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DOMINGO, 14 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Doblado de Fierro de Construccion
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Manual Basico de Construccion
Procedimientos Básicos De Construcción
Autor: Aceros Arequipa
Recomendar para asegurar que los procedimientos constructivos se estén haciendo correctamente,
es necesario entender y aprender algunas operaciones básicas que se describen a continuación.

3.1 MARCAR NIVELES
Es una operación que consiste en marcar una altura de referencia, generalmente 1 m respecto al
nivel de la vereda. Este procedimiento se realiza sobre muros, columnas o estacas, para lo cual se
emplea una manguera transparente llena de agua, que funciona mediante el principio de vasos
comunicantes. Según este principio, el agua siempre busca estabilizar su nivel, así podemos
trasladar una misma altura a los lugares donde se necesite.
Antes de comenzar a marcar niveles, se debe verificar que en la manguera con
agua no hayan quedado burbujas de aire atrapadas. Para lograrlo, se juntan ambos extremos de la
manguera y se comprueba que el agua quede a la misma altura (ver figura 39). Posteriormente, se
coloca un extremo de la manguera sobre la altura de referencia y el otro extremo en el lugar donde
se necesite marcar el nuevo punto. Este punto recién se podrá marcar, cuando en el otro extremo
el nivel del agua coincida con la altura de referencia, es decir, cuando el agua ya no se mueva (ver
figura 40).
3.2 NIVELAR
Es una operación que sirve para colocar o verificar que un elemento o conjunto de elementos estén
horizontales. Para esto, se usa el nivel de mano, en él se verifica que la burbuja de aire se
encuentre exactamente centrada dentro de la
marca (ver figura 41).
3.3 APLOMAR
Es una operación que sirve para colocar o verificar que un elemento o conjunto de elementos estén
en posición vertical. Para esto, se hace uso de una plomada. Por ejemplo, podemos aplomar un
muro de ladrillos, la colocación de las tablas del encofrado, una columna terminada, etc.
Para aplomar se puede usar el nivel de mano o la plomada. Para usar esta última, se coloca la
parte superior de su corredera en el elemento que se quiere verificar y se deja caer la plomada unos
centímetros antes del suelo. Después, se verifica que el borde lateral de la plomada no esté muy
separado ni pegado contra el elemento (ver figura 42). Si no se cumple esto, quiere decir que el
elemento se encuentra desaplomado. En este caso, si es posible, se deberá mover el elemento

hasta aplomarlo (ver figura 43).
3.4 ALINEAR
Es una operación que consiste en colocar varios elementos en una misma dirección o en línea para
lo cual usamos el cordel. Por ejemplo, podemos alinear una hilera de ladrillos, un grupo de paneles
de encofrado, etc.
En el caso del asentado de ladrillos, el alineamiento se realiza con un cordel que es estirado y
sujetado a las caras exteriores de unos ladrillos que se encuentran en los extremos del muro a
asentar (ver figura 44).
3.5 TRAZAR A ESCUADRA
Para asegurarnos que un trazado sea recto, se utiliza el "Triángulo de Pitágoras" llamado así en
honor al matemático que demostró las propiedades de este tipo de triángulo, cuyos lados miden 3,
4 y 5 metros, formando una gran escuadra. Los lados que miden 3 y 4 hacen la escuadra de 90°.
En cada punto de este triángulo se colocará una estaca. Cuando se emplee una wincha,
procederemos a estirarla hasta obtener 12 m., es decir, la suma de 3+4+5=12 m. Luego, uniremos
el origen de la cinta (0 m.) con la marca en los 12 m y lo llevaremos al extremo donde se quiere
trazar la escuadra. Después, jalaremos la cinta hasta marcar los 3 m y fi nalmente jalaremos la
cinta hasta marcar los 7 m.
Para realizar este procedimiento es necesario contar con tres personas, para que cada una de ellas
sujete la cinta en cada esquina del triángulo (ver figura 45).
Una forma de verifi car si un lote rectangular ha sido bien trazado, es midiendo sus diagonales, las
que deben tener la misma longitud. Si no fuera así, es porque hay algún error en las medidas. Por
ejemplo, en el dibujo la longitud BD es igual a la longitud AC (ver figura 45).
3.6 DOSIFICAR MEZCLAS DE CONCRETO Y MORTERO
Las dosificaciones de mezclas de concreto son las cantidades de cemento y de otros
materiales que se necesitan para obtener las resistencias indicadas en los planos de estructuras.
A continuación, se presenta un resumen de dosificaciones empleadas para las diferentes partes de
una casa, ya explicadas en la sección 1.12.
PROPORCIONES PARA MEZCLAS DE CONCRETO Y MORTERO

3.7 APORTES DE MATERIALES
A continuación, se presenta la forma de calcular las cantidades de los principales materiales que
se usarán en la construcción de la vivienda:
a. Cálculo de la cantidad de ladrillos para muros
Para calcular la cantidad de ladrillos que se necesitan por m2 de muro, se puede emplear la
siguiente fórmula:
Las cantidades obtenidas no consideran desperdicio (rotura de ladrillos) por lo que se debe
aumentar a esta cantidad obtenida un 5%.
En el siguiente cuadro, se muestra un resumen con las cantidades de ladrillo por m2 de muro:
b. Cálculo de la cantidad de mortero, de cemento y de arena gruesa por m2 de muro
Para calcular la cantidad de mortero que entra por m2 de muro, se debe usar la
siguiente fórmula:
Por ejemplo, si se quiere calcular la cantidad de mortero que se empleará en el
asentado de soga de ladrillo king kong (9x13x24) por m2 de muro con 1.5 cm. de junta horizontal y
vertical, se tendrá lo siguiente:
Con esta fórmula obtenemos la cantidad de m3 de mortero por cada m2 de muro, pero como
adicionalmente se sabe que 1m3 de mortero de proporción 1:5 consume 7.5 bolsas de cemento y
1.05 m3 de arena gruesa, entonces por simple multiplicación, podremos conocer la cantidad de
cemento y arena por m2 de muro.
La siguiente tabla muestra la cantidad de mortero, cemento y arena gruesa para un m2 de muro
con los ladrillos comúnmente usados:
CANTIDAD DE MORTERO, CEMENTO Y ARENA GRUESA POR m2 DE MURO
El desperdicio de mortero en muros con ladrillos huecos es muy alto, pudiendo ser más del
doble de las cantidades calculadas, debido a que el mortero ingresa en los huecos de los
ladrillos.

c. Cálculo de la cantidad de ladrillos para techo
Para calcular la cantidad de ladrillos que entran en un m2 de techo, se debe emplear la siguiente
fórmula:
Las cantidades obtenidas no consideran desperdicio (rotura de ladrillos) por lo que se debe
aumentar a la cantidad un 5%. Por ejemplo, si se quiere calcular la cantidad de ladrillos
(15x30x30 cm) que entra por metro cuadrado de techo, se tendrá lo siguiente:
A continuación se presenta una tabla con las cantidades calculadas para diferentes tipos de
ladrillos de techo:
CANTIDAD DE LADRILLO POR m2 DE TECHO
d. Cálculo del volumen de concreto, cemento, arena y piedra por m2 de techo
Para calcular la cantidad de mortero que entra por m2 de muro se debe usar la
siguiente fórmula:
Por ejemplo, para calcular la cantidad de concreto para una losa aligerada de 17 cm. usando un
ladrillo de 12x30x30, se tendrá lo siguiente:
Conociendo este volumen de concreto y sabiendo que por cada m3 de concreto de f´c=175
kg/cm2 se consumen 8.5 bolsas de cemento, 0.60 m3 de arena gruesa y 0.60 m3 de piedra
chancada, entonces por simple multiplicación podremos conocer la cantidad de cemento, arena
gruesa y piedra chancada por m3.
La tabla muestra las cantidades de concreto calculadas para diferentes espesores de techo sin
considerar un desperdicio del 5%:
3.8 TRABAJO EN ACERO
El Reglamento Nacional de Edificaciones, en las normas E-070 de Albañilería y E-060 de Concreto

Armado (en Perú), presenta una serie de requisitos mínimos que se deben respetar cuando se
trabaje con el acero, para formar las armaduras de los diferentes elementos (columnas, vigas,
etc.).
a. Doblado y Anclaje de Barras:
Cuando se dobla una varilla, se debe cumplir con un diámetro mínimo de doblado y con una
longitud mínima del extremo doblado. El primero nos garantiza que se pueda doblar la barra sin
fisuras, y el segundo, asegura un adecuado anclaje del refuerzo en el concreto.
En obra, generalmente se dobla el fierro con tubo y trampa, para lo cual se deben respetar ciertas
distancias mínimas, es decir, las distancias del tubo a la trampa, que nos aseguren un adecuado
procedimiento de doblado (ver figura 46).
A continuación se presenta un resumen con las dimensiones mínimas para realizar el doblado, así
como los diámetros y extremos mínimos de doblado que deben tener las barras de acero:
b. Empalmes mediante traslape
Los refuerzos que se colocan en las estructuras de concreto no son siempre continuos, muchas
veces se tienen que unir las barras para alcanzar la longitud necesaria.
Cuando actúa una fuerza, el traslape de las barras resistirá debido a que toda su longitud está
embebida en concreto, es decir hay adherencia entre ambos materiales. Es necesaria una longitud
mínima de traslape que asegure que lo anterior se cumpla, y por lo tanto, la estructura pueda
resistir la fuerza que se le aplique (ver figura 47).
La longitud de empalme* variará de acuerdo con el diámetro de la barra, de la
ubicación del empalme, de la resistencia del concreto y del tipo de elemento (columna o viga).
Estas longitudes son dimensiones mínimas que deben cumplirse, pudiendo ser mayores.

Longitud de empalme en columnas:
Cuando se empalma una columna, lo ideal es hacerlo en los dos tercios centrales (empalme A).
Sin embargo, a veces se empalman en la parte inferior de la columna (empalme B y C), lo que no
es recomendable ya que debilita esa sección. En el caso que se hagan los empalmes B ó C, la
longitud de empalme deberá aumentar.
A continuación se detallan cada uno de estos casos:
Empalme A: Las barras se empalman en los dos tercios centrales de la columna y alternadas.
Este caso es el más recomendable (ver figura 48).
Empalme B: Las barras se empalman
alternadas en la parte inferior de la columna. Al realizar este tipo de empalme, se debe aumentar la
longitud del empalme tipo A en 30% (ver figura 49).
Empalme C: Las barras se empalman
sin alternar en la parte inferior de la
columna. Al realizar este tipo de empalme, se debe aumentar la longitud
del empalme tipo A en 70% (ver figura
50).
Longitud de empalme en vigas:
El acero superior debe empalmarse en el centro de la viga; y los inferiores, cerca de los extremos.
En el caso de usar los empalmes tipo B ó C, se debe aumentar la longitud del empalme obtenida
para el tipo A en un 30% y 70% respectivamente (ver figura 51).

