronales.
ENTRENAMIENTO DE LA RESISTENCIA

34
Fotografía:ArchivosTOPP30

3535
CAPÍTULO 5
Antes de revisar de algunos de los estiramientos más importantes para los escaladores es necesa-
rio exponer dos conceptos; el primero terminológico y el segundo conceptual.
En primer lugar entenderemos la flexibilidad y la elasticidad como dos manifestaciones de la ampli-
tud de movimiento (ADM). Es decir tanto una como otra implican unos grados articulares (amplitud),
que incluso pueden llegar a ser los mismos respecto una articulación; la diferencia entre una y otra
es la velocidad a al que se consigue dicha amplitud.
Así la flexibilidad corresponde a amplitudes articulares que se consiguen a baja o muy baja velo-
cidad; en cambio la flexibilidad corresponde a amplitudes de trabajo conseguidas a alta o muy alta
velocidad. Por lo tanto subir de forma precisa el pie a una pequeña presa para seguir con la progre-
sión depende de la flexibilidad, en cambio realizar un lanzamiento con la pierna a una presa lejana
corresponde a la elasticidad.
En segundo lugar es conveniente remarcar que los estiramientos no son más que posiciones para
alargar los músculos pero en función de nuestro objetivo utilizaremos un método u otro (ver esque-
ma).
Entrenamiento de la flexibilidad.

36
Por lo tanto si mi objetivo es ganar
mayor ADM, por ejemplo en la mus-
culatura posterior de la pierna, deberé
utilizar un método máximo, en cambio
si realizo estiramientos también en la
musculatura posterior de la pierna
pero como complemento del proceso
de entrenamiento utilizaré un méto-
do sub-máximo. En este caso com-
plemento hace referencia a aquellos
estiramientos que se hacen en el ca-
lentamiento, entre series de un entre-
namiento o al final de la sesión para
devolver al músculo a su posición de
reposo.
Método máximo:
Tensión o grado de estiramiento muy alto o máximo; por su puesto después de un
buen calentamiento. Los tiempos de mantenimiento de la postura oscilan entre los
15” y 30”, con descansos de 15” a 30”. Y se puede repetir hasta un máximo de 6-8
series.
Método sub-máximo:
Tensión evidente en la musculatura, pero no máxima (de ahí su nombre de sub-máxi-
mo), debe ser una tensión que se note, pero relativamente cómoda. Se mantiene la
posición de estiramiento entre 1’ a 3’, con tiempos de descanso de 1’ a 3’. Se puede
repetir hasta un máximo de 4-6 series.
Particularmente prefiero alargar los tiempos de trabajo cuando se realiza de forma
analítica, en de cada uno de los métodos a pesar de ser estos los tiempos que se
encuentran en la bibliografía, para ser aún más eficiente. Para justificarlo me baso
en la idea de que el estímulo de acortamiento en la mayoría de los músculos es a
lo largo del día de muchas horas; os parece efectivo un estímulo de estiramiento de
15” frente a uno de acortamiento de 23 horas, y muchos minutos? La experiencia me
indica que los tiempos de estiramiento deben ser largos sobretodo si el objetivo es
ganar ADM. En etapas avanzadas de la temporada-planificación los estiramientos
deben hacerse de forma específica. Es decir en situación real de escalada diseñan-
do bloques o vías que obliguen a manifestar buena ADM combinada con la fuerza
y capacidad de subir la pierna de forma activa hasta el pie deseado. Esto además
incluye a todo el cuerpo y no sólo una articulación en particular.
ESTIRAMIENTOS
Metodo Máximo Metodo Sub-máximo
Objetivo:
ganar más ADM
Objetivo:
Utilizar el estira-
miento como com-
plemento del proce-
so de entrenamiento.

3737
Para finalizar se debe remarcar que los estiramientos en la fase inicial del calentamiento tienen el
objetivo de activar y preparar la musculatura, para ello utilizaremos una metodología activa; es decir
con contracción muscular o incluso movimiento dinámico o rebote, algo así como el estiramiento que
puede realizar un gato.
Los estiramientos de la vuelta a la calma o fase de enfriamiento serán totalmente pasivos (sin ningún
tipo de acción muscular), manteniendo la posición por la ayuda de la gravedad o de un compañero.
El objetivo de esta fase es devolver al músculo su longitud de reposo y normalizar su tono muscular.
Aunque no se ha podido demostrar que los estiramientos prevengan lesiones, y mejoren la recupe-
ración de los entrenamientos (existen muchas referencias actuales que lo ponen en duda), en contra
de lo que clásicamente se ha dicho, me parece adecuado realizarlos por la buena sensación que
otorga a los deportistas, en diferentes momentos.
Estiramientos
El estiramiento es un beneficio constante para nuestro cuerpo, y se recomienda estirar todos los
grupos musculares aunque aparentemente no hayan sido utilizados. Aún así después de la sesión
como mínimo deberemos realizar los siguientes.
Flexores de dedos y muñeca:
En primer lugar realizamos una extensión de dedos, después de muñeca y finalmente del
codo. Es positivo sujetar la mano que esta estirando desde la punta de los dedos
(interfalángica distal IFD) y también dejando la última falange libre (interfalángica media IFM)
porque su acción es diferente en relación a los diferentes músculos flexores de los dedos (FSCD
y FCPD: flexor común y superficial de los dedos) y para no perder las adaptaciones ganadas en
relación a la ganancia de fuerza en los dedos. Esta pro-puesta recomienda el estiramiento desde
la punta de los dedos en un máximo de 5’ por sesión y dejando la punta de los dedos sin
limitación de tiempo (Oliva, 2003).
ENTRENAMIENTO DE LA FLEXIBILIDAD

