Manual deconstruccion

CISTERNAS
PARA el AGUA
Proyecto:
Âghe dal cîl_Agua del cielo
MANUAL DE CONSTRUCCIÓN
«Todo el que beba de esta agua, volverá a tener sed;
pero el que beba del agua que yo le dé, no tendrá sed jamás,
sino que el agua que yo le dé
se convertirá en él en fuente de agua que brota para vida eterna»
(Juan 4, 13-14)

Aghe dal cîl_Agua del cielo Manual
Viagiant in tes missions brasilianis o ài cognossût l’impuartance de
aghe, cheste font di vite cussì preziose che, forsit propit parce che te me
tiere furlane o vin la gracie e la fortune di vèle in abondance, no podevi
inmagjinâ trop dure ch’a jè la vite cence la so presince cuotidiane. Cun il
“povo” brasilian, la int semplice sparniçade tes comunitâs di campagne o
ài condividût lis dificoltâs causa- dis da la secje, da la ploe tant bramade
par mês e mês, te sperance di podê tornâ a viodi une nature colorade
e sflandorose, par podè semenâ e cjapà sù, par podê vivi te tiere mari
e no migrâ in citât o in paîs lontáns. O ài capît ce ch’al vul dì vê l’aghe
misurade, dosade dome par bevi, par fasi di mangjâ e lavâ dome il vêr
necessari. O ài capît l’impuartance di savê doprale cun creance, cun re-
sponsabilitât e tant judizi. Ma in Brasîl o ài cognossût ancje lis soluzions
plui ingegnosis, semplicis e creativis par fai cuintri. O ài pensât di podê
trasmeti ancje a atre int de Americhe Latine cheste pussibilitât in t’une
forme da podê realizâ concretamentri.
Il gno amì Pauli missionari in Brasîl, so fíe Laura, insieme a Saira, a
Rachele e a Elisa mi àn judât a voltâ in te lenghe “castillana” une publi-
cazión de CARITAS brasiliane. Vué us al presentin in seconde edizion,
propit in occasion de realizazion dal nestri progjet te regjon dal Quiché, in
Guatemala, cun la sperance che al puedi sei útil e interessant par frontâ
cheste dificil situazion. Che chest manuâl al puedi sei une gote di speran-
ce e ch’al rivedi a animáurs a realizâ chestes cisternes par ch’a deventin
riserves di energie par une vite plui dignitose e mancul tibiade.
O prei il Signôr par ch’al si impensi di vualtris: cuissà se cun cheste for-
me di jutori o rivarin a fà la so volontât e a sujâ lagrimis di “compagneros
desanimados” ch’a no meretin lambics di chiste fate.
Mandi, Tulio
Delès, Friûl, Italia, settembre 2010
Viajando por las misiones en Brasil he conocido la importancia del agua,
esta preciosa fuente de vida que como en mi tierra friulana, por gracia
y suerte, se encuentra en abundancia, no podia imaginar cuanto fuese
dura la vida sin su presencia cotidiana. Con el “povo” brasileño, la gente
humilde ¬que vive en las comunidades del campo, he compartido las
dificuldades causadas por la falta de agua, donde se espera la lluvia por
meses y meses, con la esperanza de volver a ver la naturaleza llena
de colores y vitalidad, para poder sembrar cosechar y poder vivir solo
gracias a la propria pacha-mama, la madre tierra sin que sea necesario
migrar hacia la ciudad u otros países. He comprendido lo que quiere
decir tener que racionar el agua, dosandola para beber, cocinar y lavar
lo estricto necesário, he comprendido la necesidad de saber usarla con
parcimonia, responsabilidad y mucha conciencia.
Pero en Brasil conocí también soluciones muy ingeniosas, sencillas y
creativas para enfrentar estas dificuldades. Así he pensado de transmi-
tir esta esperiencia a otros pueblos de América Latina de modo que se
realice en forma concreta. Mi amigo Paolo, misionero en Brasil, su hija
Laura, junto a Saira, Raquel y Elisa, me han ayudado a traducir en ca-
stellano una publicación de la Caritas brasileña. Hoy, les presentamos en
su segunda edición, en ocasión de la proxima realización deste proyecto
en el departamento Quiche en Guatemala, con la esperanza de que sea
útil e interesante para enfrentar esta situación. Espero que este manual
logre dar ánimo para realizar estas cisternas de modo que sean reservas
de energía para una vida más digna y menos sufrida. Que el Señor se
acuerde siempre de Ustedes: quizá si con esta forma de ayuda logra-
remos cumplir su voluntad y aliviar las lágrimas de tantos compañeros
desanimados que no merecen estas dificuldades.
“Mandi” (en friulano significa “ te dejo en las manos de Dios”),Tulio
Alesso, Friuli, Italia, septiembre 2010
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preparación
CÓMO CALCULAR LA CANTIDAD DE AGUA
QUE CAE DEL CIELO?
Para hacer esta cuenta directamente, es necesario comprender antes el
significado de milimetro de lluvia. Es simple: un milimetro de lluvia signi-
fica que cae un litro de agua por cada metro cuadrado (m²) de area, sea
esa el area del suelo o del techo.
Si usted entiende esta simple explicación, podrá también conocer la
cantidad de agua que cae con la lluvia.
Otro ejemplo: una lluvia de 50 milímetros (mm) significa 50 litros de agua
por cada m² del techo.
Si queremos saber la cantidad de agua que cae sobre nuestro techo es
suficiente multiplicar la anchura por el largo de la casa.
Por ejempo: si su casa tiene una anchura de 6 metros y un largo de 10
metros, significa que la area cubierta total es de 60 m². Entonces para
saber cuanta lluvia hay con 50 mm de agua caída sobre el techo de la
casa, se multiplica el area cubierta total (60 m²) por 50 mm, que es igual
a 3000 litros de agua.
10 m de largo x 6 m de ancho = 60 m² de area total cubierta 60 m² x 50
mm = 3000 litros de agua.
COMO CALCULAR EL AGUA DE SU CISTERNA
Ahora que usted tiene su cisterna es muy importante saber cuanta agua
entra y cuanta agua está en un momento preciso. Eso va a ayudarle
para planear mejor el gasto de agua. Para calcular el volumen deposita-
do en una cisterna de forma redondeada existe una fórmula matemática
que ayuda a hacer este cálculo. Está es la fórmula:
V = π x r x r x h
donde: V significa volumen
π vale 3,14
r significa radio, o sea vale la midad del diámetro interior de la cisterna
(si su cisterna tiene un diámetro de 3,70 metros, el radio vale 1,85 me-
tros)
h es la altura de la cisterna.
Vamos a hacer una demostración practica: si una cisterna tiena una altu-
ra de 1,70 metros y un diámetro de 3,70 metros, se hace esta multiplica-
ción para conocer el volumen de la cisterna:
V = 3,14 x 1,85 x 1,85 x 1,7 = 18,269 m³ (metros cúbicos) que es lo mi-
smo de 18.269 litros de agua.
Por ejemplo, si dentro de la misma cisterna en un determinado momen-
to hay 1,23 metros de agua de altura, significa que hay 13.218 litros de
agua según la siguente fórmula:
V = 3, 14 x 1,85 x 1,85 x 1,23 = 13,218 m³ (metros cúbicos).
Acuérdate que el agua es preciosa, utilízala con cuidado, principalmente
para beber, cocinar y lavarte.
Una cisterna de 16.000 litros satisface las necesidades de agua para
beber y cocinar de una familia con cinco personas en un período de 6
hasta 8 meses. Por eso el area de captación de agua (techo) debe ser
de 40 m², con una lluviosidad de 500 milímetros anuales.
3