c. Recubrimiento
Es el concreto que separa al acero del medio externo y evita que entre en contacto con el agua, la
humedad o el fuego. Es importante porque protege el acero.
Se debe tomar en cuenta que este recubrimiento se mide desde la cara exterior del estribo*. A
continuación, se presenta un cuadro resumen con los recubrimientos:
(*) El recubrimiento para la vivienda construida con muros portantes de ladrillos
3.9 REVISIÓN DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES
Antes de iniciar la obra, es de suma importancia revisar con detenimiento todos los planos
consistentes en arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas, de tal
manera que se conozca el proyecto en su totalidad.
Asimismo, debemos revisar las especificaciones técnicas, las cuales nos indican las resistencias
del concreto, los tipos de ladrillo a usar, el ancho de juntas en los muros y las dimensiones de las
armaduras, tales como traslapes, recubrimientos mínimos, diámetros de doblado, etc.
Esto evitará futuros problemas durante la construcción, como la falta de prevención de
empotramiento de tuberías tanto de luz como de agua, algunos detalles de arquitectura que no han
sido incluidos en las estructuras o viceversa, etc. Todos estos problemas generan retrasos, trabajos
mal hechos, desperdicios, mala calidad y mayor costo de la vivienda.
4. NIVELACIÓN DE TERRENOS EN LADERA
Para realizar la nivelación del lote, requeriremos de una manguera transparente de 1/2" de diámetro
y no más de 10 m de longitud.
La manguera se llena con agua, evitando la presencia de burbujas en el interior. Esta operación
puede desarrollarse con la ayuda de un balde o de un cilindro.
Para iniciar la nivelación, se colocan estacas en las esquinas y a lo largo de los linderos del
4.1 COLOCACIÓN DE NIVELES

terreno. Éstas deben enterrarse a una profundidad suficiente para que tengan una buena
estabilidad, verificando además con una plomada, que se mantengan en posición vertical.
Con una de las estacas ubicadas al frente del terreno, se mide 1 m desde el nivel de la vereda y se
marca. Luego, estiramos la manguera hasta alcanzar la segunda estaca, y valiéndonos del nivel de
agua dentro de la manguera, trasladamos dicho nivel a esta segunda estaca. Para ello es
importante esperar a que el nivel de agua se haya estabilizado (ver figura 52).
Este proceso lo podemos desarrollar con las otras estacas en tramos de 10 a 20 m y la cantidad
de veces que se necesite según la pendiente del terreno.
Utilizando las marcas en las estacas, ya podemos medir en forma horizontal y proceder a demarcar
los linderos (ver figura 53). Si medimos en forma inclinada, siguiendo la pendiente, obtendremos
medidas incorrectas.
Si queremos calcular el desnivel del terreno, medimos la diferencia de alturas entre estacas y
simplemente realizamos una resta (ver figura 54).
4.2 CORTE Y RELLENO
Es necesario definir el nivel del piso terminado de la vivienda, de manera que se pueda compensar
el material de corte con el de relleno, sin necesidad de traer material adicional. Este nivel será la
base para hacer la comparación con las profundidades de desagüe, accesos, acequias y otros
y así la construcción pueda estar por encima de estos.
Para determinar el nivel de rasante del terreno, con el cual debemos compensar los cortes y
rellenos al nivel de piso terminado, hay que quitarle los espesores del piso, contra piso y falso
piso (ver figura 55).
Si el terreno es de mucha pendiente, es mejor desarrollar la construcción en desniveles con
gradas, acomodando la construcción a la pendiente natural del terreno (ver figura 56).
Los rellenos deberán hacerse humedeciendo previamente el suelo y compactándolo con un pisón.
Esta compactación se hará en capas de no más de 15 cm cada una. Si el terreno no está bien
compactado, se hundirá y perjudicará la construcción.

Es muy importante dejar en claro que estos rellenos solo deben usarse para apoyar los falsos
pisos y nunca para apoyar los cimientos, ya que éstos siempre tienen que descansar sobre suelo
natural y firme.
5. MURO DE CONTENCIÓN DE TERRENOS EN LADERA
Cuando queremos aplanar una ladera, tenemos dos opciones: cortar el cerro, que es muy difícil
porque hay que excavar en roca; o rellenar el talud, para lo cual requerimos construir un muro de
contención.
Un muro de contención es una estructura que sirve para soportar los empujes de la tierra y evitar
que el deslizamiento de ésta ponga en peligro las casas construidas sobre la ladera.
Los muros de contención pueden hacerse de concreto armado, de concreto ciclópeo o de piedra. El
tipo de material a emplear y sus dimensiones dependen de las características de cada zona, por lo
cual es importante que un ingeniero estructural esté a cargo de los diseños.
A continuación, se explica los pasos a seguir para construir un muro de contención de concreto
armado.
5.1 EXCAVACIÓN PARA EL CIMIENTO DEL MURO DE CONTENCIÓN
Una vez marcados los límites del lote, es conveniente proteger el lugar de trabajo, sobre todo donde
se cavarán las zanjas.
Las excavaciones ubicadas en pendientes o en la parte inferior o a pie de taludes, no se deben
realizar sin contar con un cerco de paneles de protección suficientemente resistentes para
contener los posibles derrumbes que se puedan producir (ver figura 57). Para asegurar este cerco
de protección, hay que enterrar puntales de 3" x 3" x 2.50 m a una profundidad de 0.50 m
distanciándolos 1.50 m uno del otro (ver figura 58).
Entre los puntales, se clavarán tablas de 1" de espesor que llegarán a cubrir una altura mínima de 1
m y tendrán como longitud todo el tramo de excavación, guardando una distancia hacia la zanja de
por lo menos 1 m (ver figura 57).

Las paredes de la excavación de la zanja
deben ser, en lo posible, verticales y con el fondo plano.
Si fuera necesario, se
usará encofrado para
lograr la verticalidad
de la zanja.
El fondo de la zanja
será humedecido y
apisonado. Si presenta
una fuerte inclinación, se nivelará, siendo conveniente vaciar un solado* de mezcla pobre.
Esto nos permitirá hacer los trazos y apoyar convenientemente la armadura de acero del muro de
contención. La profundidad de la zanja será como mínimo de 80 cm.
El material excavado de la zanja puede ser seleccionado para emplearse como material de relleno.
El resto debe eliminarse y llevarse de preferencia a lugares autorizados.
Consideraciones:
El cimiento debe estar asentado en terreno firme y su profundidad no deberá ser menor
a 80 cm. No se debe cimentar sobre suelos con excesiva materia orgánica (residuos
de plantas o animales), desmonte o relleno, porque no soportará el peso del muro de
contención o el empuje del terreno.
5.2 ARMADURA DE ACERO PARA EL MURO DE CONTENCIÓN
Terminada la excavación de la zanja, se preparará la armadura de acero que hará resistente y
sólido el muro de contención. Esta armadura debe ser colocada antes del vaciado del cimiento.
Para determinar el nivel base, se debe tener en cuenta los niveles de desagües, vías, aceras y
otros, para que la construcción quede por encima de esos niveles.
Las varillas de acero no deben presentar fisuras. Las que ya se han doblado no deben enderezarse,
por este motivo no es recomendable el uso de fierro obtenido de demoliciones.
Las varillas de refuerzo deben estar libres de óxido, de tierra, de aceites, de pintura, de grasa y de

cualquier sustancia que pueda disminuir su adherencia al concreto.
Para confeccionar la armadura de acero de acuerdo a lo que se indican en los planos, se debe
contar la cantidad de refuerzos horizontales y verticales, y considerar el largo de anclaje y de
empalmes, si los hubiera.
Luego del corte de las varillas, procederemos al doblado y colocación de los refuerzos horizontales
y verticales. Las longitudes de anclaje, así como las de empalme para los diferentes diámetros de
las varillas, se especifi can en los planos. Sin embargo, para mayor detalle, ver la sección 3.8 que
trata sobre el trabajo en acero.
El acero de refuerzo debe colocarse en su posición final luego de ser armado fuera de las zanjas.
Para impedir su movimiento al momento del vaciado del concreto, se utilizan listones de madera de
2" x 2", así como templadores hechos con alambre N° 16, que van a ambos lados y se fijan a
estacas. La armadura debe quedar bien fija, de manera que no se mueva al momento de vaciar la
mezcla (ver figura 59).
Consideraciones:
· El acero de refuerzo es vendido en barras de 9 m de longitud. Sin embargo, por
pedidos especiales, se puede conseguir varillas de 12 m.
· El refuerzo del muro deberá colocarse sobre dados de concreto puestos en la
zanja. Esto asegurará un recubrimiento adecuado para el acero.
5.3 VACIADO DEL CIMIENTO PARA EL MURO DE CONTENCIÓN
· Para evitar que el terreno seco absorba el agua del concreto, la zanja debe ser
humedecida antes del vaciado de la mezcla.
·
En los planos de estructuras, por lo general se indica que la resistencia (f 'c) del
concreto para cimiento debe ser de 100 kg/cm2. Tal como se vio en la sección
1.12, que trata sobre el concreto, para llegar a esta resistencia se debe emplear

una bolsa de cemento con 3 1/3 buggies de hormigón y se deberá incorporar una
cantidad de piedra de zanja equivalente a la tercera parte del volumen a vaciar.
·
El contenido de agua en la mezcla debe ser el mínimo necesario para lograr una
masa pastosa y trabajable. El exceso de agua disminuye la resistencia.
·
Durante el vaciado del concreto, deberá vigilarse que las varillas de acero no se
muevan, es decir, se conserven alineadas y en posición correcta.
· Para el llenado del cimiento, primero debe vaciarse una capa de concreto, y
luego, alternativamente, una capa de piedra y otra de concreto. Esto se hace
para evitar que las piedras se monten o junten demasiado y formen vacíos entre
ellas que puedan afectar la resistencia de la cimentación (ver figura 60).
·
Posteriormente se debe curar* el concreto, es decir echarle agua durante los
siete días después del vaciado. Esto mejora la durabilidad del concreto, evita
rajaduras y lo hace más resistente.
5.4 ENCOFRADO DEL MURO DE CONTENCIÓN
El encofrado del muro debe estar siempre vertical, lo que se puede verificar con el uso de una
plomada. Además, debe ser lo suficientemente resistente para soportar la presión lateral del
concreto durante el vaciado. Para un muro de hasta 1.5 m de altura, los encofrados se armarán
con tablas de 1 1/2" de espesor por 8 a 10" de ancho, las que llevarán refuerzos de madera
(montantes) de 2" x 3" cada 1.5 m como máximo.

Las puntales pueden ser de 2"x 3". Las estacas que resistirán las cargas del encofrado serán de
madera de 3" x 3" x 50 cm y estarán enterradas 30 cm en el suelo. Los espaciadores de 2" x 3"
servirán para mantener las dimensiones especificadas en los planos.
La altura del encofrado debe hacerse por paños completos, para poder vaciar el concreto de una
sola vez y no debilitar el comportamiento del muro. Es decir, si el muro tiene 2 m de altura, no debe
hacerse primero 1 m y el resto después (ver figura 61).
Consideraciones:
· Las maderas utilizadas deberán estar limpias y sin clavos.
· Las juntas de los paneles se deben sellar para evitar fugas de agua con
cemento, utilizando para ello el papel de las bolsas de cemento.
· Las dimensiones recomendadas para estos encofrados son aplicables para
muros de contención de baja altura (promedio de 1.5 m). Para muros de
contención de mayor altura, se debe consultar con un ingeniero civil para
garantizar la seguridad del encofrado.
· Para garantizar que el muro tenga el recubrimiento indicado en los planos, se
deben colocar dados de concreto atados a las varillas verticales.
5.5 VACIADO DEL CONCRETO EN EL MURO DE CONTENCIÓN
La resistencia del concreto de un muro de contención de baja altura, generalmente es de f ' c=175
k/cm2. Tal como se vio en la sección 1.12, la proporción recomendable para obtener esta
resistencia es de una bolsa de cemento, 1 buggy de arena gruesa y 1 buggy de piedra chancada.
La cantidad de agua dependerá de la humedad de los agregados. Si están muy secos, se podrá
usar 40 litros por bolsa; y si están muy húmedos, 20 litros.
De preferencia, debe usarse mezcladora para una mejor combinación de los materiales. En caso de
hacerlo manualmente, se debe humedecer el piso donde se va a batir el concreto para evitar que el
piso seco absorba el agua de la mezcla. Debe batirse en seco con lampa, un mínimo de tres o
cuatro veces, hasta que tenga un color parejo. Luego, agregar agua en la cantidad indicada arriba
para que la mezcla quede pastosa y trabajable.
Para evitar que queden vacíos o aire atrapado dentro de la mezcla al momento de vaciar el
concreto, es conveniente usar una vibradora. También se puede hacer mediante métodos manuales:
golpeando con un martillo las paredes externas del encofrado y aplicando un "chuceo", que
consiste en introducir con movimientos verticales una barra de acero de ½" en el concreto fresco
(ver figura 62).