38
Extensores de dedos y muñeca:
Entrelazamos los dedos de las manos y posteriormente llevamos una de las
muñecas hacia nosotros (en flexión). La mano superior imprime la acción, y la
inferior recibe el estiramiento.
Flexores de codo:
Colocamos la mano apoyada en la pared formando una “L” entre el pulgar y los
demás dedos. Posteriormente buscamos un movimiento de torsión hacia el
exterior (rotación externa) en el segmento del brazo y hacia interior (pronación) en
el antebrazo.
Finalmente realizamos una ligera rotación con todo el cuerpo para localizar el
estiramiento en el brazo cercano al codo.
Extensores de codo:
Con el codo flexionado lo apoyamos en la pared para posteriormente avanzar
levemente el cuerpo hacia delante.
Dorsal
Agarramos una barra, espaldera, presa o saliente. Posteriormente pasamos la pier-
na del mismo lado del estiramiento por detrás de la otra pierna. De esta forma se
pretensa la fascia toraco-lumbar (lugar de origen de la musculatura dorsal).
A continuación bajamos y adelantamos ligeramente el cuerpo; finalmente nos des-
plazamos hacia el lado de la obertura para buscar estiramiento en toda la zona late-
ral y dorsal del costado.
Este estiramiento puede llegar a ser más efectivo si el agarre con la mano es de tal
forma que nos vemos la palma de la mano en lugar del dorso (se coloca el brazo en
rotación externa).

3939
Pectoral
Con el brazo flexionado y apoyado en la pared, avanzamos la pierna del mismo lado del brazo a
estirar, posteriormente se desciende y avanza ligeramente el cuerpo manteniendo los componentes
anteriores. Y para finalizar se gira el cuerpo hacia el lado contrario del pectoral a estirar.
Trapecio
En primer lugar lexionamos la cabeza hacia delante. A continuación, y manteniendo el
componente anterior inclinamos la cabeza al lado contrario del trapecio a estirar; posteriormente
rotamos la cabeza al mismo lado del estiramiento (con inten-ción de mirar el hombro del mismo
lado a estirar). Finalmente se desciende ligeramente el hombro hacia abajo y el cuello hacia
arriba.
En algunos casos si existe gran antepulsión de la cabeza, cierre torácico e hipercifosis torácica no
es conveniente estirar el trapecio, ya que este se encontrará en excéntrico. En tal caso deben ha-
cerse ejercicios posturales tales como extensión torácica, inhibición de la musculatura abdominal, y
estiramientos de pectoral y dorsal ancho.
ENTRENAMIENTO DE LA FLEXIBILIDAD

40
.

4141
CAPÍTULO 6
La escalada es un deporte que tanto practicado en roca natural como en estructuras artificiales, es
extraordinariamente rico en gestualidad y tipos de movimientos que se pueden llegar a desarrollar
en su práctica, ya que el tipo de movimiento que se debe de aplicar en cada momento, dependerá
de la situación a resolver.
Se considera técnica como el “modelo estandarizado ideal de ejecución de una acción motriz” (Al-
besa y Lloveras 1999).
Por este motivo, no se pueden explicar los gestos técnicos tal y como los entendemos en otras dis-
ciplinas donde se estudian y clasifican, describiendo perfectamente las fases, momentos y errores
típicos. Este hecho dificulta la enseñanza a nivel técnico y la posible categorización y clasificación
de los movimientos.
Entendemos que la técnica mejor aplicada es aquella que resuelve la marcha de la progresión con
un mínimo esfuerzo o desgaste energético. Por tanto se puede decir que cada vez que no se utiliza
una posición económica de apoyo o tracción se está cometiendo un error en la escalada.
Entrenamiento de la técnica.

42
Existen diferentes propuestas o ensayos de clasificación de los movimientos en
escalada. A continuación se expone la de Marques (1998) basada en otros auto-
res.
Para tal clasificación utiliza el concepto de línea de acción.
La línea de acción dominante es aquella que une los dos puntos que hacen más
presión sobre las presas (una mano y un pie) durante la progresión para agarrar
otra presa.
La línea de acción secundaria une la mano que ejerce presión sobre el muro con
el pie que ejerce menos apoyo.
El autor hace una clasificación de los movimientos según si son muy o poco fre-
cuentes. Parece ser que las líneas de acción cruzadas son más frecuentes que
las homolaterales, o las no cruzadas; lo que puede dar una pista en la resolución de
determinadas secuencias o pasos.
El rendimiento técnico podrá verse mejorado con la automatización de algunos movi-
mientos que permitirán percibir mejor las características del entorno, que posibilitará
a su vez un mejor resultado.
Un movimiento automatizado es aquel que antiguamente era voluntario pero que
a base de repeticiones se acaba produciendo a nivel medular; es decir prestando
menos recursos de atención que un movimiento nuevo. Un ejemplo de movimiento
automatizado es caminar para todos los adultos; pero escalar puede llegar a ser
automatizado en aquellos deportistas muy formados que llevan años practicando la
escalada. Uno de los objetivos del entrenamiento de la técnica es automatizar los
movimientos.
Línea
de
acción

Secundaria

Dominante

Cruzada,
oblicua
o
contralateral:

mano
derecha
/
pie
izquierdo,
mano

izquierda
/
pie
derecho.