preparación
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4
3
1
ELIGIENDO EL LUGAR
• Al momento de construir una cisterna hay que fijarse en la altura entre
el techo y la cisterna: el techo debe ser más alto para que el agua baje
por todos lados a la cisterna, por gravedad.
• La cisterna debe ser construida lo más cerca posible de la cocina, para
facilitar el abastecimiento de la casa.
• El tipo de terreno influye en la construcción. Los más adecuados son
los terrenos arenosos, sin piedras grandes.
Terrenos con muchas piedras dificultan la escavación, y aquellos húme-
dos pueden encojerse quando secos y romper la cisterna. En el fondo la
cisterna debe tener una capa resistente hecha con piedras.
• No se recomienda construir cisternas próximo a árboles o plantas con
raices grandes que pueden romper la cisterna provocando el escape del
agua.
• La cisterna debe estar lejos de corrales y fosas, por lo menos de 10 a
15 metros, para evitar la contaminación del agua.
PERSONAS CAPACITADAS
• La construción de la cisterna debe ser orientada y coordenada por
alguien que domine la tecnología de la construcción de cisternas.
• Las cisternas se distribuyen según los intereses y habilidades del
grupo.
• Normalmente, un grupo de 5 personas es suficiente para construir una
cisterna en menos de una semana.
• Eso depende de las condiciones climáticas y otras dificuldades.
EL AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN
• El agua debe ser limpia sin restos organicos, para evitar que las
paredes sean menos resistentes y evitar filtraciones de agua.
• Debe usarse agua con moderación. La masa debe resultar maleable, ni
muy dura ni muy blanda.
• Hay que mojar las paredes en épocas de calor, incluso dejar 10 cm de
agua al fondo de la cisterna para humedecer las paredes. Pero esa agua
debe cambiarse diariamente porque se vuelve alcalina y perjudica la
maduración de la masa.
• Hay que acordarse de sacar esa agua antes de la primera lluvia, pues
ella no se puede beber.
CEMENTO
• Nunca usar cemento viejo, empedrado o que se haya echado a perder.
• El cemento debe ser estocado y almacenado, sobre repisas de madera
en un lugar donde no haya mucha circulación de aire.
ARENA
• Debe lavarse y cribarse.
• Hay que evitar la arena salada. Puede usarse arena de caminos o ríos.
• La arena no puede contener ningún resíduo orgánico ya sea animal o
vegetal.
• Hay que fijarse que la arena no contenga polvo, barro, para no echar a
perder la masa.
• Para medír la arena hay que tener en cuenta que la arena húmeda
tiene 30% más de volumen que la arena seca.
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preparación
HERRAMIENTAS QUE SE UTIZARÁN
• 1 Sierra mecánica para cortar hierro
• 1 Pinza de puñado largo
• 1 Serrucho para cortar madera
• 1 Martillo
• 2 Palas
• 1 Azadón
• 1 Pico con punta ancha
• 1 Criba para arena fina (fotos n. 3-4)
• 1 Nivel de albañil
• 1 Hilo de plomo
• 2 Frotachos
• 1 Lama de alisar
• 1 Palastrillo de rejuntar
• Hilo de nylon
• Una cinta métrica o flexo da 5 metros
• 1 Un pedazo de esponja gruesa
• 1 Escoba
• 2 Reglas con 1,20 m de largo (fotos n. 16-17)
• 1 Paleta de albañil grande
• 1 Paleta pequeña
• 1 Paleta con punta
• 1 Recipiente de 200 litros para contener agua
• 1 Carretilla (mejor 2 para trabajar más rapido )
• 2 Baldes o latas de 18 litros
• 1 Tenazas
• 1 Brocha grande (20 x 5 cm)
• 50 cm de tubo de hierro di una pulgada
• 1 Escalera con un máximo de ancho de 45 cm y de altura
de 2,5-3,0 m
• 2,50 m de cuerda fina
• Algunos palitos de madera de varias medidas
• 22 Abrazaderas de madera con tornillos y pernos (foto
n.5)
• 1 Llave mecánica de la medida de los tornillos/pernos
• 1 Tronco (palo) de 2,30 m de largo (foto n. 6)
• 1 Tronco escuadrado (viga de madera) de 4,30 m de
largo x 20 cm de ancho x 10 cm de espesor (foto n. 6)
• Una rueda de madera 50 cm de diámetro y 3 cm de
espesor (foto n.68, mira como construirla a pag. 18)
MATERIAL PARA UNA CISTERNA
DE 16.000 LITROS
• Cemento 16-17 sacos da 50 kg
• Arena fina lavada 4 m³ (metros cúbicos)
• Hierro ¼ pulgada: 3,5 barras de hierro de 12 metros
cada uno (foto n. 27)
• Hierro 1/8 pulgada: 3 barras de hierro de 12 metros
cada uno (fotos n. 32-33)
• Alambre galvanizado: 14 kg
• Ripio (grava lavada): 1 m³
• Impermeabilizante para concretos y argamasas: 2 kg
• Tiras (o canaletas) de zinc, aproximadamente 10 tiras
de 2 metros
• Supercal: 5 kg
• Plástico: largo 12 m x 1 m de anchura (foto n.60)
• Malla galvanizada: larga 9,60 m x 1 m de anchura
• Tubo de PVC 75, aproximadamente 6 m de largo (foto n.7)
• Tubo de PVC de ½ pulgada, aproximadamente 4 m,
para sacar agua limpia por gravedad con su grifo final
(foto n. 63)
• Tubo PVC de 1 pulgada, aproximadamente 6 m, si es
necesario sacar el agua con una bomba
• 2 Curvas a 45° de tubo de PVC 75 (foto n. 93)
20cm
5
76
5