Consideraciones:
· Al vaciar la mezcla, se debe evitar que ésta golpee las tablas del encofrado, para
que no se formen vacíos o cangrejeras* en el muro de contención.
· Muchas veces se subestima la fuerza que el concreto fresco ejerce sobre los
encofrados. Un encofrado sin los suficientes arriostres* puede fallar, lo que
puede ocasionar accidentes y pérdida de dinero.
5.6 DESENCOFRADO DEL MURO DE CONTENCIÓN
Los distintos elementos que constituyen el encofrado, se retirarán sin producir
sacudidas ni choques en la estructura. Se recomienda el empleo de cuñas, de patas de cabra o
de otros dispositivos similares.
No se realizará el desencofrado hasta que el concreto haya alcanzado la resistencia necesaria
para soportar los esfuerzos a los que va estar sometido durante y después del desencofrado.
Consideraciones:
· El encofrado se retirará como mínimo 24 horas después del vaciado del
concreto.
· Apenas se retire el encofrado, es importante proceder al curado, por lo menos
durante 7 días.
· Se debe inspeccionar la superficie, verificando que no se hayan producido
cangrejeras.
· En el caso de haberse producido cangrejeras, éstas deben ser rellenadas y
selladas inmediatamente con una mezcla rica en cemento.
5.7 RELLENO Y PLATAFORMADO
Cuando el muro de contención ya está listo para recibir las fuerzas y pesos que se le aplicarán,
siete días después del vaciado, se nivelan las plataformas resultantes y se rellenan los lugares del
terreno que presenten desniveles con relación al nivel del muro. Si hubiera material excedente, éste
debe ser retirado.
Al rellenar, hay que tener en cuenta el espacio para el falso piso, que es una capa de concreto de
4" de espesor que sirve de base para el piso definitivo. El falso piso debe quedar nivelado con la
parte superior del muro de contención.
Para rellenar, primero deberá humedecerse el suelo, de tal manera que se lubriquen las partículas y
puedan tener un mejor acomodo al momento de compactarlo con el pisón. Esta operación deberá
hacerse en capas de 15 cm aproximadamente. Se podrá usar un espesor algo mayor, si se dispone

de una plancha vibradora (ver figura 63).
Si el terreno no es bien compactado, presentará deformaciones y el falso piso de la edificación se
hundirá en diferentes puntos.
Consideraciones:
· Las zonas rellenadas sólo deben ser usadas para apoyar los falsos pisos. No
deben ser usadas para apoyar zapatas, ni cimientos corridos. La profundidad a
la que tiene que llegar la cimentación debe traspasar todo el espesor de relleno
y llegar a suelo natural y firme (ver figura 64).
· Para el relleno se puede usar el material excedente de las excavaciones;
también se puede usar hormigón o afi rmado debidamente húmedos.
6. TRAZO Y REPLANTEO
Una vez que el terreno en ladera ha sido cortado y rellenado, los procedimientos
que siguen son los mismos que para un terreno horizontal. Por lo tanto, de ahora en adelante, ya
no hablaremos de los terrenos en ladera.
El trazo y el replanteo consisten en demarcar perfectamente los linderos del terreno, así como
los ejes de los ambientes interiores de la vivienda, según las medidas que indican los planos de
arquitectura.
6.1 TRAZO Y ALINEACIÓN CON LOS VECINOS
Para iniciar el trazo, debemos chequear los alineamientos de la vereda y de las casas vecinas y
tomarlos como referencia.
Luego, debemos construir y colocar las balizas* en las esquinas del terreno y en el cruce de
muros. Éstas se colocan fuera del lote, de tal manera que podamos realizar los trabajos de
excavación libremente y luego volver a demarcar o replantear sin perder la ubicación de los ejes.

Las balizas son elementos que se construyen con dos estacas de madera de 2" x 2" x 60 cm (5 x
5 x 60 cm) y una tabla de 15 x 60 cm de superficie y 2 cm de espesor, que se pone
horizontalmente en la parte superior, uniendo las dos estacas (ver figura 65).
Una vez colocadas y niveladas las balizas, amarramos cordeles entre ellas, de tal forma que se va
dibujando los ejes de los muros que nos servirán de guía.
Para bajar los ejes sobre el terreno, se coloca una plomada en un extremo del cordel y luego, en el
otro, para así marcar dos puntos sobre el suelo. Después, se trazará una línea con ayuda de un
cordel y de una tiza, de esta forma obtenemos el marcado de los ejes que figuran en los planos
(ver figura 66).
6.2 REPLANTEO
Una vez hecho el trazo, éste nos sirve de guía para excavar el terreno, ubicar el encofrado, plantar
las columnas, levantar los muros, etc. Pero una vez culminado cada uno de estos trabajos, es muy
importante volver a verificar el trazo inicial, así como los niveles. A esto se le denomina replanteo.
El replanteo es de suma importancia. Se debe verificar los niveles y el trazo constantemente, esto
nos garantizará que la construcción tenga los ejes perpendiculares, que los ambientes de la casa
tengan las dimensiones que se especifican en los planos y que los niveles de los pisos sean los
correctos.
Si se desea marcar nuevos puntos de nivel entre los que ya han sido determinados, se pueden usar
"niveletas", las cuales nos sirven para facilitar la horizontalidad de nuestra visión. La "niveleta", que
servirá para marcar el nuevo punto de nivel, se sube o baja de acuerdo a la indicación del visor,
hasta que las tres estén niveladas (ver figura 67).
Consideraciones:
· Se deben respetar los límites de las propiedades vecinas y de la vía pública para
evitar problemas legales con los vecinos y la municipalidad.
· Para marcar los límites del lote con puntos fijos, se pueden utilizar estacas de
acero de 60 cm, que deben ser clavadas a una profundidad de 50 cm. También
se pueden incrustar hitos, elaborados con barras de acero embebidas en un
cilindro de concreto. El hito será enterrado a unos 30 cm de profundidad.
· Para hacer las mediciones, es mejor usar una cinta métrica enrollable, de
preferencia metálica, porque se deforma menos y lo suficientemente larga que

permita medir de una sola vez toda la longitud del terreno. Durante esta
operación, hay que evitar que la cinta métrica se arquee, distorsionando la
verdadera longitud.
7. CIMIENTOS
Se denomina cimientos a una parte de la estructura que tiene como misión transmitir
adecuadamente el peso de la edificación al terreno.
Los cimientos de una casa siempre deben estar apoyados en terreno natural y firme; por ningún
motivo pueden descansar sobre rellenos.
Debido a que la resistencia del suelo generalmente es menor que la de la estructura que soportará,
el área de contacto entre el suelo y la cimentación siempre será más grande que los elementos
soportados.
7.1 EXCAVACIÓN DE ZANJAS
a. Ubicación de agua y desagüe
Para determinar el nivel base, se debe tener en cuenta la profundidad de la red pública de
desagües, vías, veredas y otros, para que la construcción quede por encima de esos niveles.
b. Excavación de zanjas
La excavación de las zanjas se realiza de acuerdo al trazo, respetando los anchos y
profundidades indicados en los planos. La profundidad de excavación nunca debe ser menor a
80 cm. Los anchos generalmente varían entre 40 y 50 cm en suelos duros y entre 50 y 60 cm en
suelos sueltos o blandos (arenas sueltas o arcillas blandas).
Tal como se explicó en el capítulo 4, generalmente cuando se tiene un terreno ubicado en ladera,
antes de la construcción de la vivienda, se efectúan los trabajos de corte y relleno para obtener
una o más plataformas niveladas, las que son soportadas en sus bordes por muros de
contención.
En estos casos es de suma importancia que el fondo de la excavación no se quede en las zonas
de relleno, ya que con el tiempo o con un sismo, la parte de la casa ubicada sobre suelo rellenado

se asentará, produciendo graves rajaduras (ver figura 68).
Por este motivo, aun cuando sea muy trabajoso, hay que excavar traspasando todo el relleno hasta
llegar a suelo natural y firme.
Las paredes de las zanjas, en todas las excavaciones, deben ser verticales y el fondo de la zanja
debe quedar limpio y nivelado.
Si las paredes laterales de la zanja no fuesen verticales o presentaran inclinaciones pronunciadas
debido a problemas de desmoronamiento, se debe utilizar encofrados laterales que evitarán el
consumo en exceso del concreto.
c. Apisonado
El fondo de la zanja es el que soporta todo el peso de la edificación, por lo tanto hay que procurar
que quede plano y compacto. Para esto, el fondo de la zanja debe ser humedecido y después
compactado con la ayuda de un pisón. Si existiera demasiado desnivel, se podrá nivelar con
mezcla pobre (ver figura 69).
d. Eliminación de material excedente
El material excavado se ubicará a una distancia mínima de 60 cm del borde de
la zanja. De esta manera, no causamos presiones sobre las paredes, las cuales
podrían causar derrumbamientos. Con ello, además, facilitamos la circulación de
los trabajadores al momento de vaciar la zanja.
Luego de haber seleccionado el material útil para rellenos u otros usos dentro de la obra, se
realizará la eliminación. Ésta se hará solo en lugares autorizados.
Consideraciones:
No se debe cimentar sobre suelo con excesiva materia orgánica (residuos de plantas
o animales), desmonte o relleno, porque no soportará el peso de la edificación.
Las zonas de relleno pueden servir para vaciar los pisos, pero nunca para apoyar los
cimientos.
Cuando se realicen las excavaciones con profundidades superiores a 1.5 m, hay que
tomar precauciones para evitar accidentes por probables derrumbes de las paredes.

7.2 HABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE ACERO EN COLUMNAS
a. Solado
Una vez terminada la excavación de las zanjas, se procederá a realizar los solados. Éstos nos
permitirán contar con una superficie nivelada, rugosa y compacta para trazar y ubicar las columnas
adecuadamente.
Los lugares donde se van a plantar las columnas se ubicarán según los planos de obra y se
procederá a vaciar superficies de 5 cm de espesor con una mezcla pobre, cuya proporción será de
una bolsa de cemento por 4 buggies de hormigón, tal como se ve en la sección 1.12 de este
manual (ver figura 70).
b. Armadura de acero
Los planos de estructuras especificarán las medidas de los cortes y de los doblados de las barras
de acero. Todo refuerzo de acero deberá doblarse en frío, respetando el diámetro mínimo de doblado
para no causar fisuras en la barra. Deberá cortarse con sierra o también con cizalla.
Luego de haber cortado y doblado las barras de acero, deberá verificarse que
las medidas estén de acuerdo a las especificaciones que figuran en el plano de
estructuras.
Las barras longitudinales de las columnas deberán ir amarradas o atortoladas con alambre N° 16
a los estribos, que generalmente para una casa son de 6 mm, y distanciados, de acuerdo a lo que
se especifica en los planos. Estos espaciamientos deben verificarse antes de colocar la columna
armada en la zanja, pues su cumplimiento nos garantizará el buen funcionamiento de la columna
durante la ocurrencia de un sismo (ver figura 71).
En el caso de los estribos, la longitud del gancho garantiza que durante un sismo éstos no se
abran, evitando así que el concreto falle.
Las longitudes de gancho para los diferentes diámetros de cada barra, así como las longitudes de
traslape, si las hubieran, se pueden ver en la sección 3.8 "Trabajo en acero" de este manual.
c. Colocación
Se colocará la columna armada al interior de la zanja, apoyándola sobre unos dados de concreto
No deberá usarse piedras, desechos u otro material frágil en vez de estos dados, ya que al
resbalarse o romperse la armadura, quedará desnivelada.