Homolateral:
mano
derecha
/
pie

derecho,
mano
izquierda
/
pie

izquierdo.
Contribuye
a
resolver
problemas
de

amplitud,
precisión,
estabilidad
y

flexibilidad.

Descubrir
esta
línea
permite
anticipar

los
gestos
de
un
escalador.

izquierdo

4343
Una de las características de los movimientos automatizados es que son difíciles de modificar. Esto
implica que si existen malos vicios será difícil modificarlo; por eso es importante enseñarlo correc-
tamente.
Método para mejorar la técnica.
Para consolidar aprendizajes técnico existen diferentes propuestas, pero parece ser que la mejor
forma es:
. Ejecutar conscientemente la técnica de forma aislada sin presencia de fatiga y con ejercicios de
baja intensidad; pausas largas (3’-5’).
. Posteriormente se trabaja a base de repeticiones. (6-12 repeticiones con tareas cortas de aproxi-
madamente 5” para aspectos concretos) (Albesa y Lloveras, 1999).
. Finalmente se pulen detalles que no han sido del todo correctos, como la estabilidad técnica, la
precisión, la fluidez, la economía energética, la relajación muscular...
Es muy interesante que en las primeras fases el deportista pueda disponer de un ejemplo visual de
calidad para tener un patrón de referencia.
CURIOSIDAD.
En un interesante trabajo de Boscher, Ms y Bakter, Fc (2002) concluyen que de tres grupos
(escaladores novatos que observan un vídeo con un buen modelo técnico, escaladores nova-
tos que observan un vídeo con un mal modelo técnico, y escaladores novatos que no obser-
van ningún modelo) el que obtiene un resultado mejor a nivel técnico y escala con más fluidez
es el grupo que ha observado con anterioridad un buen modelo de ejecución. Resumiendo:
“escalaremos mejor viendo escalar buenos escaladores”.
. Una vez podemos dar la técnica como mínimamente aprendida (fase de aprendizaje motor) debe-
mos utilizar diferentes métodos para ampliar el repertorio técnico (fase de control motor y adapta-
ción motora). Para este fin podemos utilizar básicamente dos métodos de forma combinada:
- Método de cambios o de variedad: consiste en proponer cambios en las condiciones y/o
estructuras de realización mientras se resuelve un pasaje con la misma técnica. Por ejemplo:
entrenar la técnica de bicicleta en techos, diedros, con las dos piernas, en diferentes locales de
escalada, en roca natural.... o resolver una puerta en un slab, en placa, en desplome, con presa
de pies grandes, pequeñas.....
ENTRENAMIENTO DE LATÉCNICA

44
En ocasiones es adecuado hacer ejercicios técnicos con presencia de fatiga para
desarrollar la adaptación motora (aplicable solamente cuando ya se ha aprendido
correctamente la técnica). En deportistas de nivel es apropiado introducir tareas de
alta complejidad e intensidad.
De nada sirve hacer gran número de repeticiones de tareas en condiciones inmuta-
bles (siempre el mismo paso en la misma vía, o el mismo tipo de pasos), ya que no
genera un buen bagaje motor; y además la situación deportiva nunca se repite de la
misma manera (Scöllhorm, 1988; Seirul·lo, 1996).
- Método de combinaciones: consiste en el encadenamiento de movimientos
simples. La presentación de tareas lo más variadas posibles parece ser la clave
para que el deportista busque la respuesta más idónea posible, con respecto a
sus características (Tous, 1999). Ejemplo: circuito que convine diferentes técnicas
de forma consecutiva.
Además debemos tener en cuenta algunas indicaciones expuestas por Albesa y
Lloveras en su libro (1999), para tener presente todos los componentes de la carga:
La complejidad de los movimientos debe de aumentar al largo de la temporada, de
simples a complejos, disminuyendo consecuentemente el volumen. Hasta aproxi-
madamente los 12 años, los niños tienen una capacidad limitada para desarrollar
una respuesta metabólica adaptativa al entrenamiento específico, en cambio poseen
gran habilidad para el desarrollo motor. Esto sugiere que el énfasis en el entrena-
miento debe ser en escalada con aumentos en el volumen y la diversidad de los
recorridos para mejorar la fluidez y la eficiencia mecánica de la técnica de escalada,
en vez de aumentar la intensidad (Br, J Sport Med; 2007).
Es importante puntualizar que las diferentes técnicas no se aprenden y ya esta; es
necesario en mayor o menor medida en función de la técnica y otros parámetros
re-actualizarlas constantemente al estado de nuestras condiciones físicas ya que de-
penden de ellas. Los patrones motores o técnicas se van modificando a medida que
lo hace nuestro cuerpo; y esto puede pasar con el entrenamiento o la falta del mismo.
En el alto rendimiento uno de los trabajos constantes es seguir puliendo la técnica de
movimiento. También es frecuente en este contexto no hacerlo de forma “artificial”
o desligada de la escalada de dificultad y se entrena en situación “real”; es decir en
estado de fatiga.

4545
CAPÍTULO 7
La táctica representa la elección de las técnicas y las actuaciones motrices según la situación, en
referencia al entorno y las propias capacidades. Por lo tanto no es más que una toma de decisiones
o entrenamiento cognitivo (Tous, 1999).
De hecho la mayoría de autores diferencian los términos, siendo la estrategia el plan previo a la as-
censión, y la táctica la ejecución del plan previsto, sujeto a modificaciones si es necesario.
Debemos diferenciar por lo tanto entre estrategia y táctica.
Estrategia: ya hemos visto que la estrategia es plan de actuación que queremos poner en funciona-
miento para afrontar una vía o pasaje. Se desprende de la observación y análisis de la situación. El
análisis del reglamento en una competición de escalada puede ser un ejemplo de comportamiento
estratégico.
Otros aspectos estratégicos pueden ser: escoger el calzado más adecuado, coger el número de cin-
tas necesarias, escoger que secuencia de movimientos se realizará o hacia que lado se pasará en
un determinado paso, escoger el ritmo de progresión óptimo en cada punto o determinar el tiempo
de descanso entre intentos.
Entrenamiento de la estrategia y táctica.