preparación
altura anchura altura
maxima
de la
curva
espesor anchura
base
anchura
punta
largo
del lado
diagonal
placa pequeña
del techo
3° fila n°21+1
de reserva
total: 22 placas
52,5 cm 3 cm 18,6 cm 6 cm 52,8 cm
placa media
del techo
2° fila n° 21+1
de reserva
total: 22 placas
52,5 cm 3 cm 34,3 cm 19,8 cm 52,6 cm
placa grande
del techo
1° fila n° 20+1
de reserva
total: 21 placas
51,5 cm 3 cm 50 cm 35,5 cm 51,8 cm
placa de la
pared curva
n° 21+1 de
reserva
mas 21+1 de
reserva
total: 44 placas
91 cm 50 cm 1,6 cm 3,5 cm
Viga para el
techo
n° 21+1 de
reserva
total: 22 vigas
175 cm 6 cm
por 6,7
cm de
profun-
didad
MEDIDAS PARA UNA CISTERNA DE 16000 LITROS
• Radio de la escavación : 2,35 metros
• Radio interno dela cisterna : 1,85 metros
• Profundidad de la escavación: 1,50 m por terreno arenoso y 1,80 m por terreno húmedo
• Altura central de cisterna: m 2,40
• Altura lateral de cisterna: m 1,84
• n° de filas de placas da 91 cm: 02
• n° de placas da pared: 44
• n° de placas del techo: 65
6

preparación
MARCACIÓN PARA UNA CISTERNA
DE 16 000 LITROS

• Hay que amarrar dos palitos a un cordón de 2,35 metros (radio de la
escavación).
• Enterrar uno de los palitos y marcar un circulo con el otro.
• Luego, cavar un hoyo de 1,80 metros de profundidad
siguendo ese dibujo.
• Si se encuentran piedras en el terreno, su profondidad puede dejarse
en 1,5 metros, no más.
Menos de 1,30 m comprometerá la estabilidad y la resistencia de la
cisterna.
• Se aconseja proteger el reservorio del sol porque estropea el cemento.
PROFUNDIDAD DE LA EXCAVACIÓN PARA EL TERRENO HÚMEDO:
180 cm (si se consigue agua, sacarla antes de colocar las piedras en el fondo)
50 cm
185 cm
235 cm
470 cm
370cm
PROFUNDIDAD DE LA EXCAVACIÓN POR TERRENO ARENOSO CON PIEDRAS:
150 cm
8 9
7
10 11