Para fijar la columna de forma vertical, se le amarrará unos barrotes* de madera apoyados en el
suelo (ver figura 72).
Si la columna se coloca en un segundo piso, las barras longitudinales continuarán a las del
primer piso, con una determinada longitud de traslape entre barra y barra, amarrándolas con
alambre N° 16 (ver figura 73).
Las longitudes de traslape dependen de los diámetros de las varillas y se indican en la sección
3.8, que trata sobre el acero.
Consideraciones:
· En caso de construir sólo el primer piso, la prolongación de los fierros de las
columnas para una futura ampliación deberá estar protegida con concreto
pobre, esto evitará que se oxiden.
· Si las varillas de fierro se van a almacenar por algún tiempo, hay que
guardarlas evitando el contacto con el suelo. También deben ser protegidas de la
lluvia y de la humedad, cubriéndolas con una manta plástica. Esto evitará que se
oxiden.
· Si al momento de usar las varillas, éstas presentan óxido en exceso de forma
que afecte la adherencia con el concreto, se deben limpiar con escobilla de
acero para asegurar una buena adherencia al concreto. Pero si la oxidación ha
avanzado hasta deteriorar las corrugas o el diámetro de la barra,
lamentablemente ya no deben ser usadas. Por eso es vital su buena protección.
· Al doblar el fierro, no olvidar el diámetro mínimo de doblado, de lo contrario,
éste se puede fisurar.
8. SOBRECIMIENTOS
En la parte superior del cimiento se construirá el sobre cimiento. Éste tendrá el mismo ancho que
el muro que soportará.
La altura de los sobre cimientos variará de acuerdo a las características del terreno. Esta altura
depende de la diferencia entre el nivel de la superficie del cimiento y el nivel escogido para el
piso, más unos 10 cm (ver figura 77).
Estos 10 cm de sobre cimiento por encima del piso terminado, nos sirven para proteger al ladrillo

de las paredes de cualquier humedad que a futuro podría provenir del exterior de la casa o de su
mismo interior.
Si la vivienda se encontrase en
suelo arenoso o de arcillas blandas, los planos pueden especificar que este sobre cimiento sea
armado, indicando los diámetros y la distribución en forma de una viga. Si este fuera el caso, habrá
que colocar, antes de encofrar, los fierros de refuerzo, los que deben quedar a una altura de 7 cm
sobre el cimiento (ver figura 78). Esto se realizará de acuerdo a los planos.
8.1 ENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS
a. Armado del encofrado
Una vez que se empiece con la colocación del encofrado, se deberá verificar que las tablas a utilizar
se encuentren en buen estado, limpias y no arqueadas.
Los costados de los encofrados están formados por tablas de 1" o 1½" de espesor y de anchos
variables, de acuerdo a las alturas de los sobre cimientos.
Estas tablas, por su cara exterior, se unen a través de barrotes de madera de 2" x 3", separados
cada uno por 60 cm. Para asegurar la verticalidad y estabilidad del encofrado, se usan otros
barrotes, también de 2" x 3", los cuales se aseguran contra una solera* fijada con estacas el
suelo (ver figura 79).
Por su cara interior, las tablas no deberán presentar restos de concreto endurecido y deberán estar
untadas con petróleo, lo que posteriormente facilitará el desencofrado.

b. Recubrimiento y separación
Al momento de colocar las tablas, se deberá tener en cuenta que los fierros de
las columnas (y del sobre cimiento si lo hubiera), deben quedar exactamente en el medio de la
distancia entre ambas caras del encofrado. Para esto se usan los dados de concreto, así se
garantizará un adecuado recubrimiento de las barras de acero al momento de vaciar el concreto (ver
figura 80).
Asimismo, para guardar el ancho del encofrado, se utilizarán separadores de madera o de tubos de
PVC, en la parte superior e inferior del encofrado. Luego ambas caras del encofrado se fijarán con
alambre N° 8, amarrando los barrotes verticales de un lado a otro.
Consideraciones:
Al terminar de armar todos los encofrados, se debe hacer una verificación de ejes y
niveles, ya que una vez vaciado el concreto será muy complicado hacer las
correcciones.
Igualmente, se debe verificar la verticalidad de los encofrados con ayuda de una
plomada.
8.2 VACIADO DEL CONCRETO EN SOBRECIMIENTOS
a. Preparación de la mezcla de concreto simple para los sobre cimientos
Para la preparación del concreto, se deberá utilizar de preferencia una mezcladora, pudiéndolo
hacer también a mano en una zona plana y limpia de desperdicios.
La cantidad de materiales debe guardar una proporción que por lo general es de una bolsa de
cemento por 2 1/2 buggies de hormigón, con la cantidad de agua necesaria para obtener una
mezcla pastosa y trabajable. Adicionalmente, se debe incorporar piedra de cajón en una proporción
equivalente a una cuarta parte del volumen a vaciar, tal como se ve en la sección 1.12 de este
manual.
b. Preparación de la mezcla para los sobre cimientos armados

Si el sobre cimiento es armado, el concreto a usarse deberá ser de una mayor calidad. La
resistencia debe ser f´c = 175 kg/cm2, por lo que la mezcla se preparará usando arena gruesa y
piedra chancada en vez de hormigón. La proporción recomendable es de una bolsa de cemento,
con 1 buggy de arena gruesa y 1 buggy de piedra chancada, además de una cantidad de agua que
fluctúa entre 20 y 40 litros, de acuerdo a la humedad de los agregados.
c. Vaciado de la mezcla
El vaciado de la mezcla se realizará por capas, es decir, se vaciará una capa de
concreto, y luego, sobre ésta se colocarán las piedras y así sucesivamente hasta llegar a la altura
que indica el plano (ver figura 81).
Las piedras de cajón deberán ser colocadas a mano, asegurándose que todas queden
completamente cubiertas por la mezcla sin que ninguna piedra quede pegada a otra.
El traslado del concreto hacia el sobre cimiento debe hacerse a través de latas o buggies. No se
deben utilizar otros recipientes que puedan absorber o escurrir el agua de la mezcla, pues esto
quitaría resistencia al concreto.
Antes de vaciar el concreto al interior del encofrado, debemos revisar que este espacio se
encuentre limpio de desperdicios y proceder luego a humedecer el cimiento para evitar que absorba
el agua de la mezcla.
Si se tratara de un sobre cimiento armado, el concreto no debe llevar piedra de cajón ya que se
trata de un concreto estructural y no del tipo ciclópeo.
d. Compactado del concreto
Mientras se coloca el concreto, será necesario compactarlo con la ayuda de una
vibradora. Si no se tuviese este equipo, se puede hacer con un pedazo de fierro de construcción de
tamaño manejable, introduciéndolo verticalmente a la mezcla y sacándolo repetidamente. Esto la
hará más compacta.
Una vez concluido el vaciado del concreto, y aproximadamente después de unas 3 horas, se deberá
rayar la superficie del sobre cimiento con el objetivo de que exista una mejor adherencia al
mortero de asentado en la primera hilada de ladrillos.
e. Curado del concreto
Una vez que se haya desencofrado, se debe mojar constantemente el sobre cimiento durante los
primeros 7 días. Esto nos asegurará que el concreto alcance la resistencia que especifica el plano

y ayudará a disminuir las grietas y rajaduras en la superficie.
8.3 DESENCOFRADO DEL SOBRECIMIENTO
Al día siguiente del vaciado, el encofrado puede ser totalmente retirado. En ese momento, se
debe inspeccionar que no exista ninguna cangrejera de consideración (ver figura 82). Si existiese
alguna, habrá que proceder a repararla lo antes posible, pudiendo usar una mezcla de 1 volumen de
cemento por 4 de arena gruesa.
Si se tratara de un cimiento armado y la profundidad de la cangrejera fuera tal que se viera el
fierro de refuerzo, la mezcla de reparación debe ser más rica en cemento, pudiendo usar una
proporción de 1 por 3.
Consideraciones:
· Se debe poner especial cuidado en la compactación del concreto en las zonas
donde van las columnas, debido a que a partir de este nivel hacia arriba, éstas
recibirán un concreto de mayor resistencia correspondiente a las columnas.
9. PISO
Frecuentemente, el falso piso se hace al final de todo el proceso constructivo; sin embargo, es
mucho mejor construirlo después de los sobre cimientos. Esto nos permite trabajar en forma más
limpia y ordenada, mejora el tránsito de la gente y de las carretillas, permite la recuperación de
materiales que se caen al piso, como por ejemplo, la mezcla para asentar ladrillos y le da más
estabilidad a los puntales y los andamios de trabajo.
El piso generalmente está compuesto por tres capas: el falso piso, el contra piso y el piso
terminado (ver figura 83). Cuando se trata de un segundo o tercer piso, éstos sólo constan del
contra piso y del piso terminado, que se colocan sobre la losa aligerada.
9.1 RELLENO
a. Material de relleno
Lo más aconsejable es usar material de afirmado; sin embargo, debido a que este relleno sólo
servirá de apoyo al falso piso, se podrá utilizar también el material extraído de las excavaciones de
la cimentación, teniendo el cuidado de quitar las piedras con tamaños mayores a 5 cm y los
materiales de desmonte, plásticos y basura, si los hubiere.

Este material debe ser humedecido por lo menos con un día de anticipación antes de ser usado.
Esto permitirá que el agua penetre, de tal manera que cuando se le manipule hasta su lugar de
colocación, esta humedad se uniformice en todo el material.
b. Nivelación
Se deben replantear los niveles respecto de la vereda y se deben colocar los puntos en el terreno.
Comúnmente se usan ladrillos asentados con mezcla.
Para calcular el nivel de estos puntos de control del relleno, se debe descontar al nivel del piso
terminado, los espesores del piso terminado, del contra piso y del falso piso, tal como lo indican los
planos, lo que aproximadamente suma unos 11 cm. Los niveles y espesores de estas capas se
indican en los planos de arquitectura.
c. Compactación
La compactación debe hacerse por capas, con un espesor máximo de 15 cm. Lo ideal es usar una
plancha compactadora, pero si no se dispone de una, podremos hacerlo con la ayuda de un pisón
(ver figura 84).
La última capa a compactar debe quedar nivelada a la altura necesaria para recibir el falso piso.
Es importante realizar una buena compactación, ya que esto evitará futuros asentamientos de los
pisos de la casa.
Una vez realizado los trabajos de relleno, nivelación y compactación, se podrá hacer el vaciado del
falso piso.
Consideraciones:
Durante el proceso de compactación, hay que tener cuidado de no mover los puntos de
nivel, ya que de lo contrario se modificarían los niveles.
Durante el apisonado hay que tener mucho cuidado al soltar el pisón, ya que
podríamos impactar los dedos de los pies, causando un grave accidente.
9.2 FALSO PISO
El falso piso es una losa de concreto simple que se encarga de soportar y distribuir las cargas que