46
Para este concepto David Macià (2002) habla de táctica intrínseca, y diferencia bási-
camente la visualización y la memorización.
• Visualización: capacidad de lectura de las ejecuciones técnicas (y elaboración
de plan de ejecución).
• Memorización: capacidad de retener mentalmente la visualización. Puede ha-
cerse antes o después de haber escalado; lógicamente la segunda opción será
más fiel a la realidad, y a mayor repetición del itinerario mayor memorización.
Táctica:. Para este concepto Macià (2002) habla de táctica extrínseca, y diferencia la
automatización, la improvisación.
• Automatización: capacidad de la repetición de movimientos de una vía para
minimizar el esfuerzo y obtener una alta precisión. Esto permite dirigir la atención
a otros aspectos relevantes.
• Improvisación o creatividad motriz: capacidad de resolver problemas motri-
ces sin tener un plan estratégico previo.
Según Albesa y Lloveras (1999) se deben plantear dos líneas de actuación, una para
la estrategia y otra para la táctica.
Método de entrenamiento de la estrategia
El desarrollo de la estrategia se basa en el dominio del plan de acción. Puede rea-
lizarse mediante la práctica de planes de acción (Puertas, G, et al; 2012), tanto en
tareas no específicas, como propias de la escalada (Albesa y Lloveras, 1999). Como
hemos visto anteriormente alguno de los contenidos de entrenamiento en este cam-
po serán visualización y memorización.
Para desarrollar la visualización se propone intentar observar y entender el máximo
número de pasos posibles desde el suelo; con varias opciones para las secciones
que pueden parecer más complicadas. Y posteriormente comparar lo que se ha vi-
sualizado con lo que se ha hecho. Las secciones que no se hayan podido visualizar
desde el suelo se tendrán que leer una vez estemos escalando.
Para desarrollar la memorización deberemos trabajar sobre rutas diferentes, y recor-
dar presas de manos incluso pies, y efectuar repeticiones sobre itinerarios diseñados
con anterioridad.

4747
CURIOSIDAD
Por ejemplo un aspecto estratégico, como hemos visto, puede ser regular bien el tiempo de
descanso entre intento e intento. Según Watts (1996) el tiempo de descanso entre intentos, a
una vía, si queremos tener opciones a encadenarla debe superar los 20 minutos, como míni-
mo, si hemos llegado a la extenuación en el intento anterior
Estas conclusiones se extraen de la siguiente experiencia: observaron los cambios en cuanto
a fuerza, resistencia y producción de productos de desecho (ácido láctico) que se producían
en el antebrazo después de la escalada, en un grupo de 11 escaladores con un nivel de 7c+ a
vista. Debían escalar el máximo número de veces seguidas un itinerario de 7c+ hasta la caída.
Entonces se medía el lactato (antes, justo después de escalar, 5, 10 y 20 minutos después),
la fuerza máxima de la mano (handgrip) ( antes, justo después de escalar, 5, 10 y 20 minutos
después) y la resistencia en handgrip (antes, justo después de escalar, y 20 minutos después,
con una carga del 70% MVC (contracción máxima voluntaria)).
Vieron que tanto la fuerza como la resistencia de la mano y antebrazo empeoraban con la es-
calada y que permanecían deprimidos por lo menos 20 minutos. Aunque la recuperación de
la fuerza sigue un ritmo más rápido que el de la resistencia (Watts y cols, 1996).
Propuesta de ejercicios para fomentar la capacidad de visualización y memorización.
• Ejercicio por parejas: Realizar una travesía fácil para calentar de unos 20-30 movimientos (el es-
calador tiene la indicación de coger solamente presas de las que se pueda colgar de un solo brazo);
para comprobar que la travesía es realmente fácil, el observador pedirá al escalador que se cuelgue
de un solo brazo de las presas que considere más pequeñas; para ello deberá observar atentamen-
te al compañero.
• Ejercicios con grupos: Dictado general a todo el grupo (los deportistas observan e intentan re-
producirlo verbalmente, señalando las presas). Iniciar por itinerarios de 20 movimientos, luego 30 y
finalmente 40. Contar nº de movimientos correctos.
• Ejercicios con grupos: Dictado general a todo el grupo (los deportistas observan e intentan escri-
birlo). Iniciar por itinerarios de 20 movimientos, luego 30 y finalmente 40. Contar nº de errores.
• Ejercicio por parejas: Observan a un compañero escalando el itinerario (memorizar la secuencia y
escalarla posteriormente) Contar nº de errores.
ENTRENAMIENTO