construccióndeplacasyvigas
espesor de la placa: 3,5 cm
1,6cm
altura maxima de la curva: 1,6 cm
Placa de la primera fila
Placa de la fila superior
cortar 10 x10 cm
para colocar las vigas
anchura 50 cm
altura91cm
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CONSTRUCCIÓN DE LAS PLACAS DE LA PARED
Y DEL TECHO
Material:
• Arena ni muy fina ni muy gruesa lavada y colada
• Arena común para apoyar la construcción de las placas
• Cemento
• Molde para hacer las placas de la pared
• Tres moldes diferentes para hacer las placas del techo
Como se hace:
• Eche arena común formando una capa de 2 a 3 cm de espesor distri-
buyendola por igual en el piso, posiblemente en la sombra (foto n. 12).
• Nivelar el local donde serán hechas las 44 placas, recordando de cortar
las 22 placas de la fila superior (10 cm x 10 cm), siempre en el mismo
lado derecho por cada una (mira el particular en las fotos n. 20-21-22).
• Preparar la masa con esta proporción: 3 carretillas de arena para una
bolsa de 50 kg de cemento (4 bolsas de cemento y 12 carretillas de
arena para hacer 44 placas).
• Desligar el molde colocando el lado en curva hacia abajo sobre la
capa de arena, nivelando, hasta que ésta tenga un formado en curva
(foto n. 18), con la ayuda de una regla (foto n.17).
• Colocar el molde con el lado curvo sobre la capa de arena (foto n. 15).
• Echar la masa en el medio del molde. Distribuir la masa por todo el
molde y pasar una regla para golpear y regular la masa (foto n. 16).
• Hay que echar la masa despacio para que la arena no se hunda.
• Luego hay que remover el molde, dando golpecitos para que la placa
se suelte.
• Al hacer una próxima placa hay que limpiar con un trapo o una escoba
y mojar el molde.
Lo mismo para las demás placas.
• En una de las placas cortadas (10 cm x 10 cm) de la fila superior se
deve hacer un agujero usando el tubo de PVC 75 cerca del lado cortado
(foto n.22).
• Se recomienda hacer más placas para tenerlas como reserva por si
alguna se rompe.
IMPORTANTE
• Para las 22 placas de la última fila hay que dejar 10 cm del lado dere-
cho de arriba, luego de haberlas echadas, porque ahí se apoyarán las
vigas del techo (fotos n. 10).
• Dejar secar las placas durante 2 o 3 días. Si se dejan en un lugar calu-
roso habrá que mojarlas varias veces para que no se rompan. Es preferi-
ble cubrir con un plástico las placas ya hechas que están a contacto
directamente con el sol (fotos n. 23-24).
• Las placas tienen que ser mojadas (humedecidas, rociando gotas de
agua con una brocha) de seis a ocho veces al día.

placas de la pared (fila inferior)
placas de la pared (fila superior)
Utilizar un plástico
con el sol más fuerte
14
17
20
23
18 19
21 22
24
15 16
9
Mojar más veces
las placas para que no se rompan

6 cm
18,6 cm
19,8 cm
34,3 cm
35,5 cm
50 cm
25
PLACAS DEL TECHO
• Hacer el mismo procedimiento para las placas del techo (necesitan 3
bolsas de cemento da 50 Kg y 9 carretillas de arena).
IMPORTANTE
• Recordarse de hacer un agujero con un tubo de PVC 75 en el medio
de una de las placas grandes de la primera fila del techo, mira el dibujo
abajo (a).
• Las placas tienen que ser mojadas (humedecidas suavemente con una
brocha) de seis a ocho veces al día y dejarlas secando de 2 o 3 días.
• Asegurarse que nadie (ni personas y tampoco animales) pueda entrar y
pisar las placas construidas.
CUIDADO
Si el terreno es llano y es necesario sacar el agua de la cisterna con una
bomba y no por gravedad, se debe hacer un agujero de ½ pulgada en
el medio de una de las placas grandes de la primera fila del techo, mira
el dibujo abajo (b).
35,5 cm
50 cm
35,5 cm
50 cm
Dibujo a:
Esta es la placa con el
hueco para la entrada
del tubo del canalón.
Dibujo b:
Esta es la placa con
el hueco para sacar el
agua con una bomba.
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FABRICACIÓN DE LAS VIGAS
• Se hace con masa de concreto y con molde de madera.
• Nivelar el local de la construcción de las vigas; colocar la arena y de-
sparramarla o esparcirla.
• Si el piso está duro y bien nivelado es bastante colocar papeles, las
mismas de las bolsas del cemento (foto n.26).
Material para una cisterna de 16 mil litros:
• Arena un poco gruesa (con gravilla para un total de 3 carretillas), una
bolsa da 50 Kg de cemento.
• Usar el molde o hacerlo de la siguiente manera: con 2 tablas largas
180 cm x 6,7 cm x 2,5 cm de espesor, 2 tablitas 6 cm x 6,7 cm x 2.5 cm
de espesor y clavos. Estas tablitas nos dan como resultato un molde con
estas medidas internas: 175 cm de largo x 6,7 cm de profundidad x 6 cm
de ancho, pero con una extremidad del molde con una punta ancha 2
cm (foto n°27-29).
• n° 22 barras de hierro ¼ pulgada.
Como hacer:
• Cortar n° 22 barras de hierro ¼ de pulgada largas 181 cm y hacer
un gancho en los 6 cm finales de una extremidad doblando las mismas
barras con un tubo de hierro da 50 cm (foto n. 27).
• Hacer las vigas sobre un terreno bien nivelado usando la misma capa
de arena común en que se hicieron las placas o sobre un suelo perfecta-
mente nivelado y recubriéndolo de hojas de periódicos o con los mismos
papeles de las bolsas de cemento já utilizadas.
• Preparar la forma colocando 2 tablas anchas 6,7 cm acostadas una
al lado de la otra, con distancia de 6 cm entre ellas y una tercera tablita
junto a las puntas de las otras 2 juntándolas una a una utilizando los cla-
vos. Se puede hacer así un molde con una extremidad ya lista con una
punta de 2 cm. La parte interna del molde de la viga tiene que tener esta
medida: largo 175 cm, ancho 6,0 cm y profundo 6,7 cm.
• Preparar el concreto, usando 2 latas de arena medio gruesa, 2 latas
de gravilla y una lata de cemento (la proporción es siempre la misma: 3
carretillas de arena media y una bolsa de cemento).
• Echar concreto adentro del molde, después de haberlo mojado, hasta
6,7 cm de altura y retirar el exceso. Al centro colocar el hierro de ¼
pulgada (o 5/16) con el gancho hacia arriba en la parte más estrecha
y colocar después, más concreto para la conclusión de la viga; unir y
ajustar bien el molde con el concreto.
• Luego hay que remover el molde, dando golpecitos para que la viga se
suelte (foto n. 30).
• Lavar con agua el molde utilizando un trapo o una escoba sin mango.
• Si el molde no está listo en la extremidad donde se pone la barra con
el gancho, es necesario hacer una punta en la masa con la paleta.
• Construir n°22 vigas (21 más una de reserva).
IMPORTANTE
• Las vigas tienen que ser mojadas (humedecidas) de seis a ocho veces
al día.
• Dejar secarlas por 3 días.
• Asegurarse que nadie (personas, niños o animales) pueda entrar y
pisar las vigas.
15 cm
175 cm
6,7 cm
6
cm
6cm
11