se aplicarán sobre el piso de la casa.
a. Instalación de las redes de desagüe
Una vez compactado el relleno y antes de vaciar el concreto del falso piso, se
debe terminar de instalar y probar la red de desagüe. Luego, se deben proteger las tuberías
cubriéndolas con concreto pobre.
b. Preparación del concreto
La preparación del concreto se podrá realizar con la ayuda de una mezcladora o a mano en
una superficie lisa y limpia. En cualquiera de los dos casos, la proporción recomendable es de una
bolsa de cemento por 4 buggies de hormigón, tal como se ve en la sección 1.12 de este manual.
Adicionalmente, se agregará la cantidad de agua necesaria para obtener una mezcla pastosa que
permita un buen trabajo.
c. Vaciado
Antes de iniciar el vaciado, se deben colocar puntos de referencia que nos permitan controlar el
nivel de acabado. Generalmente, el espesor del falso piso es de unos 3" ó 7.5 cm. Igualmente,
debemos revisar que la superficie haya quedado libre de desperdicios o de cualquier otro material
que pueda contaminar la mezcla.
Mientras se va vertiendo la mezcla sobre la superficie compactada, deberá repartirse rápidamente y
de manera uniforme, utilizando una regla de madera que la empareje y apisone, y aprovechando su
plasticidad antes de que comience a endurecerse (ver figura 85).
La superficie resultante deberá ser plana, nivelada, algo rugosa y compacta.
d. Curado
Durante los 7 días siguientes al vaciado, deberá mojarse la superficie para contribuir a mejorar la
resistencia del concreto y para evitar agrietamientos del falso piso.
Consideraciones:
· El recubrimiento de las tuberías con concreto es muy importante, ya que las
protegen de futuros asentamientos. Hay que considerar que una filtración debajo
de los falsos pisos no se puede detectar, y que a lo largo del tiempo puede
humedecer el suelo de cimentación, disminuyendo su resistencia, sobre todo si
el suelo tiene componentes arcillosos.
9.3 Contra piso

El contra piso tiene por función dejar una superficie totalmente lisa y nivelada, lista para recibir
el piso a utilizar. Por este motivo hay que ejecutarlo después de que hayamos acabado todo el
casco de la obra, de lo contrario se maltratará.
La preparación del concreto se podrá realizar con la ayuda de una mezcladora o a mano en
una superficie lisa y limpia. En cualquiera de los dos casos, la proporción recomendable es de una
bolsa de cemento por 1 1/2 buggies de arena gruesa, tal como se ve en la sección 1.12 de este
manual. Adicionalmente, se agregará la cantidad de agua necesaria para obtener una mezcla
pastosa que permita un buen trabajo.
El acabado dependerá del tipo de piso a utilizar. Igualmente, al vaciarlo debemos tomar en cuenta
si existen sumideros de desagüe en los cuartos del baño, cocina y patios. En estos casos, se
deberá dar al contra piso una pendiente, que como mínimo deberá ser de 1% (desciende 1 cm cada
metro).
Consideraciones:
· Es muy frecuente que después de algún tiempo, algunos contra pisos se
despeguen del falso piso. Esto es lo que comúnmente se conoce como
"cajoneo", nombre que se le da porque al golpearlos suenan como un cajón.
Para evitar esto, es muy importante hacer una buena limpieza del polvo y de las
rebabas de concreto que comúnmente quedan en el falso piso
9.4 OTROS TIPOS DE PISO
Existen diferentes tipos de piso, que no tienen la composición del falso piso ni del contra piso o del
piso terminado. Algunos de ellos, no muy conocidos son:
· Piso de tierra estabilizada
Es el piso más simple. Se prepara compactando la superficie e impregnando el suelo con aceite
quemado o petróleo. Este tratamiento permite una superficie lisa y poco permeable que evita su
deterioro al contacto con el agua.
· Piso de suelo - asfalto
Proviene de la mezcla compactada de suelo con asfalto en una proporción de 1
volumen de asfalto (RC-250) por 30 partes de suelo. La mezcla debe ser trabajada hasta encontrar
una consistencia uniforme, para lo cual el asfalto debe ser calentado antes de hacer la mezcla
hasta quedar bien fluido. Es conveniente que el espesor de este suelo sea de 5 cm por lo menos.
· Piso de suelo - cal
Proviene de la mezcla compactada de suelo con cal en una proporción de 1 volumen de cal por 10
de suelo. La mezcla debe ser realizada añadiendo agua hasta encontrar una mezcla consistente,

que luego será vaciada al piso y compactada. Es conveniente que el espesor de este suelo sea de
5 cm por lo menos.
· Piso de suelo - cemento
Proviene de la mezcla de cemento con tierra en una proporción de 1 volumen de cemento por 10 de
tierra. La mezcla debe ser hecha añadiendo agua hasta encontrar una mezcla consistente, que
luego será vaciada sobre el piso y compactada. Es conveniente que el espesor de este suelo sea
de 5 cm por lo menos.
10. MUROS
Tal como se menciona en la sección 1.9, existen dos tipos de muros: los portantes y los
tabiques. Los primeros soportan el peso de la estructura y resisten la fuerza de los terremotos, a
diferencia de los tabiques que se utilizan para separar ambientes.
Los planos consideran la cantidad adecuada de muros en las dos direcciones, tal como se
menciona en la sección "Causas y efectos de los sismos".
Clasicación según el tipo de colocación
Los muros de albañilería se pueden construir colocando los ladrillos de varias formas. Las más
utilizadas son: la de soga y la de cabeza (ver gura 86).
Encuentros más frecuentes
Los encuentros entre hiladas más frecuentes son en "L", en "T" y en "cruz". A
continuación, se presentan estos encuentros para los amarres de soga y cabeza:
10.1 PREPARACIÓN DE LOS MATERIALES
a. Humedecido del ladrillo

Los ladrillos deben humedecerse antes de su colocación en obra, con lo cual se reduce la
capacidad de succión que tiene el material y se evita que el mortero pierda agua al ponerse en
contacto con él. De esta manera, se logra una mayor adherencia entre el mortero y el ladrillo.
A los ladrillos de arcilla es recomendable regarlos durante media hora, de ser posible el día anterior
a la jornada de trabajo, antes de asentarlos (ver gura 87).
b. Preparado del mortero de asentado
La mezcla de cemento y arena debe hacerse en seco. Luego, esta mezcla se coloca en una batea
donde se agrega agua suciente hasta que sea trabajable. Se debe considerar una proporción de
una bolsa de cemento por 1 1/2 buggies de arena gruesa, tal como se vio en la sección 1.12 de
este manual.
10.2 CONSTRUCCIÓN DEL MURO
a. Velicación y recticación del trazo
Cuando el muro se construye a partir del sobre cimiento, debe revisarse primero que la supercie
de éste se encuentre limpia y nivelada. Cualquier imperfección deberá ser rellenada con mortero.
Luego, se procede a replantear el diseño del sobre cimiento, revisando sus dimensiones y
marcando todas las referencias que delimitan la zona donde se va a levantar el muro, así como la
posición de las puertas. Para ello es necesario contar con plomada, nivel y cordel.
Cuando el muro se construye a partir de una losa de techo, también se deben marcar los ejes
donde se van a construir los muros ayudado de un tiralíneas.
b. Emplantillado*
Se denomina emplantillado a la primera hilada de ladrillos colocados sobre la
supercie. En el primer piso, el emplantillado se hace sobre el sobrecimiento (ver gura 88); en
un piso superior, se hace sobre la losa (ver gura 89).
E l emplantillado es muy importante porque garantiza que el muro se construya exactamente
sobre los ejes que se especican en los planos.

c. Colocación de ladrillos maestros
Se colocan ladrillos maestros en los extremos del muro a levantar. Éstos deben ser ubicados y
asentados con toda perfección, es decir, aplomados, nivelados y con la altura de junta
correspondiente (ver gura 90).
Posteriormente, se estira un cordel entre los ladrillos maestros para asentar cada hilada. Los
ladrillos se colocarán haciendo coincidir su borde externo con el cordel, así garantizaremos que
todos los ladrillos queden nivelados, alineados y aplomados (ver gura 91).
d. Colocación del mortero horizontal
Con el badilejo se toma una porción de mezcla de la batea y se coloca una capa uniforme en el
sobre cimiento o hilada inferior de ladrillos, distribuyéndola en sentido longitudinal. Luego, el exceso
de mezcla se limpia con el badilejo.
No es conveniente extender el mortero en una longitud mayor de 80 cm. De lo contrario, se
endurecerá rápidamente, evitando una buena adherencia a la hilada superior.
La cantidad de mortero que se coloque debe ser tal que al apretar el ladrillo quede una junta de 1,0
a 1,5 cm de espesor. Espesores mayores pueden debilitar el muro.
e. Colocación del ladrillo
Se coloca el ladrillo en la posición correspondiente, se mueve ligeramente, y se presiona hacia
abajo hasta lograr su correcto asentado, cuidando de dejar el espacio adecuado para formar la junta
vertical
(ver gura 93).
Para anar el alineamiento y el nivelado del ladrillo con el cordel guía, se le da golpes suaves con
el mango del badilejo
(ver gura 94).

Una vez terminada la hilada, se vuelve a colocar los ladrillos maestros, se levanta el cordel guía a la
siguiente la y se repiten nuevamente todos los pasos anteriores.
Para garantizar la uniformidad de estos espesores en todo el muro, se usa el escantillón.
Esta herramienta nos permite además terminar la altura del muro con hilada de ladrillo entero.
Es importante utilizar el nivel de mano para constatar que los ladrillos queden nivelados en forma
perpendicular al eje de referencia.
El espesor del mortero en las juntas verticales debe ser en promedio de 1.5 cm y en las juntas
horizontales de 1.0 a 1.5 cm
(ver gura 95).
Hay que tener presente que las juntas verticales deben quedar en medio del ladrillo de la la
inferior. Esto garantizará un buen amarre de los ladrillos.
Los extremos de los paños que terminan contra una columna de amarre* deben quedar
"endentados" en 5 cm como máximo.
f. Colocación del mortero vertical
Una vez asentado los ladrillos, se procede a colocar el mortero vertical. Se toma una porción de
mezcla y se introduce dentro de la junta vertical con la ayuda del badilejo y una pequeña paleta de
madera que sirve para contener la mezcla y evitar que caiga al piso. De esta manera, la hilada se
encuentra terminada y lista para recibir la siguiente (ver gura 96).
g. Colocación de mechas
En el caso de que las hiladas de ladrillo terminen a ras y no de manera "endentada", deberá
adicionarse "chicotes" o "mechas" de anclaje, compuestas por varillas de 6 mm de diámetro, que
penetren por lo menos 40 cm al interior de la albañilería y 12.5 cm al interior de la columna,
terminando en un gancho de longitud de 10 cm. Estas mechas deben adicionarse cada 3 hiladas
(ver gura 97).
h. Control y vericación
Se controlará la verticalidad del muro mediante el uso de la plomada o de un nivel de mano en
varios puntos del muro. No se permitirá un desplome* mayor de 4 mm en toda la altura del muro.
Se sugiere ir controlando la verticalidad cada 4 hiladas
(ver gura 98).