48
• Ejercicios con grupos: Visualizar itinerario marcado con precintos de colores. Los
deportistas son informados que durante la ejecución algunos precintos habrán sido
retirados. Contar nº de errores de cada deportista.
• Ejercicios con grupos: Visualizar un circuito o escalarlo posteriormente pero con
los ojos tapados. Iniciar por itinerarios de 20 movimientos, luego 30 y finalmente 40.
Contar nº de pasos correctos; después del error se les informa y bajan del itinerario.
• Ejercicios con grupos: Repetir el ejercicio anterior añadiendo el mosquetonaje.
• Ejercicio por parejas: Observar un itinerario, memorizarlo y explicarlo a un compa-
ñero sin mirar el muro. Iniciar por itinerarios de 10 movimientos, luego 20 y finalmente
30.
• Ejercicio por parejas: un compañero le hace un dictado corto a otro; el que escala
posteriormente le repetirá el dictado al primero, recordándole también las presas de
pie que el ha utilizado.
Método de entrenamiento de la táctica
Será necesario plantear tareas que impliquen toma de decisión y que progrese de
simple a compleja (Siff y Verkhososhansky, 1996). Una solución puede ser escalar
vías a vista de poco a mucho nivel, o escalar vías trabajadas a escalarlas a flash o
a vista.
El desarrollo de la táctica se basa en el dominio de multitud de recursos, para lo que
será necesario el máximo bagaje posible en el mundo de la escalda como practican-
te y como espectador.
Una experiencia personal refleja esta idea; en la final del Campeonato de Cataluña,
en la ciudad de Vic (2003), durante la vía ensayada. Como participante de la prueba
caí después de realizar un cambio de manos en una presa pequeña porque la mano
que debía soportarme para realizar el siguiente paso me había quedado mal coloca-
da. Después durante la observación de la escalada del ganador de la prueba me di
cuenta que si hubiera hecho una recolocación de la mano de progresión gracias a la
acción de la otra en la presa inferior, en la sección más comprometida, posiblemente
hubiera superado la secuencia.
Para su entrenamiento debemos proponer problemas motrices repetidamente y re-
solverlos de diferentes maneras. Al principio sin exigencias temporales, y posterior-
mente introduciéndolas, ya que es tal y como se darán en la situación real; recordar

4949
que se trata de solucionar imprevistos. Por ejemplo: forzarse a resolver el mismo bloque o sección
de una vía con tres o cuatro métodos o formas diferentes.
La propuesta de D. Macià (2002) para la mejora de la automatización es repetir itinerarios, pero
cambiándolos periódicamente, para aumentar el repertorio gestual. Para mejorar la improvisación
es imprescindible potenciar la imaginación para resolver movimientos.
Un aspecto táctico puede ser por ejemplo aplicar sólo las técnicas dominadas cuando existen altos
niveles de fatiga durante la escalada (Hörst, E; 1998).
ENTRENAMIENTO

50
.

5151
CAPÍTULO 8
Para controlar las mejoras podré fijarme en diferentes aspectos como:
• Percepción de mejora y de estado de forma del deportista
• Aspectos concretos como pruebas físicas o test específicos
• En el rendimiento general, es decir el nivel de escalada (grado)
¿Cómo controlo las mejoras?

52
Lehner y Heyters (1998)
Propuesta desarrollada después del análisis de un grupo de escaladores de nivel
medio (7b-8a). Posteriormente se expone que tests son relevantes en el rendimiento
de la escalada y cuales no. Es decir tener un alto valor en cierto test se relaciona
de forma directa con un buen nivel en la escalada según los autores; es decir son
elementos predictivos.
Test:
T1: Fuerza explosiva en tracción
de brazos
T2: Una tracción máxima
T3: Bloqueo máximo con un brazo
T4: Fuerza máxima flexores de
dedos
T5: Resistencia de flexores de
brazo
T6: Resistencia de flexores de de-
dos
T7: Resistencia combinada de fle-
xores de brazo y dedos
T8:Balanceo
T9: Abdominales específicas
T10: Abertura de cadera
T11: Flexibilidad de cintura esca-
pular
T12: Elevaciones laterales con fle-
xión de pierna
Método:
Cronometrar tres tracciones rápi-
das
Una tracción con lastre máximo
Suspensión bloqueda de máxima
duración con un brazo
Suspensión de 5” con el máximo
lastre posible. Presa arqueada y
extendida con los brazos estirados
Máximo número de tracciones se-
guidas
Suspensión máxima con presa ar-
queada i extendida (sin lastre); bra-
zo estirado
Máximo de movimientos en cam-
pus (Pan Gullich)
Amortiguar un balanceo
Máximas elevaciones de piernas a
tocar las manos en suspensión
Posición Grenouille (“rana”)
Dislocación de cintura escapular
Elevación máxima del pie frente a
un plano vertical sin ladear el tron-
co
Cualidad que mide:
Fuerza explosiva en flexores de
brazo
Fuerza máxima concéntrica en
flexores de brazo
Fuerza isométrica máxima en fle-
xores de brazo
Fuerza isométrica máxima de los
flexores de dedos
Resistencia de flexores de brazo
Fuerza resistencia máxima de fle-
xores de dedos
Continuidad de flexores de bra-
zos y dedos (capacidad aneróbica
láctica y potencia aeróbica
Fuerza y coordinación abdominal
Resistencia abdominal y muscu-
latura retropulsora del omoplato
Flexibilidad de adductores
Flexibilidad de la cintura escapu-
lar.
Flexibilidad y fuerza de los mús-
culos flexores y adductores de la
pierna

5353
Los autores demuestran correlaciones directas entre
los mejores resultados en los tests y mejores resul-
tados en escaladas de dificultad. Es decir a mayor
nivel mejor resultado de forma global en los tests.
Los mismos autores consideran básicos buenos re-
sultados en los siguientes tests para discriminar a
escaladores que tienen opciones a desarrollar altos
grados de dificultad:
• La fuerza máxima de flexores de brazo y dedos
(T2, T3 y T4)
• La resistencia de flexores de dedos (T6)
• La resistencia/fuerza de flexores de brazos y de-
dos (T7)
• La resistencia/fuerza de abdominales (T9)
Existen otros factores pero que consideran comple-
mentarios, o que deben manifestarse a todos los ni-
veles de dificultad (no marcan la diferencia entre un
buen y mal escalador); son:
• La fuerza explosiva de flexores de brazo (T1)
• La fuerza resistencia de flexores de brazo (T5)
¿CÓMO CONTROLAR LAS MEJORAS?