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33
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PAVIMENTO DE LA BASE DE LA CISTERNA
Material para una cisterna de 16 mil litros:
• Arena gruesa gravilla (ripio) y cemento
• 3 Barras de hierro de 1/8 de pulgada (4,2) largas 12 metros cada una
• 100 gr de alambre galvanizado 14
• 1 regla de 1,2 m de largo
Para la construcción del primer piso:
• Después de haber cavado el hoyo, el albañil debe efectuar una
escavación de 15 a 20 cm de profundidad y diametro de 3,70 m (1,85 m
de radio).
• Forrar este fondo con piedras y golpear, cubrir las piedras con arena,
mojar bien y golpear de nuevo.
• Hacer una reja redonda de hierro (foto n. 32), con un diámetro de 3 me-
tros y 70 centímetros, la circunferencia de 11 metros, y esta es la rueda
más grande; luego preparar otras dos, una al centro pequeña y otra en
el medio (se hace curvando una sola barra de 12 metros sobrepasando
1 metro y uniendo las dos extremidades con el alambre), y 3 varas ( o
barras) para los radios en diagonal que deben ir abajo de las ruedas de
hierro, esos deben tener las dos puntas dobladas para amarrar la pared
de la cisterna (foto n. 32).
• Nivelar bien el terreno para la construcción del piso
(No nivelar el terreno con tierra suelta).
Sobre un terreno húmedo es necesario preparar una primera capa de
piedras de 20-25 cm de altura (foto n.9), luego recubrir con ripio y grava
nivelando bien.
• Colocar la reja sobre el piso.
• Llenar la reja con el concreto (foto n. 33).
• Compactar el concreto comenzando de una altura apróximada de 7 cm.
• Proteger alrededor con piedras o ladrillos.
• Hacer una capa sobre el circulo hasta un poco más allá de la marca
hecha anteriormente con 3 o 4 cm de espesor. Cuidado de no pisar el
concreto. Si la tierra bajo la cisterna es un poco suelta conviene echar
media lata de cemento más.
• Antes de terminar de esparcir el concreto conviene dibujar nuevamente
el circolo con un radio de 1,85 m (foto n.36) y luego sacar el palito del
medio.
• Empezar a colocar las placas antes que se seque el piso.
IMPORTANTE
• Evitar de construir el piso en terreno mal nivelado.
• Mojar el terreno antes de empezar a colocar el concreto.
12

como se levantan las placas
Después de dos días que se dejan secar las placas, levantarlas con cuidado en el modo que sigue:
37
40
43
38 39
41 42
44
13

pared
45
46
47
48
COLOCACIÓN DE LAS PLACAS DE LA PARED
Material utilizado:
• Arena colada o cernida (6 latas) y cemento (1 bolsa de 50 kg)
• 22 Abrazaderas de madera con tornillo y perno (foto n. 46)
• 1 Tableta de 1 m de largo y con de 4 a 6 cm de ancho
• Hilo de plomo
Primera fila:
• Dibujar el diámetro de la cisterna con 3 metros y 70 centímetros, con
un radio de 1 metro e 85 centímetros (foto n. 36).
• Hacer una capa con 2 latas de arena y una lata de cemento.
• Limpiar las placas con una escobilla o una escoba. Por fuera deben
quedar ásperas para que se les pegue el revoque.
• Antes de colocar la primera fila, coloque las ventiún placas en el lugar
en que serán colocadas para facilitar la división entre una placa y otra.
• Colocar las placas sobre la raya del circulo.
• Colocar una capa de argamasa de 2 cm de espesor por 50 cm de largo
sobre el dibujo (la raya) del circulo donde se incrustará la primera placa.
• Corregir la primera placa para que no quede inclinada (con ayuda de
un hilo en cuya extremidad hay un plomo (instrumento de albañil como
en la foto n.45).
• Apoyar y tener separadas las primeras 2 placas a una distancia de 2
cm y sostenerlas con las manos hasta que no habremos fijado la abra-
zadera de madera entre las 2 placas (foto n.47) luego utilizar dos palos
de 80 cm para mantenerlas en posición vertical, mira el dibujo abajo (a).
• A unos 2 cm de la primera pareja de placas colocar más argamasa
(otra copa) sobre el círculo para colocar la próxima placa.
Y así sigue.
• Rellenar con argamasa entre las placas utilizando una tableta o una
regla en la parte interior (foto n. 48).
• Hacer lo mismo con las demás placas hasta cerrar el círculo.
Segunda fila:
• Sobre 2 placas colocadas de la primera fila, hacer una capa de arga-
masa con 1 o 2 cm de espesor por 50 cm de largo.
• Colocar la primera placa sobre la mitad de una y sobre la mitad de la
otra, como en el dibujo abajo (b).
• Alinear y apoyar la nueva placa y seguir el mismo procedimiento.
• Colocar otra placa a 2 cm de distancia y unirla con la primera utilizando
la abrazadera y luego rellenar con argamasa.
• Seguir colocando las placas hasta terminar la segunda fila, recordando
de colocar la placa con el agujero y preparar la sangría para el desvío
del agua de la cisterna.
IMPORTANTE
No dejar que las placas queden inclinadas (fuera de la indicación del hilo
con plomo).
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a. b.