Igualmente se deberá vericar que las hiladas queden horizontales, colocando una regla sobre la
última hilada instalada, y sobre la regla, el nivel de burbuja (ver gura 99).
i. Alturas máximas por jornada
La altura máxima del muro en una jornada de trabajo debe ser de 1.3 m, equivalente a 12 ó 13
hiladas. El resto se completará al día siguiente, de lo contrario las hiladas superiores comprimirán a
las inferiores adelgazando las juntas horizontales
(ver gura 100).
Además, un muro con mortero fresco de más de 1.3 m de altura es muy inestable y peligroso.
En el asentado del ladrillo hasta 1.3 m, se debe dejar en la última hilada, las juntas verticales
rellenas hasta la mitad, para que al día siguiente la otra mitad del muro engrape mejor.
Consideraciones:
· El asentado de ladrillo hasta 1.3 m, se hace parado en el suelo. Para continuar
la construcción por encima de esa altura, se requiere de una plataforma de
madera sobre caballetes, de modo que sobre ella se pueda colocar los
materiales y permita pararse para completar el muro hasta la altura del techo.
· Es importante tener una "picota" para cortar los ladrillos en la obra. Esta
herramienta nos permitirá obtener piezas de distintos tamaños que puedan
acomodarse a cada necesidad.
· No se deberá picar los muros de albañilería para instalar tuberías de agua o luz.
Una solución es colocar las tuberías en una falsa columna de concreto simple
en el muro, en la cual se dejarán conexiones endentadas con mechas de 6 mm
de diámetro y una longitud de 1 m.
· No se debe utilizar ladrillos pandereta para la construcción de los muros
portante.
11 COLUMNAS
Según el tipo de estructura que se emplee en una edificación, las columnas cumplen diferentes
funciones. En una casa, hecha con Albañilería Confinada, las columnas cumplen la función de
"amarrar" los muros de ladrillo.

Una vez levantado el muro, se arman los encofrados de las columnas. Éstos servirán de molde
durante el vaciado del concreto, dándole las formas y las dimensiones que se especifican en los
planos.
Los encofrados son estructuras sujetas a diversos tipos de cargas que pueden tener magnitudes
muy considerables.
Son tres las condiciones básicas a tenerse en cuenta en la construcción de encofrados:
- Seguridad
- Precisión en las medidas
- Economía
De estas tres exigencias, la más importante es la seguridad. Frecuentemente, ocurren accidentes
en obra ocasionados por la falla de los encofrados y que son producidos principalmente por no
considerar la real magnitud de las cargas, por el empleo de madera en mal estado, por secciones
insuficientes y por procedimientos constructivos inadecuados.
La calidad de los encofrados también está relacionada con la precisión de las medidas, con los
alineamientos y el aplomado, así como con el acabado de las superficies de concreto.
Finalmente, debe tenerse en cuenta el papel de los encofrados en el presupuesto final de la
construcción de la vivienda. La correcta selección de la madera, el uso adecuado de la misma y
su preservación en la obra, contribuyen notablemente a la reducción delos costos en obra.
a. Habilitación del encofrado
Lo primero que hay que hacer es verificar la existencia en cantidad y calidad de todos los insumos
a utilizar, como tableros, barrotes, puntales, etc.
La madera y tablas que han de usarse para los encofrados deberán estar en buen estado, limpias
de desperdicios y serán rechazadas si presentan arqueos o deformaciones que perjudiquen la forma
final del elemento a vaciar.
11.1 ENCOFRADO DE COLUMNAS

Los costados de los encofrados de
columnas están formados por tablas
de 1" ó de 1 1/2" de espesor
y de anchos variables, de acuerdo
a las dimensiones de las columnas
(por lo general se utilizan anchos
de 8").
Los encofradores empezarán por
habilitar la madera, es decir, cortarán
y juntarán una pieza con
otra, verificando su alineamiento
y buen estado (ver figura 101).
Asimismo, las superficies de los
encofrados que estarán en contacto
con el concreto, serán bañadas de
petróleo, con el fin de evitar que la
madera se pegue con el concreto
endurecido. Esto hará más fácil el
desencofrado.
b. Instalaciones empotradas
y recubrimientos
Si los planos especifican la ubicación
de algunos puntos eléctricos
empotrados en las columnas,
como por ejemplo las cajas rectangulares
para los interruptores y
algunas tuberías, estos accesorios
deben fijarse de manera adecuada
al encofrado o al acero de refuerzo.
Así se garantizará su estabilidad

durante el vaciado de concreto.
Igualmente, antes de colocar los
encofrados, es muy importante
verificar que los fierros de las
columnas tengan adheridos unos
dados de concreto de 2 cm de
espesor, que evitarán que se peguen
al encofrado.
De esta manera, se garantizará que el acero de estas
columnas tenga el adecuado recubrimiento que permita que en el futuro no se
oxiden (ver figura 102).
Por lo general, a las columnas ubicadas en las puertas de ingreso metálicas, se les pican y suelda
el refuerzo longitudinal de éstas a las rejas de metal. Esto no es conveniente, ya que las varillas de
acero nunca se deben soldar. Lo que debe hacerse es colocar un anclaje, que consiste en una
plancha metálica con dos varillas de acero. Esta plancha metálica se fija a la columna mediante el
amarre de los dos fierros de la plancha a las varillas longitudinales de la columna, antes del
vaciado. Posteriormente, cuando se desencofre, se podrá soldar las rejas a la plancha de metal.
c. Armado del encofrado
Para armar el encofrado, debemos primero replantear el trazo de las columnas con sus
correspondientes ejes y dimensiones.
Los tableros que sirven para encofrar la columna estarán unidos por abrazaderas o barrotes a cada
50 cm como máximo. Para ello se utilizarán listones de 2" x 4", 3" x 3" ó de 3" x 4", en largos que
dependen de las dimensiones de las columnas y del sistema de sujeción de abrazaderas que se
adopte.
Obsérvese que en los tramos inferiores, las separaciones son más reducidas, ya que la presión que
el concreto fresco ejerce es mucho mayor a la de los tramos superiores (ver figura 103).
Se deberá instalar una plomada a un sitio fijo, para verificación de la verticalidad durante el proceso
de vaciado.

Para amarrar los tableros, usamos templadores de alambre negro N°8. No debe quedar espacios
vacíos entre el muro y el encofrado por donde pueda escurrirse el concreto durante el vaciado (ver fi
gura 104). Para sellar las juntas entre tablas, se puede utilizar las bolsas de cemento previamente
humedecidas.
Cuando se trate de un encofrado en esquina, hay que verificar que sus caras estén perpendiculares
con una escuadra.
d. Colocación de puntales
Luego, el encofrado será asegurado contra el piso por medio de unos puntales que pueden ser de
3" x 3", 2" x 4" ó 3" x 4", apoyados en soportes fijados en el suelo o en las correspondientes losas
de los entrepisos. Estos elementos, además de asegurar el aplomado de los encofrados, les
confieren arriostramiento.
Al terminar el encofrado, es muy importante verificar que haya quedado totalmente vertical.
Esto se realiza con la ayuda de la plomada, y cuando se trate de un encofrado en esquina, se
verificará que sus caras estén perpendiculares con una escuadra (ver figura 104).
Finalmente, se recomienda revisar la zona de trabajo durante el proceso de encofrado,pues es muy
frecuente encontrar en el piso maderas con clavos que al pisarlos pueden ocasionar serios
accidentes.
Consideraciones:
Es recomendable almacenar los encofrados en lugares secos y ventilados. No olvidar
limpiarlos luego de haberlos utilizado, esto evitará que se arqueen.
En el caso que se esté encofrando una columna que colinda con el muro de una
propiedad vecina, deberá colocarse una plancha de tecknopor para conservar la
separación entre las dos propiedades. Esta separación es de mucha importancia, pues
permitirá que durante un sismo nuestra vivienda se mueva de forma independiente sin
chocar con la vivienda vecina.
11.2 CONCRETO EN COLUMNAS

Antes de efectuar el vaciado del concreto, se deberá humedecer la base de la columna con agua y
las paredes del encofrado con petróleo.
a. Preparación de la mezcla
A diferencia de los otros tipos de concreto, éste debe hacerse de preferencia con una mezcladora,
ya que hacerlo de manera manual produce mezclas que no son homogéneas, y que no aseguran
una resistencia uniforme.
Para la preparación de la mezcla, se deberá consultar la resistencia que se especifica en los
planos. Por lo general, para una casa de 2 ó 3 pisos, la resistencia es de 175 kg / cm2, esto quiere
decir que sobre una superfi cie cuadrada de concreto de 1 cm de lado, se puede aplicar una carga
de 175 kg antes de que se rompa. La proporción recomendable para obtener esta resistencia es de
una bolsa de cemento por un buggy de arena gruesa y un buggy de piedra chancada, además, de
la cantidad de agua necesaria para obtener una mezcla pastosa y fácil de trabajar.
La cantidad de agua varía de acuerdo a la humedad de la arena y la piedra. Si se encuentran secas,
el agua necesaria para una bolsa de cemento podrá ser de unos 40litros. Si se encuentran
totalmente mojadas, bastará con unos 20 litros, tal como se vio en la sección 1.12 de este manual.
Durante el proceso de mezclado, primero deberá ingresar una parte del agua en la mezcladora,
antes que el cemento y los agregados. Luego, se echa el resto. Asimismo, el tiempo de mezclado,
una vez que todos los materiales han ingresado, no será inferior a dos minutos.
b. Vaciado de la mezcla
Una vez realizada la mezcla, se transportará cuidadosamente mediante buggies o latas, que
deberán estar totalmente limpios con el fi n de que no contaminen la mezcla. Asimismo, se
procurará realizar el transporte en el menor tiempo posible (ver figura 106). Si el transporte se
prolonga demasiado y tiene mucho movimiento, puede ocasionar que la mezcla se separe, ya que
las piedras tienden a asentarse hacia el fondo.
El concreto que ya ha comenzado a endurecerse, no deberá utilizarse. Tampoco debe agregarse
agua adicional para remezclarlo.
c. Compactación del concreto

El vaciado del concreto debe hacerse de manera continua hasta acabar con la mezcla. Durante
este proceso, el concreto debe compactarse adecuadamente. Para esto debe utilizarse una
vibradora, si no se cuenta con este equipo, se puede hacer mediante el "chuzeo manual", utilizando
un fierro de construcción. Asimismo, se debe golpear el encofrado con el martillo. Todo esto
ayudará a eliminar las burbujas de aire y los vacíos que producen cangrejeras y reducen la
resistencia del concreto.
Consideraciones:
· Generalmente, en la parte inferior de las columnas, hay una mayor
concentración de acero debido a que en esta zona hay más estribos y es donde
se acostumbra ubicar los empalmes. Por eso, en esta zona hay que poner un
especial cuidado en la vibración para evitar las cangrejeras.
· Igualmente, para las columnas es recomendable usar la piedra menuda (tamaño
máximo de 1/2"). Esto evitará que éstas se queden entre los ganchos de los
estribos.
11.3 DESENCOFRADO DE COLUMNAS
Una vez terminado el vaciado, se debe verificar que el encofrado se haya mantenido completamente
vertical. Para esto debemos utilizar la plomada.
Al día siguiente, se puede proceder al desencofrado de la columna e inspeccionar su superficie. Se
debe verificar que no existan cangrejeras y si hubiera alguna, se deberá proceder a repararla
inmediatamente. Antes de rellenarla, es necesario limpiarla con agua limpia, rellenarla con mortero*
de cemento ? arena y acabarla con "frotacho" de madera.
Finalmente, se iniciará el curado, el cual se debería prolongar por lo menos durante 7 días. El
proceso de curado consiste en regar con agua la columna, manteniéndola húmeda. Esto evitará que
se formen grietas y fisuras y ayudará a que el concreto alcance la resistencia especificada.
Consideraciones:
· Durante la operación de desencofrado, hay que tener cuidado de no aplicar
esfuerzos excesivos, ya que se puede comprometer la resistencia del concreto
que aún está fresco.
· Es recomendable verificar que los clavos, utilizados en los bordes de las tablas
con el fin de unir los extremos y lograr mayor hermeticidad, no estén clavados a
fondo. Ello facilitará el desencofrado y el cuidado de las piezas.
12. ESCALERAS
La escalera de concreto es una losa dentada e inclinada, que nos permite subir o bajar de un
nivel a otro.