54
Medidas de rendimiento general
Este apartado tiene el objetivo de mostrar algunas pruebas o valoraciones del ren-
dimiento general que pueden ofrecer información sobre el nivel de habilidad de los
deportistas. Se trata pues de una serie de pruebas de carácter global que nos dan
una idea general del rendimiento sin centrarse en ningún aspecto demasiado concre-
to, pero teniendo todos en cuenta ya que para la manifestación óptima todos están
presentes.
Existen pruebas para analizar el nivel de competencia global de un deportista como
las que presenta Cordier (1989, 1990 y 1993) analizando el desplazamiento del cen-
tro de gravedad (estudio termodinámico de la trayectoria) de un escalador para eva-
luar el nivel del mismo. Pero estas pruebas son algo complejas de realizar.
En general a la mayoría de entrenadores y deportistas les es mucho más familiar
utilizar los grados de dificultad para determinar la dureza de las vías.
Así pues podremos saber si el rendimiento global de un deportista mejora no sólo ob-
servando si su máximo nivel tanto a vista como trabajado mejora, si no observando...
• El número de intentos que se requieren para conseguir un determinado nivel
• El número de itinerarios que se consiguen encadenar de un determinado nivel
en un periodo de tiempo concreto (con que frecuencia?)
• El esfuerzo requerido o la percepción de fatiga que tiene el deportista después
de realizar itinerarios de un determinado nivel (sea su máximo o no)
• El resultado en una competición

5555
CURIOSIDAD
En escalada deportiva existen escalas de valores o graduaciones de las dificultades, y se a
tachado de poco objetivas o de falta de base científica. Pero existen trabajos que demuestran
que esto no es exactamente así.
El primer ejemplo son las escalas de percepción de fatiga de Börg (PDF). Se trata de valorar
el esfuerzo de forma “subjetiva” por parte del deportista después de realizar una determinada
vía mediante la puntuación del 0 al 10 según el nivel de exigencia que a supuesto el itinerario
para él. Se ha visto como esta puntuación responde de forma directa con las alteraciones en
valores fisiológicos obtenidos en laboratorio
En segundo lugar se expone una experiencia de Delignieres y colaboradores (1993). Proponía
a 15 escaladores de alto nivel superar 27 circuitos de escalada (bloques) y valorarlos “sub-
jetivamente” con la escala francesa de graduación (7a, 7a+, 7b, 7b+....); al mismo tiempo se
tomaba el registro electromiográfico del flexor profundo de los dedos (FPD), palmar menor,
bíceps braquial y pectoral mayor.
Se observó que las valoraciones “subjetivas “ tenían una relación muy ligada a los valores
registrados. Los resultados mostraban que las puntuaciones eran más precisas cuando las
graduaciones eran más duras.
Esto puede indicar que tiene mucho más valor una graduación para alguien que tenga su límite
personal entorno a ese nivel. Algo que de forma práctica ya saben la mayoría de escaladores. Es
decir que el que tiene mejor criterio para graduar un 8a será aquel que le supone su nivel máximo o
cercano y no alguien que los resuelva a vista como un calentamiento!
Existen otros test como el Powerslab, que consiste en la relación directa según los autores (Draper,
et al ; 2011) de la distancia en centímetros alcanzados en un lanzamiento en campus y el nivel del
atleta en la disciplina de bloque.
También se ha publicado la importancia del handgrip (fuerza manual sobre un dinamómetro) en
relación al peso corporal y el porcentaje de grasa como predictor del nivel del escalador (Watts, P;
1993).
¿CÓMO CONTROLAR LAS MEJORAS?

56
.
Fotografía:NiccoloGuasti

5757
CAPÍTULO 9
La temporada
La temporada, sobretodo en modelos clásicos, puede alargarse hasta doce meses. Sin embargo, lo
más habitual es elaborar planificaciones (consecución de objetivos en un tiempo determinado) entre
12 y 20 semanas, según el modelo de microciclo integrado de Francisco Navarro. Por debajo de este
tiempo es difícil observar adaptaciones importantes.
Basándose en el modelo clásico y como simple ejemplo se toma una propuesta de Gurutz, J y Irri-
berri, J (2006) de contenido de elementos en tres etapas del proceso:
• Fase 1: los contenidos de desarrollo de forma prioritaria son continuidad (acumular el máximo
volumen posible) y fuerza resistencia; esta fase puede durar de 4 a 10 semanas.
• Fase 2: los contenidos de desarrollo son resistencia, bloque, y fuerza explosiva y/o fuerza máxi-
ma; esta fase puede durar de 4 a 8 semanas. Se caracteriza por un estado de fatiga importante
ya que se combinan entrenamientos de alta intensidad y un volumen relativamente elevado. El
deportista tendrá días de muy buen rendimiento y días de mala competencia por el elevado es-
tado de fatiga.
• Fase 3: esta fase tiene por objetivo permitir recuperar al deportista, para que aflore la buena
forma física. Los contenidos de desarrollo son los mismos que en la fase anterior pero con un
volumen mucho menor, permitiendo al deportista la recuperación completa entre sesiones; esta
fase puede durar entre 2 y 4 semanas.
Por supuesto existen otros muchos modelos a seguir, pero este puede ser una buena opción para
tomar contacto con el entrenamiento planificado, ya que a menudo aporta buenos resultados. En
etapas avanzadas será necesario optar por otras opciones.
Nociones básicas sobre planificación.