pared
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ATADURA DE LA PARED
Material:
• Alambre galvanizado n° 12 (12 kg)
Como se hace:
• Esperar mínimo 2 horas desde la colocación de las ultimas placas para
empezar a amarrar.
• Empezar por la base, en la primera fila de placas a unos 5 cm del suelo.
• Amarrar la pared así: dar más vueltas de alambre subiendo paralela-
mente con una distancia de 7-8 cm de la vuelta precedente.
• Al terminar la vuelta torcer el alambre con alicate con cuidado para no
romper la pared.
• Hay que distribuir bien las vueltas de alambre sobre la pared de la
cisterna en modo equidistante y paralelo (fotos n. 55-56).
IMPORTANTE
• Evitar de amarrar el alambre cuando la masa todavia está fresca.
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53 54
COLOCACIÓN DE LA SEGUNDA FILA
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pared
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ESCAPE DEL AGUA:
En el caso que la cisterna estè
construida en un lugar escarpado,
se puede aprovechar esta inclina-
ción para el escape natural del agua
(por gravedad). Antes de terminar el
retoque entre el piso y la pared interior
hacer un pequeño agujero donde
colocar el tubo de PVC de ½ pulgada.
Colocar un grifo al final del tubo en la
parte exterior que se utilizarà para el
abastecimiento del agua.
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REBOQUE DE LA PARED EXTERNA
Material utilizado:
• 1 Bolsa de cemento
• 5 Latas o 3 carretillas de arena fina o colada (cernida)
Para el externo de la cisterna:
• Rebocar con la masa empezando sobre el nivel del piso.
• Cubrir bien los alambres con la masa (foto n. 57).
• Distribuir y alisar bien el repase y reforzarlo.
• Dejar que se seque por un día mojando cuanto necesário (cuando hace
calor) y hacer pequeños arañazos en el borde superior de la cisterna
(cerca donde serán colocadas las vigas) para que se les pegue el reboque
final (fotos n. 58-59).
• Colocar un plástico largo 12 metros x 1 m de ancho en la parte inferior
de la cisterna, haciendo una vuelta completa (foto n. 60).
• Cuando está seco, aterrar con tierra y piedritas pequeñas la parte de
afuera del hoyo, hasta cubrir cuanto falta al nivel originario. Cuidado de
no echar raices o piedras grandes.
Para el resto del repase:
• Echar masa sobre la pared, esparcir y retirar el exceso haciendo una
capa de 2 a 3 cm de espesor.
• Mojar la pared y desparramar bien los grumos con una esponja.
• Alinear el repase del fondo con el de la pared.
IMPORTANTE
• Evitar que el retoque quede demasiado fino.
• No dejar fallas en el retoque final con la esponja.
• Cernir la arena si ésta tiene gravilla con piedritas de tamaño superior a 3 mm.
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pared
TRATAMIENTO FACULTATIVO:
APLICACIÓN DEL IMPERMEABILIZANTE
Como se hace:
• El impermeabilizante se utiliza por el lado interior de la cisterna en las paredes y en el piso. Hay que aplicarlo 1 o 2 horas
después de la construcción de la cisterna.
• Mezclar el impermeabilizante según las indicaciones del fabricante.
• Aplicar hasta 3 manos (3 veces) siendo la primera con menos cemento para que el producto penetre bien en las paredes y
en el piso.
• Dejar que se seque bien para después dar a la cisterna una buena lavada. Así estará lista para guardar el agua.
IMPORTANTE
Si la cisterna viene construida mucho tiempo antes de la época de las lluvias, se recomienda de mantenerla siempre húmeda
llenándola por lo menos con 30 cm de agua
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REPASE DE LA PARED INTERNA
Material utilizado:
• 2 Bolsas de cemento da 50 kg
• 12 Latas de arena fina (= 6 carretillas)
Como se hace:
• Rebocar y repasar el interior de la pared situada arriba del suelo y reti-
rar el exceso (foto n.64).
• Llenar bien la pared con la masa y alisar con cuidado.
• Dejar que se seque por un día mojando quando sea necesario (sobre
todo cuando hace calor).
• Echar masa sobre la pared interna espacir y retirar el exceso haciendo
una capa de 2 a 3 cm de espesor.
• Mojar la pared y desparramar los grumos con una esponja mojada con
agua y cemento en un balde.
IMPORTANTE
• Evitar que el retoque quede demasiado fino.
• No dejar fallas en el retoque final con la esponja.
REPASE DEL FONDO DE LA CISTERNA
Material utilizado:
• 2 Bolsas da 50 kg de cemento
• 12 Latas de arena (= 6 carretillas)
• 1 Regla con 1,20 m de largo
Para fortalecer el piso:
• Echar masa y retirar el exceso.
• Reforzar bien los costados (esquinas) de la cisterna.
• Llenar bien la esquina de la pared con masa y alisar retocando con
cuidado.
IMPORTANTE
• Evitar que el repase quede demasiado fino.
• Después de terminar el repase hay que acabar con una mezcla de
agua y cemento (utilizando más o menos medio saco de cemento).
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techo
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• De un lado se ve así
• Del otro así
• De un lado se puede clavar
maderitas de manera transversal
para asegurar mejor la rueda
CONSTRUCCIÓN DE LA RUEDA DE MADERA
•Se necesita 4 pedazos de madera
en forma de media luna. El espesor
de cada madera puede ser de 1.5 a
2 cm. En total de 3 a 4 cm una vez
armado la rueda.
•Ensamblamos de manera opuesta
para que tenga mas fuerza
y aseguramos con clavos
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3
4
2
1
3
4
2
ARMACIÓN DEL TECHO
COLOCACIÓN DEL PILAR CENTRAL
Material:
• 1 Palo de madera de 230 cm de largo
• 1 Viga de madera con 430 cm de largo x 20 cm de ancho x 10 cm de
espesor
• 1 Rueda de madera con 50 cm de diámetro y 3 cm de espesor
• 4 metros de cuerda común o alambre
• Clavos 2,5/10
Como se hace:
• Colocar el palo de madera (pilar central largo 2,3 m) parado bien en el
centro de la cisterna apoyado sobre un pedazo de madera de, aproxi-
madamente 5 cm y apoyado sobre dos cuñas para facilitar la retirada del
pilar (foto n. 71).
• Colocar la viga de madera más larga y escuadrada apoyadola sobre
la pared de la cisterna de modo que se cruce en el centro de la cisterna
con el palo vertical. Pensar de apoyar esta viga horizontal ya en la dirección
donde se quiere colocar la puerta de entrada (foto n. 67).
• Alinear el palo de madera (pilar central) de modo que esté bien en el
centro sin inclinaciones.
• Con la cuerda, amarrar la viga junto al palo de modo que quede bien
firme.
• Colocar la rueda de madera encima del palo central, nivelarla bien y
fijarla con clavos y alambre (o cuerda fina) de manera que quede horizontal
(fotos n 68-69-70).
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techo
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POSIZIONAMENTO DE LAS VIGAS
Material:
• 21 Vigas
• Arena y cemento: 5 latas de arena para 1 lata de cemento
• Arena, gravilla y cemento: 2 latas de arena para 1 lata de gravilla y 1
lata de cemento
• Alambre galvanizado
Como se hace:
• Empezar a colocar 2 vigas, una de frente a la otra, apoyadas en los
encajes de 10 cm de las placas y con los ganchos de las vigas sobre la
rueda de madera.
• Distribuir cruzando las demás vigas sobre la rueda, encajando los dos
lados hasta completar la rueda (foto n.72).
• Después, amarrar las puntas de los hierros doblados de la vigas con
otras vueltas de alambre galvanizado, apretándolas fuerte con un alicate
(fotos n. 73-74).
• Medir la distancia entre las vigas apoyadas en los encajes de todo el
contorno de la cisterna (foto n. 75) y mantener la misma distancia de
vacío entre ellas (respetar esta regla es muy importante para evitar que
las placas del techo caigan).
• Mojar la rueda antes de precintar (fijar) las vigas, para que no se
rompa.
• Echar la masa (el concreto hecho con arena, gravilla y cemento, más
o menos por una cantidad de media carretilla) a los hierros amarrados
sobre la rueda de madera golpeando con un palito para que se llenen
todos los espacios y para que quede bien firme.
• Recordar de colocar el tubo de PVC 75 para la sangría de la cisterna al
mismo nivel de los piés de las vigas.
• Juntar las vigas en la pared y fijarlas con masa.
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POSICIONAMENTO DE LAS PLACAS DEL TECHO
Después de la colocación de las vigas hay que colocar las placas del
techo con el lado más áspero para arriba.
Material:
• 20 Placas de la medida más grande para la primera fila del techo
(dejar un puesto vacío para colocar la puerta de inspección)
• 21 Placas de la medida media para la segunda fila del techo
• 21 Placas estrechas por la tercera fila
• Arena y cemento con la misma proporción (3 carretillas de arena
por una bolsa de 50 kg de cemento o 5 latas de arena para 1 lata de
cemento)
• Malla galvanizada de 1 m de anchura
Como se hace:
• Empezar a colocar las placas de abajo hacia arriba (foto n. 77), re-
cordando de colocar la placa con el agujero grande más cerca del tubo
de escape que baja de la canaleta del techo del edificio o de la casa.
• Sobre 2 vigas colocar un poco de masa y acomodar la placa.
• Colocar masa sobre las vigas al lado de otra placa y juntarlas
(foto n. 80).
• Seguir colocando las placas hasta terminar.
• Donde está la viga de madera dejar descubierto hasta que la retirare-
mos solo después de haber rebocado casi todo el techo; de un lado de
esta viga vamos a colocar la puerta de inspección y en el lado diame-
tralmente opuesto vamos a colocar la última placa grande.
• El mismo trabajo debe hacerse con las placas centrales y con las
más estrechas.
• Cortar tre pedazos de malla galvanizada: un pedazo un poco más
largo, por la parte central del techo (aproximadamente 3,60 m), y otros
dos iguales da 3 m (cuanto necesario para cubrir el techo) y costu-
rarlos lateralmente, con pedacitos de alambre, al pedazo más largo
central.
CUIDADO
En el caso de que el terreno sea llano y no permite el escape del agua
por gravedad, es necesario sacar el agua de la cisterna con una bom-
ba. Para hacer ésto es necesario tener una placa grande del techo con
un agujero da 1/2 pulgada donde vamos a colocar el tubo de conectar
a la bomba.
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techo
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REPASE EXTERNO DEL TECHO
Material:
• Arena fina y cemento con la misma proporción de 3 carretillas de arena
fina y una bolsa de cemento
Como se hace:
• Colocar la malla costurada arriba el techo y doblar o cortar las partes
que sobren.
• Mojar suavemente rociando agua con una brocha arriba de las placas
que cubren el techo.
• Echar masa esparciendola sobre el techo, empezando de arriba hacia
abajo, hasta obtener 1-2 cm de espesor (foto n. 82).
• Evitar echar la masa con mucha fuerza.
• Emparejar la masa con cuidado con una regla y sacar los excesos.
• Alisar suavemente.
• Mojar un poco y desparrarmar los grumos con una brocha y una esponja,
usando una solución de agua y cemento (foto n. 85).
• Colocar el tubo de PVC 75 de la entrada del agua del techo de forma
nivelada (y si es necesario también aquél más delgado de 1/2 pulgada
para sacar el agua con la bomba).
• Desarmar el apoyo (la viga de madera trasversal amarrada al pilar cen-
tral dejando solo éste por tres días más) y retirarlo colocando enseguida
la o las placas que faltan, recordando de dejar un espacio que sirva por
la colocación de la puerta de entrada a la cisterna para cuando sea
necesario limpiarla.
IMPORTANTE
No colocar placas rotas.
ACABADO DE LA CISTERNA
Esta etapa consiste en hacer un cinturón de argamasa para juntar las
vigas con la pared de la cisterna y reforzar la parte cerca de la sangría
para el desvío del agua de la cisterna.
Material:
• Arena fina y cemento: 5 latas de arena para 1 lata de cemento
Como se hace:
• Colocar una capa de masa con 10 cm de ancho por 1 cm de espesor
en la parte donde se junta el techo con la pared de la cisterna.
• Afinar colocando bien la masa, retirar los excesos y desparramar los
grumos.
• Alinear la masa con todo el contorno de la cisterna (foto n. 86).