Una escalera está conformada por tramos, descansos y barandas. Los tramos están formados por
escalones; y los escalones, por pasos y contrapasos (ver figura 107).
Las escaleras pueden ser construidas dentro o fuera de la vivienda y las condiciones que deberán
cumplir son las siguientes:
· Las escaleras contarán con un máximo de diecisiete pasos entre un piso y otro. Si el
número es mayor, se deberá intercalar un descanso que tendrá como mínimo 0.90 m de
longitud.
· En cada tramo de escalera, los pasos y los contrapasos serán uniformes, debiendo
cumplir con un mínimo de 25 cm para los pasos y un máximo de 18 cm para los
contrapasos (ver figura 108).
·
12.1 TRAZO DE ESCALERA
Sobre la superficie del muro que se encuentra a un extremo de la escalera, se marca el inicio y el
fin del tramo a trazar. A la distancia vertical, se le divide entre el número de contrapasos; y a la
distancia horizontal, se le divide entre el número de pasos (ver figura 109). Con estos puntos de
referencia y la ayuda de una wincha y un nivel, hacemos el trazo respectivo. Luego se traza el fondo
de escalera, teniendo en cuenta que el espesor mínimo es de 15 cm o el que especifique los
planos.
12.2 ENCOFRADO DE ESCALERA
Siguiendo la línea que marca el fondo de la escalera, se arma la rampa que servirá de base para el
encofrado.
Luego, se encofran los contrapasos, usando tablas de 1 ½" de espesor que tengan un largo igual al
ancho de la escalera.
Estas tablas se deben asegurar con tacos de madera en sus extremos, y además, se debe colocar
un listón de refuerzo en el centro de las tablas para que no se curven por la presión del concreto
fresco (ver figura 110).
12.3 COLOCACIÓN DEL FIERRO DE ESCALERA
Primero se coloca la armadura de acero longitudinal y transversal que va en el fondo de la rampa.
Recuerde que debemos colocar dados de concreto quenos garanticen el debido recubrimiento.

Luego, se coloca el acero superior, bastones de una longitud que debe estar indicada en el plano
de estructuras.
En el extremo inferior y superior de la escalera debe haber "mechas" de acero provenientes de la
cimentación o de la losa de techo según corresponda. Éstas deben cumplir con las longitudes
determinadas en los planos y servirán para enganchar los refuerzos de la escalera a la estructura
del edificio (ver figura 111).
12.4 PREPARACIÓN DEL CONCRETO
El concreto a usarse deberá ser de la misma calidad que el de las columnas y el de los techos. La
proporción recomendable es de una bolsa de cemento por 1 buggy de arena gruesa, 1 buggy de
piedra chancada y la cantidad de agua necesaria para obtener una mezcla pastosa que permita un
buen trabajo, tal como se ve en la sección 1.12 de este manual.
13. TECHOS
El techo es la parte culminante de la estructura de la vivienda. Se encarga de mantener unidas las
columnas, las vigas y los muros, así como la de transmitir el peso de la estructura a éstos. Los
techos están compuestos por vigas y losas.
Las vigas pueden ser de tres tipos: de confinamiento, que van apoyadas sobre los muros;
peraltadas, cuyo espesor es mayor al de la losa de techo; y chatas, cuyo espesor es igual al del
techo (ver figura 112).
En cuanto a las losas de techo, también hay varios tipos. Las más conocidas son las
aligeradas, que además son las más usadas en la construcción de casas y están compuestas
por viguetas, losa y algún tipo de material ligero. El más usado es el ladrillo hueco de arcilla.
13.1 ENCOFRADO DE VIGAS
Los elementos principales de los encofrados de vigas son: el fondo del encofrado, los tableros de
los costados formados por tablas, barrotes y tornapuntas de soporte, y las "T", formada por los
cabezales, los pies derechos* y las crucetas.
El fondo generalmente está formado por tablas o tablones de 1 1/2" de sección por el ancho que
corresponde al ancho de las vigas.
En los tableros de los costados, se emplea tablas de 1" ó de 1 1/2" montadas sobre barrotes de 2"
x 3" ó 2" x 4" de sección.

Las "T" de madera cumplen la función de soportar las cargas. Los pies derechos y
cabezales deben tener secciones de 2" x 3" ó 2" x 4? y la altura requerida para alcanzar el nivel del
vaciado (ver figura 113).
En primer lugar, se colocarán los pies derechos que soportarán el encofrado. Éstos se regulan al
contacto con el suelo por medio de cuñas de madera. Por ningún motivo se debe utilizar piedras,
cartón o cualquier otro material débil, pues pueden fallar con el peso al que serán sometidos.
La distancia entre estos pies derechos deberá ser como máximo de 90 cm, de ser mayor se
podrían producir hundimientos en el entablado (ver figura 114).
Los tablones o tableros de los costados, que servirán para dar forma a la sección de viga,
contarán con espaciadores de madera y pasadores de alambre N° 8 (ver figura 115). Con estos dos
elementos se garantiza que el ancho de las vigas sea el que se especifica en los planos.
Los barrotes, que sirven de apoyo a los tablones de los costados de la viga, serán soportados por
elementos diagonales llamados tornapuntas, que los arriostran con los cabezales de las "T" .
Una vez armado el encofrado, debe verificarse que esté perfectamente horizontal. Para eso,
contamos con la ayuda de un nivel de mano.
Consideraciones
Antes de empezar a encofrar, se deberá verificar que la superficie del suelo sobre
la cual se apoyarán los puntales, esté bien compactada y tenga de preferencia falso
piso. De esta manera, evitaremos que los puntales se hundan y desnivelen el
encofrado.
No es recomendable usar pies derechos que estén conformados por piezas
de madera empalmadas, ya que los empalmes podrían fallar durante el vaciado
y producir hundimiento del encofrado y posibles accidentes.
13.2 ENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA

Tal como se mencionó, el techo aligerado está constituido por viguetas, losa y ladrillos huecos,
como muestra la figura 116:
Los ladrillos para techos generalmente miden 30 cm de ancho por 30 cm de largo, con diferentes
alturas que dependen de la longitud libre de los techos y que pueden ser de 12 cm, 15 cm ó 20
cm.
Según el espesor de la losa aligerada indicada en los planos, el alto de los ladrillos debe ser 5 cm
menor que el espesor del techo propuesto. Por ejemplo, si se trata de aligerado de 25 cm, el alto
de los ladrillos será de 20 cm.
Una losa aligerada que tiene un espesor de 20 cm soporta en 1 m2, un peso de 300
kg aproximadamente. Asimismo, para un espesor determinado de losa tenemos los siguientes
pesos. (Estos valores no consideran el peso de los trabajadores y herramientas durante la
construcción).
Los encofrados de las losas aligeradas están constituidos por (ver figura 117):
- Tablones de 1 1/2" de espesor por 8" de ancho mínimo.
- soleras de 2" x 4" de sección.
- pies derechos (o puntales) de 2" x 3" de sección.
- Frisos de 1 1/2" de sección, en alturas variables, según el espesor del techo aligerado.
Para armar el encofrado será necesario contar con soleras corridas soportadas por pies derechos
espaciados como máximo a cada 90 cm.
Luego, se procederá a colocar los tablones sobre las soleras (en sentido contrario a éstas). Estos
tablones servirán para apoyar los ladrillos y para ser fondo de encofrado de las viguetas, por tal
motivo el espacio entre los ejes de tablón a tablón será de 40 cm.
Para delimitar el vaciado del techo, se colocarán frisos en los bordes de la losa, con una altura igual
a su espesor.
Finalmente, por seguridad, se colocarán refuerzos laterales en los puntales o pies derechos que
soportan el encofrado. Se recomienda que éstos vayan extendidos horizontalmente y amarren todos
los puntales en la parte central de los mismos.

Consideraciones
· Al igual que en las vigas, para regular la altura de los pies derechos al
contacto con el suelo, no deben usarse piedras ni cartón o cualquier otro
material débil, pues pueden fallar con el peso al que serán sometidos.
· Los pies derechos deben estar en posición vertical y no inclinados para que
puedan funcionar adecuadamente en el apuntalamiento del techo.
· Una vez armado el encofrado, debe verificarse que esté perfectamente horizontal.
De lo contrario, después se tendrá que corregir por un lado con el tarrajeo del
cielo raso, y por otro, con el contra piso del nivel superior y ocasionará gastos
innecesarios.
Los planos de estructuras especificarán las medidas de los cortes y de los doblados de las barras
longitudinales y de los estribos de las vigas.
Durante la instalación de la armadura, debe verificarse que los diámetros de las varillas utilizadas
concuerden con el plano de estructuras. También, debe comprobarse que el espaciamiento de los
estribos sea el indicado, en especial en las zonas pegadas a las columnas, ya que allí siempre se
especifica una mayor concentración.
Por ejemplo, si el plano dice:
Esto significa que los estribos se deben de colocar de la siguiente manera:
También se debe revisar que las armaduras de fi erro no choquen en ningún punto con sus
encofrados. Esto garantizará que después del vaciado, las piezas de fierro tengan el debido
recubrimiento de concreto. Para esto, se deben usar dados de concreto que permitan los siguientes
recubrimientos (ver figura 119):
En vigas de confinamiento, el recubrimiento debe tener 3 cm.
Para las vigas peraltadas, este recubrimiento deberá ser de 4 cm.
Para las vigas chatas, bastará con 2 cm.
13.3 FIERRO EN VIGAS

Otro aspecto importante a revisar, es la ubicación y la longitud de empalme entre barras
longitudinales. En cuanto a la ubicación, los empalmes de los fierros, que se encuentran en la parte
superior de la viga, deberán hacerse en la zona central; mientras que el empalme de los fierros, que
se encuentran en la parte inferior de la viga, deberá hacerse cerca de sus extremos (ver figura 120).
Las longitudes mínimas de traslape de las barras serán las indicadas en los planos de estructuras.
Más información sobre estas longitudes en función de los diámetros de las barras, se puede
encontrar en la sección 1.10 de este manual. Cuando dos vigas se encuentren en una esquina,
deberán hacerse ganchos de doblado horizontales en ambas. La longitud de estos ganchos se
especifica en los planos de estructuras (ver figura 121).
Todos los dobleces deberán hacerse en frío, respetando el diámetro mínimo de doblado para no
causar fisuras en la barra, según se explica en la sección 3.8 "Trabajo en acero" de este manual.
Consideraciones
Se debe empalmar como máximo la mitad de las varillas que se encuentren en
una misma sección.
Se deben alternar los empalmes. Si no se puede, y sólo se van a colocar
concentrados en una sección, habrá que aumentar su longitud por un factor que
depende del diámetro de la varilla.
Nunca se debe empalmar en cambios de sección.
a. Colocación de los ladrillos de techo
Una vez que el entablado del techo se ha terminado, y que el fierro de las vigas ya esté ubicado, se
procederá a la colocación de los ladrillos y luego a la del fierro en las viguetas y la losa de techo
(ver figura 122).
Cuando se coloquen los ladrillos de techo, éstos deberán estar alineados uno detrás de otro, sin
que queden espacios vacíos entre ellos para evitar que se filtre el concreto durante el vaciado. Se
deberá verificar que estos ladrillos no estén rajados ni partidos.
13.4 PREPARACIÓN DE LA LOSA