58
Cómo organizo las sesiones?
Indicaciones generales:
Existen diferentes opciones para colocar los contenidos de entrenamiento dentro de
la sesión.
• Entrenar al principio lo más intenso y dejar para el final de la sesión el trabajo de
menos calidad y mayor volumen.
• El criterio predominante es colocar antes lo que tiene más importancia para noso-
tros y por lo tanto requiere de unas buenas condiciones de trabajo.
Por lo tanto será justificable colocar por ejemplo la preparación física antes o des-
pués del trabajo específico de escalada, tanto si el objetivo es fuerza máxima, como
fuerza resistencia o incluso fuerza explosiva.
• Según el nivel del deportista:
En deportistas con más formación y en fases finales de la programación, dedicar
sesiones exclusivas a un solo tipo de entrenamiento. Es decir, será preferible rea-
lizar una sesión dedicada exclusivamente a la fuerza, y si conviene, otra sesión
dedicada exclusivamente la resistencia, que combinar en la misma sesión fuerza
y resistencia y repetirla dos veces por semana. Así, si hago una sesión de resis-
tencia en plafón lo lógico será entrenar con tracciones la fuerza resistencia, y no
la fuerza máxima. Del mismo modo que si entreno bloque no combinarlo con fuer-
za resistencia. En otras palabras, si se combinan diferentes actividades procurar
que tengan características comunes. El concepto de separar contenidos es más
importante cuanto mayor es el nivel de entrenamiento del sujeto.
En principiantes podemos tener sesiones con diferentes objetivos de diferentes
orientaciones dentro de la misma sesión de entrenamiento.
• Como propuesta general se puede optar por entrenar la fuerza máxima y fuerza
explosiva al principio de los entrenamientos, y la fuerza resistencia al final.
• En ocasiones es muy útil acabar con tracciones cuando el dolor en la piel de las
manos no nos permiten seguir escalando, pero sin embargo no hemos agotado
nuestras posibilidades en el entrenamiento.
Pero una vez más será el análisis del deportista y los objetivos los parámetros que
harán declinarme por una opción o otra.

5959
CAPÍTULO 10
En este apartado no me extenderé en la necesidad y beneficios del calentamiento ya que es cono-
cido por todos la importancia del mismo. Sólo se remarca su efecto positivo sobre el rendimiento a
nivel físico pero también psicológico, técnico y táctico, y es aceptado como prevención de lesiones
(Bollen, 1994).
El calentamiento suele ser aquella parte de la sesión tan básica que en muchas ocasiones se obvia
o no se le da la calidad que merece de la misma forma que la fase de vuelta a la calma o enfria-
miento. En el calentamiento deben darse intensidades máximas o casi máximas siempre que se
pueda recuperar antes de la competición o entrenamiento. Ya que el objetico es prepararnos para
una actividad máxima. Las primeras series o bloques del entrenamiento no son la parte final del
calentamiento. Por lo que si el calentamiento está bien hecho las primeras escaladas programadas
como entrenamiento ya se pueden hacer a máxima intensidad si conviene.
A continuación se explican las diferentes fases que debe cumplir un calentamiento.
Calentamiento.

60
Fase General
Intervienen grupos musculares grandes y no contiene cargas específicas. Mejora la
calidad de control y regulación de los movimientos y activa patrones de enlace de
coordinación (Hollman 1976).
Su duración no se puede determinar; depende de diferencias individuales y situacio-
nes como la edad, estado de entrenamiento, capacidad de coordinación , lesiones,
hora del día, temperatura ambiente, estado psíquico....
Esta fase se compone de:
• Fase cardio-respiratoria: existen diferentes propuestas:.
• Trote entre 5’-15’ a 2 m/s (Maehl,O 1988)
• Carrera continua entre 10’ i 15’ i entre 120-140 pul/min (Albesa y Lloveras 1999).
Lo importante será extraer una idea general que nos permita obtener el objetivo (au-
mento de temperatura general) en cada situación.
• Fase gimnástica, calestenia o movilidad general: consiste en movilizar las dife-
rentes articulaciones mediante balanceos, rotaciones y circunducciones. Se reco-
mienda un aumento progresivo en intensidad y amplitud de movimiento con unas
8 a 12 repeticiones por articulación (Israel, 1977). Recordar que se trata de un
calentamiento general por eso se hará un repaso de la mayoría de las articulacio-
nes; piernas y brazos
• Estiramientos: el objetivo en este caso será preparar la musculatura; activarla.
Recordar que en el calentamiento no vamos a buscar una ganancia en amplitud
de movimiento (flexibilidad o elasticidad), ni relajación de la musculatura; por lo
tanto utilizaremos los métodos adecuados para tal objetivo como por ejemplo los
rebotes. Si utilizamos exclusivamente métodos estáticos podemos provocar una
relajación y no una activación de la musculatura (Solvebörn, 1985).