techo
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COLOCACIÓN DE LA PUERTA DE ENTRADA
Material utilizado:
• Masa con arena fina (o cernida), la misma utilizada para la cubierta del
techo
• Puerta
Para colocar la puerta de entrada:
• Colocar la puerta de entrada cuando se está terminando de retocar el
techo (foto n. 87).
• Hacer un pequeño realce en las extremidades para evitar que el agua
del techo caiga dentro de la cisterna (foto n. 90).
IMPORTANTE
• Al terminar la cisterna, las paredes externas deben ser mojadas (hume-
decidas) por dos días, serán pintadas solamente al tercer día, luego de
haber retirado el apuntalamiento (pilar central).
• Enseguida colocar en el interior de la cisterna por lo menos 20/30 cm
de agua.
• Es prohibido pisar el techo: ¡es peligroso! (las placas del techo se pue-
den desfondar).
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captaciónypintura
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SISTEMA DE CAPTACIÓN
• La captación del água de la lluvia se hace através de tubos que recogen
el agua del techo de la casa y entran en la cisterna. En la entrada de la ci-
sterna hay que colocar un colador para que no entren hojas y otras cosas.
• Esos tubos deben ser suficientemente largos para llevar el agua a la
cisterna. Pueden ser de zinc o PVC.
CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DEL CANALON
Material utilizado:
• Zinc de 30 cm de ancho
Como se hace:
• Hacer el canalón utilizando una dobladora.
• Construir el canalón según la medida del tejado de la casa, sin pasar
nunca de los 20 m.
COLOCACIÓN DE LOS CANALONES Y TUBOS
Material utilizado:
• Canalones de zinc
• Tubos de PVC 75 mm
• Juntos de PVC (esquinas, curvas en herradura de 90° o de 45°,
depende dal caso)
• Coladores de zinc
Para colocar los tubos:
• La cantidad de tubos, juntos y esquinas debe estar de acuerdo con la
distancia de la cisterna.
• Se aconseja colocar el lienzo para filtrar el agua que cae del cielo
entre la salida del canalón y la esquina del tubo.
IMPORTANTE
• Si la cisterna queda lejos de la casa, es importante colocar soportes
para evitar que el tubo se rompa.
• En la salida del canalón hay que colocar un filtro (una especie de
colador) para impedir que las hojas entren en los tubos.