b. Instalaciones sanitarias y eléctricas
Dentro de una losa aligerada de techo, quedan empotradas una serie de instalaciones, como las
tuberías de la red de agua y desagüe y las tuberías de electricidad que alimentan a los puntos de
luz. Por esta razón, es muy importante tomar precauciones (sobre todo con las tuberías de
desagüe) para evitar que atraviesen las viguetas y corten su continuidad y resistencia. En el caso
de las tuberías de luz, las cajas octogonales no deben colocarse sobre el encofrado de las viguetas
sino en el lugar de los ladrillos.
Si en algunas zonas hubiese una concentración de estas tuberías de desagüe, sería recomendable
convertir esta área de losa aligerada en losa maciza, es decir, retirar los ladrillos y vaciar toda el
área en concreto con su respectivo refuerzo de fierro (ver figura 123).
Igualmente, a veces existen muchos cruces de tuberías de agua o luz dentro de la losa de concreto
que va sobre los ladrillos. Como esta losa tiene solo 5 cm de espesor, estas tuberías pueden
quedar expuestas o con muy poco recubrimiento. En estos casos, es necesario amarrarlas con
alambre N°16 y tratar de pegarlas contra los ladrillos lo más que se pueda.
c. Colocación del fierro en viguetas y losa
El fierro de viguetas se coloca entre las filas de ladrillo de techo y se enganchan en el fierro de las
vigas de confinamiento que van sobre los muros de ladrillo.
El fierro de la losa, llamado también fierro de temperatura, se coloca sobre los ladrillos y en sentido
perpendicular a las viguetas, apoyados sobre dados de concreto de 2 cm. de espesor, que se
colocan encima de los ladrillos de techo (ver figura 124).
El fierro de temperatura tiene como función evitar el agrietamiento de la losa. Generalmente, se
utiliza varillas de 6 mm ó 4.7 mm. Estas varillas se amarran a los bastones de las viguetas y a las
vigas de amarre cada 25 cm de distancia.
d. Encofrado de frisos

Posteriormente, cuando el techo aligerado está encofrado y las vigas y viguetas armadas, se
procede a colocar los frisos en todo el contorno del techo aligerado.
Los frisos deben ser de madera de 1 1/2" de espesor y la altura de éstos se defi ne de acuerdo al
tipo de ladrillo que se utiliza. Se considerará 5 cm más que la altura del ladrillo utilizado, de esta
manera el vaciado de losa llegará a este nivel como límite. Esto quiere decir que si utilizamos
ladrillos de 20 cm de altura, la altura de los frisos será de 25 cm y los listones de refuerzo se
colocarán a cada 90 cm, como se muestra en la figura 125.
Consideraciones
Deberá verificarse que el acero inferior de las viguetas esté 2 cm por encima del
encofrado, así se garantiza que el acero inferior tenga el adecuado recubrimiento de
concreto.
Durante todos estos trabajos, hay que tener mucho cuidado al pararse sobre los
ladrillos de techo, ya que estos son muy frágiles. Por esta razón es recomendable
poner tablones para poder pisar sobre ellos y evitar posibles accidentes.
Antes de colocar el concreto en la losa, se debe verificar que la ubicación de los fierros, de las
tuberías de electricidad, de agua y de desagüe, se encuentre en buen estado y de acuerdo a lo
establecido en los planos. Es decir, que consideren los alineamientos e inclinaciones de las
tuberías preestablecidas y la ubicación exacta de los puntos de salida de accesorios de baño y
cocina (inodoro, ducha, lavatorios, drenajes, etc.).
Por otro lado, se debe verificar también que el encofrado esté completamente horizontal, los frisos
herméticos y los pies derechos estables.
Posteriormente, se debe humedecer el encofrado de las vigas y los ladrillos de techo, para que
no absorban el agua del concreto. Asimismo, se debe colocar tablas de madera para que las
personas que trabajarán en el vaciado de techo no caminen directamente sobre el fierro porque
pueden doblarlo y se debe modificar su ubicación y recubrimiento.
a. Proporción de la mezcla de concreto
Para la preparación de la mezcla, se deberá consultar la resistencia indicada en los planos. Por lo
13.5 VACIADO DE CONCRETO EN TECHO

general, al igual que en las vigas y columnas, para una casa de 2 ó 3 pisos, esta resistencia a
compresión del concreto es de 175 kg/cm2. Esto quiere decir, que sobre una superficie cuadrada
de concreto de 1 cm de lado, se puede aplicar una carga de 175 kg antes de que se rompa.
La proporción recomendable para obtener esta resistencia, es de una bolsa de cemento, con 1
buggy de arena gruesa, 1 buggy de piedra chancada y la cantidad de agua necesaria para obtener
una mezcla pastosa que permita un buen trabajo. La cantidad de agua varía de acuerdo al estado
de humedad en que se encuentre la arena y la piedra. Si éstas se encuentran totalmente secas, la
cantidad de agua para una bolsa de cemento podrá ser de 40 litros; pero si están totalmente
mojadas, bastará con unos 20 litros, tal como se vio en la sección 1.2 de este manual.
Este concreto, al igual que en las columnas y vigas, debe hacerse de preferencia usando una
mezcladora, ya que hacerlo de manera manual produce mezclas que no son uniformes.
b. Vaciado y compactado del concreto
Durante el vaciado se debe llenar primero las vigas y viguetas, y luego la losa superior hasta cubrir
una altura de 5 cm. Para una buena compactación del concreto, se debe usar un vibrador mecánico
o chucear la mezcla con una barra de construcción. Hay que tener cuidado de no vibrar en exceso,
porque de lo contrario, los componentes del concreto se pueden separar (ver figura 126).
Es importante tener en cuenta que el proceso de vaciado es continuo. Eso quiere decir, que no
se debe postergar el trabajo cuando ya se inició. La única posibilidad de parar para descansar (y
aprovechar el refrigerio) es después de vaciar el concreto en todas las vigas y viguetas, tiempo
en el cual se dejará asentar la mezcla. Luego de los minutos de descanso, se procederá a vaciar
la losa de concreto con el espesor antes indicado.
c. Nivelación
Finalmente, la losa de techo debe quedar lo más nivelada posible. Esta operación se hace
pasando una regla de madera o de aluminio sobre la superficie (ver figura 127).
El acabado de la losa debe ser rugoso, para permitir la adherencia al contrapiso.

d. Curado
Debido a la gran superficie expuesta al aire, una losa de concreto es muy susceptible a fisurarse,
debido a la contracción por temperatura en estado todavía fresco.
La mejor manera de evitar este problema, es mediante el mojado con agua. Éste se debe iniciar
unas horas después del vaciado y debe prolongarse los 7 días posteriores. Esto evitará las
rajaduras y hará que el concreto alcance su resistencia definitiva.
Para evitar que el agua se escurra por los bordes de la superficie, se recomienda colocar arena fina
en estos bordes, a manera de una barrera. A este procedimiento se le conoce con el nombre de
curado con arroceras* (ver figura 128).
Consideraciones
Los frisos del techo aligerado podrán ser retirados al cabo de 24 horas del vaciado del
concreto.
Después de 7 días de haberse realizado el vaciado, se procederá al desencofrado de
las vigas. Las losas aligeradas se podrán desencofrar antes, pero previendo de dejar
puntales cada ciertos tramos.
GLOSARIO
A continuación se explica una serie de términos técnicos que han sido utilizados en el manual.
1. Adherencia: Unión física que resulta de haberse pegado una cosa con otra. Lo usamos
para referirnos a la unión del concreto con el acero.
2. Arriostrar: Dar estabilidad a una estructura mediante refuerzos transversales o diagonales

en forma de escuadra.
3. Arrocera: Son bordes de arena que retienen al agua y logran una mejor penetración de
ésta.
4. Balizas: Arco de madera empotrado sobre el terreno con una altura menor a 1 m y que
sirven de guía para el trazado de los ejes de un proyecto.
5. Barrotes: Maderas de 2" x 3" con un largo menor a 1 m y que se utilizan para unir tablas
de encofrado.
6. Cangrejera: Son los vacíos que se forman por el aire que se queda atrapado dentro de la
mezcla por falta de vibración al momento de la colocación del concreto fresco.
7. Chuzar: Acción de introducir una varilla de fierro de construcción en el
concreto fresco con movimientos verticales, para eliminar de la mezcla el aire atrapado.
8. Columna de amarre: También conocidas como columnas de confinamiento. Es un tipo de
columna que se encuentra a los extremos de un muro de albañilería, cumpliendo junto con
éste una función estructural, en el caso de un sistema de albañilería confinada.
9. Concreto: Mezcla de cemento, arena gruesa, piedra y agua y cuyo resultado es un
material resistente.
10. Curado: Es el bañado con agua de las estructuras de concreto, una vez que éste ha sido
desencofrado.
11. Desplome: Término que se utiliza para calificar a un elemento que no se encuentra en
posición vertical sino inclinada.
12. Emplantillado: Consiste en el asentado de la primera fila de ladrillos y que sirve de base
para las filas
13. Estribos: Elementos de fierro doblados con forma rectangular o cuadrada y que sirven para
abrazar a los fierros en vigas, columnas o columnetas.
14. Fierro de temperatura: Fierro que se coloca en una losa aligerada en un sentido
perpendicular a las filas de los ladrillos de techo.
15. Longitud de empalme: Es la longitud de traslape de dos fierros para formar "una sola
pieza" y que se encuentran al interior de una viga o columna.
16. Mortero: Es una mezcla que combina el cemento con la arena fina o gruesa y el agua y que
sirve como material de agarre o revestimiento en paredes.
17. Muros portantes: Muros que soportan el peso de la estructura, la fuerza de los sismos y la
transmiten hacia los cimientos. Estos muros están hechos de ladrillos macizos, los que
pueden colocarse de "soga", es decir con la cara más larga paralela al muro, o de "cabeza",
con la cara más larga perpendicular al muro.

18. Muros de tabiquería: Muros que no soportan el peso de la estructura y que se usan para
separar los ambientes. Están hechos de ladrillos huecos (ladrillo pandereta).
19. Pies derechos: Son maderas que se utilizan para soportar el encofrado de techo, se
colocan de manera vertical y tienen dimensiones de 2" x 3" y generalmente de 8 pies de
largo. También se utilizan para apuntalar los encofrados con el objetivo de darle estabilidad.
20. Solado: Capa delgada hecha de hormigón, cemento y agua que se coloca en la base de las
excavaciones de zapatas o de cimientos corridos y que sirve de piso nivelado para apoyar
los fierros.
21. Soleras: Maderas que se utilizan para encofrar un techo. Se colocan en
sentido perpendicular a las filas de ladrillo. Éstos, por lo general, tienen
medidas de 2" x 4" de sección.
22. Viguetas: Son elementos de concreto armado que se encuentran alojados a lo largo del
techo entre cada fila de ladrillos
23. Resistencia a la compresión: Es la máxima presión que resiste un elemento antes de
romperse. Se expresa en kilos de fuerza aplicados en un área de un centímetro cuadrado. El
concreto que se usa para construir una casa debe resistir normalmente 175 kg por cada
centímetro cuadrado de área.
BIBLIOGRAFÍA
Anatomía de un terremoto. Instituto Geográfico Nacional/HowStuffWorks/USGS.
Disponible en Web: www.elmundo.es/elmundo/2003/graficos/jun/s2/terremotos.html.
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Primera Edición.
Impresa en Lima - año 2010.
Derechos Reserv ados.
CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. tuv o a cargo la dirección y coordinación general de esta publicación.
"La elaboración técnica de este manual ha sido encargado a la empresa MOTIVA S.A., a trav és de la participación de sus siguientes
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