6161
Fase Específica
En este punto se incluyen cargas específicas (escalar).
Existen diferentes propuestas para el calentamiento específico; se pueden plantear escaladas cor-
tas y suaves de 10-15 movimientos, con pasos cada vez más duros hasta llegar al máximo de las
posibilidades sin acumular cansancio excesivo que no se pueda recuperar rápidamente (Albesa y
Lloveras, 1999).
Muchos entrenadores y deportistas además de cortas secuencias de bloque añaden travesías sen-
cillas para acumular algunos cientos de movimientos, con ejercicios como el 3+3 o similar.
Fase Mental
Consiste en la realización imaginaria del movimiento. Es una mentalización intensa hacia el movi-
miento/s para obtener un mayor rendimiento. Sólo con la visualización aumenta la irrigación, respi-
ración, frecuencia cardíaca, sensibilidad de la visión periférica y excitabilidad del sistema nervioso
(Puni, 1958; Schiclit, 1992).
La imagen de una actividad provoca patrones de conexión nerviosa parecida a los movimientos
(Kuhn, 1973).
Esta fase toma vital importancia en competiciones; un momento apropiado es entre el final del ca-
lentamiento y el inicio de la escalada.
CALENTAMIENTO

62
Propuesta de calentamiento general
� Actividad
cardiovascular
suave
de
unos
10’
de
duración,
cuantos
más
grupos

musculares
se
activen
mejor
(correr,
bici,
saltar
a
cuerda...)

� Movilidad
de
las
siguientes
zonas
corporales
(esto
puede
llevar
hasta
15’-‐20’):

� Cuello

� Cintura
escapular
(hombros)

� Codos

� Muñecas

� Dedos

� Movimientos
globales
de
tronco

� Balanceos
y
movimientos
activos
de
piernas

(CURIOSIDAD:
la
irrigación
varia
mucho
en
los
dedos
según
la
temperatura
(Hensel,

1973).
La
irrigación
puede
aumentar
hasta
600
veces
en
los
dedos
y
30
en
las
manos

(Metz,
1976).
De
8
a
12
repeticiones
quizás
son
insuficientes
para
aumentar
la
irrigación

en
esta
zona,
y
aumentar
consecuentemente
la
temperatura.
Personalmente
recomiendo

3
o
4
series
de
50
repeticiones
abriendo
y
cerrando
enérgicamente
las
manos).

� Estiramientos
de
las
siguientes
zonas
corporales:

� Cintura
escapular

� Flexores
y
extensores
de
brazo
y
antebrazo

� Cintura
pélvica
(caderas)

� Flexores
y
extensores
de
la
pierna
y
tobillo


6363
Propuesta de calentamiento específico
Propuesta de calentamiento metal

� 3+3
hasta
30
movimientos
o
5+
5
hasta
50
movimientos

� Suspensiones
de
dedos
y/o
contracciones
isométricas
sobre
presas
entorno
a

los
10”

(extensión
y
semi-‐extensión).

� Bloques
de
5
a
10
movimientos

aumentando
progresivamente
la

dificultad
con
descansos
cortos

(entorno
a
los
2’).

� Bloques
de
5
a
10
movimientos

aumentando
progresivamente
la

dificultad
con
descansos
largos
(en
trono

a
los
4-‐5’).
Descansar
10’-‐20’.

� Circuitos
de
las
características
similares
a
la
vía
que
se

afrontará
posteriormente;
sin
acumular
excesiva

fatiga
que
no
se
pueda
recuperar.
Descansar
antes
del

entrenamiento
o
competición
entre
10’
y
30’.

Para:
Resistencia
y
continuidad
Para:
Bloque

Visualización
intensa
de
los
movimientos
de
forma
concreta
si
es
sobre
un
itinerario

conocido
o
observado
y
memorizado
con
anterioridad
y
de
forma
general
si
se
trata
de
una

ascensión
sin
visualización.

INTERNAMENTE

Visión
que
tenemos
desde
nuestros
ojos

EXTERNAMENTE

Visión
de
nosotros
mismos
pero
como
si

fuéramos
un
observador
externo
que
se

sitúa
a
unos
metros.
"Como
una

película"

CALENTAMIENTO

TÉCNICO DE SENDEROS FEDME
64
TÉCNICO DE SENDEROS FEDME
64
Fotografía:CurroMartínez.
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64

65
INTRODUCCIÓN
C
ON EL SENDERISMO COMO PRÁCTICA deportiva generalizada y popula-
rizada en toda la sociedad, unido al éxito conseguido por los senderos ho-
mologados en un colectivo que cada día apuesta más por la actividad física
y cultural en contacto con la naturaleza, nos obliga, a todos los que tenemos que
ver con la planificación y desarrollo de estos itinerarios, a un esfuerzo sostenido y
continuado para estar a la altura de las exigencias de los usuarios.
Partiremos pues desde lo esencial, desde la terminología que usamos unos y otros
para definir lo mismo, que se convierte en abundante y variopinta dado el riquísimo
acervo lingüístico que tiene la lengua castellana. Pero si bien esto es enriquecedor
a la hora de comunicarse, no podremos adoptar la misma postura en el momento de
tratar asuntos bajo la figura del Técnico de Senderos FEDME, dado que existen una
serie de conceptos clave sobre los senderos, que si bien no son términos científicos,
si han sido previamente tratados, discutidos y acordados en su uso frente a otras
opciones.
Así pues, el presente módulo tratará de dar a conocer al alumno la terminología (y
desarrollo de ésta), que la FEDME establece para la figura del Técnico de Senderos,
en todo lo relacionado con los senderos homologados, con el fin de que el alumno
llegue a conocer los valores de las redes de senderos para todos los públicos, a tra-
vés de una formación escalonada que partirá desde la base: desde el vial en general
hasta la red de senderos.
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