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PINTURA DE LA CISTERNA
Material utilizado:
• 2 Paquetes de cal
Como pintar la cisterna:
• Colocar la cal a remojar en una lata de agua, de preferencia el día
anterior a la pintura.
• Cuando la pintura de la cisterna está seca, escribir con tinta roja sobre
el techo “PROHIBIDO PISAR” (foto n. 90).
IMPORTANTE
Recordarse que antes de pintar la cisterna, después de tres días de ha-
ber acabado la construcción de la misma, sacar el pilar central utilizado
para el apuntalamiento del techo y rellenarla con 20/30 cm de agua.
CUIDADOS CON EL AGUA
El agua de la lluvia es una de las más limpias que existen. Pero para que
mantenga esta calidad es necesario cuidarla para que no se contamine.
• Uno de los locales de contaminación del agua es el techo. Durante todo
el año el techo se llena de polvo, hojas, papel y basura. Esos materiales
traen también mícrobios nocivos para la salud de la familia.
• Además del viento, también las aves, ratones e insectos se pasean por
el techo y en el defecan. Esos desechos también pueden contaminar el
agua.
• Otro local de contaminación son los tubos que reciben el agua del
techo, los cuales también acumulan hojas y basuras.
• Para evitar toda esa contaminación, cuando se den las primeras lluvias
hay que sacar los tubos de la cisterna de modo que se laven así como el
techo.
En seguida, cuando ya esten limpios, se reconectan a la cisterna.
• Después que la cisterna se ha llenado conviene tratar el agua con cloro
en la proporción adecuada para evitar eventuales contaminaciones.
• Hay que limpiar la cisterna todos los años. Por eso, poco antes de la
estación seca, es importante vaciar la cisterna, limpiarla y reparar los
posibles daños para que el agua se mantenga limpia.
• Se aconseja de limpiar la cisterna también durante la época de sequía
en cuanto se acabe el agua almacenada.
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UNA CISTERNA DE 16.000 LITROS SATISFACE LAS NECESIDADES DE
AGUA PARA BEBER Y COCINAR DE UNA FAMILIA CON CINCO PERSONAS
EN UN PERÍODO DE 6 HASTA 8 MESES. POR ESO EL AREA DE CAPTA-
CIÓN DE AGUA (TECHO) DEBE SER DE 40 M², CON UNA LLUVIOSIDAD DE
500 MILÍMETROS ANUALES.

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